Entre tanto anochece

DEMOCRACIA REAL

2011-05-20T08:28:00.000-07:00

Por favor, no confundir con la plataforma de presuntos hippies, ninís y porreros denominada "Democracia Real Ya". Nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Nosotros, a diferencia de ellos (y que se enteren bien los despistaos!!) no defendemos un estado socialista intervencionista donde los políticos controlan todo de nuestras vidas y de nuestro dinero (el manifiesto de ellos indica que quieren hasta nacionalizar la banca, es decir, que todo sean "cajas de ahorro", jajaja). Nosotros no aspiramos a vivir del cuento ni a que nos dén vivienda gratis, trabajo donde no nos puedan despedir por muy vagos e incompetentes que seamos o un subsidio eterno, todo ello a costa de parasitar de los que se esfuerzan.

Nosotros no queremos ser cigarras, nosotros somos HORMIGAS HARTAS DE QUE LOS POLÍTICOS NOS ESQUILMEN EL FRUTO DE NUESTRO ESFUERZO para que ellos, sin dar un palo al agua y sin saber hacer la "o" con un canuto, vivan como marajás sin hacer absolutamente nada por merecerlo. Estamos hartos de sus coches oficiales, de sus chóferes, de sus asesores por centenas, de sus viajes a todo trapo, de sus comilonas en restaurantes de lujo y de sus amiguetes y familiares chupando del bote en toda suerte de organismos inútiles que crean específicamente para poder colocarles.

También estamos hartos de todos los demás que viven del cuento a nuestra costa. Estamos hartos de los liberados sindicales, de los chupópteros del PER agrario y también de los del "PER cultural", de los de la SGAE, de los cineastas y demás vividores de la subvención, de los miles y miles de funcionarios expertos en la baja laboral y el escaqueo, de los miles y miles de "colocados" y "enchufados" en administraciones públicas o en sus fundaciones, observatorios y demás chiringuitos inútiles.

Nos encienden los banqueros y nos encienden los políticos que con su pésima gestión y las prebendas a amiguetes han arruinado las cajas de ahorro. Y sobre todo nos enciende todo lo que nos han robado y nos siguen robando para que ellos sean "rescatados" mientras siguen en su machito en lugar de estar en la cárcel y de responder con su patrimonio personal del inmenso quebranto causado al contribuyente.

Nos indignan estos sindicatos vendidos, que no representan a nadie más que a ellos mismos y a sus intereses. Conchabados con el poder. Mercaderes de subvenciones y prebendas con los "cursillos del INEM". Cobradores de porcentajes de los EREs. Asco nos dán. Como también asco nos dá la ceoe, organización que no representa a nadie más que a los vividores que en ella habitan y a los millones de euros que reciben en subvenciones, dejando huérfanos de representación a los centenares de miles de autónomos y pequeños empresarios que son los que de verdad se dejan la piel y levantan el país con el empleo que generan.

Nos avergüenzan los periodistas del régimen. Vendidos al poder político. Comprados con el dinero de la publicidad institucional que insertan en sus medios. Que no se les cae la cara de vergüenza al seguir llamando a esto "democracia". Que siguen el dictado del poder para aplacar a las masas. Para encauzar sus sentimientos hacia donde interesa a los de arriba.

Y qué decir de todas esas empresas a la sombra del BOE, eléctricas, gasistas, telefónicas etc que cada dos por tres nos meten un "pufo" en la factura a ver si cuela, con las que luego hay que desesperarse reclamando con llamadas telefónicas interminables, y a las que la legislación protege metiendonos hasta en la cárcel si trucamos un contador mientras ellos tienen patente de corso para estafarnos todo lo que quieran gracias a que luego es ahí donde se colocan con sueldos millonarios los políticos que se van retirando.

Y como olvidarnos de todos esos concejales de urbanismo y sus comisiones bajo cuerda a cambio de recalificar terrenos, incluyendo también la mordida para la financiación del partido, gracias a las cuales, nuestra hipoteca es aún más esclavizante, o de todos esos cargos de confianza que contratan no a la mejor oferta para el ciudadano sino a la que más les "unta" a ellos.

Aunque especial mención nos merecen todos los pajines, aidos, nachitos uriartes y alejandritos ballesteros, gente que ya desde jovencitos se suben al coche oficial sin haber trabajado en toda su vida y pretenden seguir pisando moqueta hasta el día de su entierro, todo ello mientras encima nos miran por encima del hombro a nosotros, los que somos robados por ellos.

Por último, qué decir de todos esos empresarios que nos mandan al paro para coger en nuestro lugar a un inmigrante sin papeles al que no le tengan que pagar seguridad social y le puedan pagar en B.

Nosotros consideramos que el régimen actual de España NO ES UNA DEMOCRACIA sino una dictadura partitocrática en la que el partido único (PPSOE = PP + PSOE) domina absolutamente todos los resortes de la sociedad, incluyendo el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, los medios de comunicación y los sindicatos. Una timocracia en toda regla donde los ciudadanos únicamente podemos escoger a qué mafia dar un cheque en blanco cada 4 años.

Los partidos políticos en España se han convertido en nada más que en agencias de colocación, auténticas bandas de delincuencia organizada con absoluta libertad para esquilmar al ciudadano.

Desde el movimiento "Democracia Real" exigimos:

* Listas electorales abiertas

* Segundas vueltas cuando no haya mayoría absoluta

* Justicia independiente del poder político

* Fiscal general elegido por el pueblo y no por el gobierno.

* Elecciones primarias obligatorias en todos los partidos

* Democracia electrónica

* Publicación obligatoria en internet al máximo desglose del destino de cada euro de dinero gastado por cualquier administración pública

* Necesidad de aprobación en referendum electrónico por los ciudadanos de cualquier aumento de gasto público

* Posibilidad de que cada circunscripción electoral pueda retirar la representación a un político sin tener que esperar a unas elecciones

* Prohibición de que sindicatos, patronales y partidos políticos se financien con dinero público

* Prohibición de la creación de nuevos organismos oficiales salvo autorización expresa del pueblo en referendum electrónico

* Prohibición de que personas que no hayan trabajado al menos 10 años en sectores ajenos a la política puedan ocupar ningún cargo público.

* Supresión de todos los sueldos vitalicios, privilegios con las pensiones y demás prebendas que en la actualidad se arroga la casta parasitaria política.

Existen a día de hoy varias plataformas que recogen estas propuestas de forma total o parcial y estamos estudiando nuestra integración en alguna de ellas. Nos cabe destacar la Plataforma de las Clases Medias, el partido político Regeneración o el Foro de la Sociedad Civil. Mientras tanto, NOSOTROS NO QUEREMOS ACAMPADAS (en todo caso las haríamos ante quien gobierna a día de hoy, es decir ante Ferraz o La Moncloa puesto que sólo en los regímenes totalitarios se ataca a la oposición).

Justo ahora tenemos elecciones y parece increíble que sea justo ahora (el único momento en cuatro años en que el pueblo puede hablar!!) cuando algunos incautos pican en movimientos claramente manipulados desde la izquierda tras los cuáles sólo hay políticas totalmente trasnochadas y que han demostrado ampliamente su rotundo fracaso en el siglo XX y lo que llevamos de XXI.

Por eso nosotros defendemos que sí se vote, pero que dicho voto se emita no como el de un forofo de un equipo de fútbol sino de forma crítica y siempre en función de la mayor o menor recogida en el programa electoral y posterior cumplimiento de los puntos que exigimos.

info@democraciareal.es
www.democraciareal.es

LA OTRA CARA DEL V CENTENARIO DE FRANCISCO DE ORELLANA

2011-01-28T05:34:00.000-08:00

LA INVASIÓN

En 1511 nacen en Trujillo los primeros pies occidentales que hollarían las virginales y portentosas aguas del río Amazonas, nos referimos a Francisco de Orellana, de profesión aventurero. También nació su cabeza llena de sueños dorados, era el mal de la época que unido a la inercia de su vida le llevaría a encontrarse con su paisano y pariente Francisco Pizarro en Panamá por los años 1527, u sea sé el zagal tenía 16 añitos en canal, un iniciado para el oficio de la petalla y la espada. Acababa de recibir el carnet de conquistador que ejercería con presteza, viveza y mucha suerte.

Estuvo con Pizarro según el Cabildo de Quito en las conquistas de Lima, Trujillo y Cuzco, también en la conquista de Puerto Viejo y sus términos, ciudad que fundó en 12 de Marzo de 1535. Allí perdió un ojo y estaba cuando se enteró que los indios tenían sitiadas a Lima y Cuzco, ciudades que mandaban Francisco y Hernando Pizarro. Reunió más de ochenta jinetes e infantes y marcho a socorrer a los de Lima. Francisco Pizarro envió desde Lima en abril de 1537 a Alonso de Alvarado para socorrer en el Cuzco a Hernando, llegaba al valle de Amancay cuando Manco Inca había levantado el sitio.

El 25 de Abril de 1538 Francisco de Orellana participa en la batalla de las Salinas, querella entre los Pizarro y Almagro (Hernando se cargó a Almagro); mandaba como alférez general los setecientos hombres que Francisco Pizarro envió desde Lima en socorro de su hermano Hernando. El 4 de Mayo Orellana parte para Lima con una carta del doctor Sepúlveda que aconsejaba a F. Pizarro lo que creía que se debía hacer para que no se acabase de perder aquella tierra.

Francisco Pizarro entrega a Orellana la provincia de Culata encargándole que funde una ciudad. Partió hacia el Norte con su gente a mediados de 1538 reduciendo fácilmente a los indios para enseguida fundar y poblar la ciudad de Santiago de Guayaquil, Pizarro le nombró capitán general y teniente de gobernador. La nueva ciudad dependía del gobierno de Quito al igual que Puerto Viejo.

El 1 de Diciembre de 1540 Gonzalo Pizarro accede al gobierno de Quito reemplazando a Sebastián de Benalcázar, Gonzalo prepara una expedición a las tierras del Dorado y la Canela. Orellana se puso a las órdenes de su paisano Gonzalo ofreciéndose a participar en la busca del Dorado con sus gentes y el dinero necesario de su propia hacienda. Pizarro aceptó el ofrecimiento. Casi preparados los asuntos del viaje Gonzalo delega su autoridad en Pedro de Puebles el 18 de Febrero de 1541 y tres días después el cabildo de Quito ordena que se quiten las cadenas de los indios que les acompañarán en la aventura reuniendo cuatro mil indígenas y doscientos veinte españoles sin contar las tropas que traería de Guayaquil y Puerto Viejo Francisco de Orellana. La expedición llevaba cinco mil cerdos como principal base alimenticia...

Gonzalo Díaz de Pineda sería del guía de la expedición pues había andado tres años antes reconociendo de avanzadilla las orientales tierras a conquistar. De maestre de campo fue elegido Antonio Ribera y como alférez general a Juan de Costa, partían a finales de Febrero. Ribera mandaba la vanguardia dirigida hacia la provincia de Quijos llegando hasta Atunquijo, en retaguardia iba Cristóbal de Funes y en el centro Gonzalo Pizarro llevaba el grueso del ejército. A siete leguas de Quito pasaron unas nevadas montañas donde murieron de frío más de cien indios; cruzaron una áspera región con varios ríos dentro de tupidos bosques por donde se tenían que abrir caminos a golpe de calabozos y petallas. Cuando había andado treinta leguas llegaron al valle de Zumaco, el más poblado y con mejores bastimentos.

Por su parte Francisco de Orellana había quedado en Guayaquil organizando sus cosas y cuando llegó a Quito para unirse a la expedición de Gonzalo vio que estos ya habían partido. Le indicaron el camino siguiendo adelante para encontrarse con Gonzalo y el grueso de las fuerzas pero fueron atacados varias veces por los indios encontrandose en grandes aprietos y comenzando a escasear las provisiones por lo que envió una avanzadilla para pedir refuerzos a Pizarro que respondió ordenando a Antonio de Rivera que despachase gente en auxilio de Orellana. Al fin se reunieron todos en el valle de Zumaco y Gonzalo Pizarro nombra a Francisco de Orellana su teniente general.

Como las lluvias eran cada vez más abundantes Pizarro resolvió salir personalmente en avanzada con ochenta hombres de a pie y algunos guías indios hacia el Oriente encontrandose al cabo de sesenta días de marcha con árboles de canela muy dispersos y en poca cantidad, de poco interés para el comercio. Entre aquellas montañas había indios completamente salvajes que vivían en humildes chozas a los que Gonzalo preguntó si más adelante habían valles y llanos por donde se pudiese marchar y hacer camino practicable para caballos... como los indios no le respondiesen o no supiesen darle razón entregó algunos para que les despedazasen los perros y a otros les quemó.

Siguieron adelante hasta encontrar un río en cuyas orillas había una gran explanada de arena, allí acamparon y cuando dormían hubieron de salvarse en los barrancos inmediatos, a toda prisa, de una gran avenida de aguas perdiendo gran parte de sus pertrechos. Decidieron volver sobre sus pasos y cuando estaban a cuatro leguas de Zumaco hicieron alto y desde allí marcharon derechos a Capua sin encontrar al resto del real. Este día encontraron un río muy caudaloso que no podían vadear, al otro lado se veían indios que les observaban.

Gonzalo Pizarro hizo saber a los indios que vinieran a verle sin temor y así lo hicieron algunos con su cacique Delicola a quien Pizarro agasajó regalándole las cuatro mariconadas que tanto gustaban a los indios. Delicola le engañó diciendo que más allá había grandes ciudades y muy ricas regiones gobernadas por señores muy poderosos. En premio por sus noticias Pizarro le retuvo prisionero para que le sirviese como guía. Caminaron aguas arriba hasta encontrar una angostura y en donde los indios trataron de defender el paso inútilmente pues los arcabuceros españoles se cargaron sus pretensiones y vidas. Hicieron un puente encontrando al otro lado poblaciones insignificantes (acamparon en una de estas que se llamaba Quema o Guema) y poca comida hasta llegar a unas sabanas de dos leguas de largo lindando toda ella con bosques impenetrables como los que traían. Acamparon y Pizarro envió a buscar al resto de los compañeros que habían quedado en el real de Zumaco juntándose finalmente todos.

Pizarro envió a su maestre de campo con cincuenta soldados para explorar la tierra que había delante, tardaron quince días en volver contando que habían encontrado un gran río con viviendas y muchos indios con canoas bien vestidos y tratados. Siguieron todos hacia aquella tierra que se llamaba Omagua, pasando grandes ciénagas y muchos esteros.

Durante veinte leguas siguieron las orillas del río deteniéndose en unas poblaciones no grandes desde donde Gonzalo Pizarro trató de hacerse amigo de los indios para que le procurasen comida, al principio así ocurrió haciendo sus canjes pero después se alteraron y desaparecieron quedando el cacique y sus gentes principales como rehenes. Los españoles al fin se hicieron de canoas con las que se buscaron el sustento a uno y otro lado del río siempre con el riesgo de encontrase canoas tripuladas por indios que en ellas eran muy peligrosos, a veces vieron hasta ciento cincuenta de ellas.

Ante tal situación decidieron hacer un bergantín para seguir río abajo hasta encontrase con el mar del Norte. Orellana estuvo en contra de aquella idea pero cuando al fin se decidió su construcción fue el más activo en acarrear materiales para tal empresa. La población donde estaban la llamaron El Barco, el bergantín que hicieron era estanco y recio aunque no muy grande. Confiose la nave a Juan de Alcántara. En ella entraron, caballos, indios, cristianos, todo aquello que en él cupo y podían llevar.

Hallaron algunos pueblos pequeños de donde se abastecían con maíz y yuca, encontraron gran cantidad de guabas que no era poca ayuda para pasar su necesidad. Río abajo se fue haciendo muy duro el trayecto pues no podían orillarse ante las grandes ciénagas donde los esteros se hacían muy hondos que hubieron de pasarlos a nado con los caballos y donde murieron bestias y españoles. Cuarenta y tres días anduvieron así hallando poca comida y todo despoblado. Se habían comido los cinco mil guarros que trajeran de Quito, no les quedaban otros bichos caseros que perros y caballos.

FRANCISCO DE ORELLANA SE PIERDE RÍO ABAJO

Francisco de Orellana le contó a Gonzalo Pizarro que sus guías le habían dicho del gran despoblado que seguían pero que río abajo se encontraba con otro mayor y una jornada hacia arriba del otro había mucha comida. Pidió que le diesen el bergantín y que el real siguiese río abajo por tierra hasta la confluencia antes dicha; Orellana seguiría por el otro río hacia arriba para encontrar la comida descendiendo hasta donde le esperase el real. Según el padre Carvajal que acompañó a Orellana solo se llevó cuatro o cinco ballestas y tres arcabuces que habían entre sus compañeros pero Gonzalo Pizarro le acusa de que partió con el bergantín y las canoas armadas con sesenta hombres.

"Cargose el bergantín con los objetos pesados y púsose dentro parte de la ropa de los expedicionarios y muy escasa cantidad de provisiones. Orellana dejó en el campamento lo poco que quedaba de la marcha de Quito a Zumago. Amarráronse a los costados del barco, o tripuláronse, diez de las quince canoas con que contaba el real, y enseguida subieron a bordo Orellana, fray Gaspar de Carvajal y el mercedario fray Gonzalo de Vera, los enfermos y los soldados que habían de ir en la expedición, en total 60 personas." Al despedirse Orellana de Pizarro le dijo:

"Que si la ventura le favoreciese en que cerca hallase poblado y comida conque todos se pudiesen remediar, que él se lo haría saber; y que si viese que se tardaba, que no hiciese cuenta dél, y que, entre tanto, que se retrajese atrás donde hubiese comida, y que de allí le esperase tres o cuatro días, o el tiempo que le pareciese, y que, si no viniese, que no hiciese cuenta dél."
Según el padre Carvajal que presenció la despedida, Pizarro le contestó que hiciese lo que le pareciese.

Levaban más de diez meses de camino y estaban en el río que corría por el valle de la Coca, este río se juntaba con el Nao que los conquistadores llamaron el río de la Canela. Según el padre Carvajal a este que llevaban de la Coca se le juntaban el río Cosanga y el Payamino antes de encontrarse con el de la Canela y cuyo paraje se llama Las Juntas del Coca.

Francisco de Orellana y su bergantín partieron de un punto del río Cosanga antes de juntarse con el Coca, al segundo día el barco chocó con un troco abriendo una vía de agua que por pelos pudieron reparar llevando la nave a la orilla. Llevaban tres días en el agua y no habían encontrado ni pueblos ni alimentos, sus marinos iban calculando veinticinco leguas de navegación por jornada y en ese momento pensaron dar la vuelta pero con la esperanza de encontrar material siguieron navegando río abajo. Pasaron los días y ya sin esperanzas pues la vuelta cada vez era más difícil por el hambre y las corrientes, acordose "seguir el río, o morir o ver lo que en él había".

Cuando el barco se orillaba algunos se internaban en el bosque intentando encontrar algo de comida muriendo muchos dellos envenenados "porque estaban como locos y no tenían seso". El primero de Enero de 1542 creyeron oír tambores desde algún poblado pero fue la noche del segundo día del año cuando los tambores se oyeron con plena claridad aumentando a medida que avanzaban. Dice un cronista que se estaban comiendo el último pan del trigo que le quedaba a fray Gaspar de Carvajal para las hostias.

Con grandes precauciones por si eran sorprendidos por los indios navegaron dos leguas cuando vieron venir río arriba cuatro canoas llenas de indios que al divisar a los españoles huyeron despavoridos. Orellana mandó apurar los remos, los indios parecía que les esperaban pero cuando les vieron desembarcar se internaron en el bosque pudiendo darse un festín con la comida que los indios tenían en sus chozas sin dejar de vigilar con las armas prestas la vuelta de los aborígenes. A las dos de la tarde del tres de Enero los indios asomaron por el río a ver que ocurría en sus casas hasta que Orellana les pudo convencer para que se acercaran, los españoles les abrazaron regalándoles vestidos y cuanto necesitasen a cambio de comida. Enseguida enviaron a buscar lo que pedían y el cacique le dijo que aquel pueblo se llamaba Aparia.

Al día siguiente y como teniente de gobernador de Gonzalo Pizarro nombró escribano a Francisco de Isásagra para que diese fe de lo que allí ocurría. Cuando llegaron tres o cuatro caciques, Orellana como teniente de Pizarro tomaba posesión para el Rey de España de ellos y de sus pueblos Aparia e Irimara. Francisco de Orellana dejó claro a sus compatriotas de su idea de subir de nuevo el río pero estos le contestaron que "¡cuanto más peligro de muerte tendríamos subiendo con vuestra merced el río arriba!" y que no les pusiera en el brete de desobediencia por lo que Orellana al día siguiente y ante el escribano decidió que contra su voluntad pero entendiendo los razonamientos de sus compañeros seguirían río abajo y si salvaban sus vidas se presentarían después a su jefe para explicarle los pormenores, antes de partir esperarían allí dos o tres meses y entre tanto construirían un bergantín.

Se pusieron manos a la obra y entre tanto Orellana tomó posesión de once caciques que venían a agasajarle con comida en nombre del Rey de España y de su jefe Pizarro. En veinte días tenían preparado todos los elementos necesarios para terminar el bergantín, no se pudo y hubo de adelantar la marcha pues la comida se acababa y los indios habían perdido voluntad. Orellana ofreció mil castellanos de oro, dos negros y algunos indios que les ayudasen a remar a los seis solados que quisiesen ir en busca de Gonzalo Pizarro, solo tres aceptaron por lo que el proyecto era totalmente irrealizable.

Habían superado las juntas del Coca con el Napo y estaban más abajo de donde se unía el Aguarico, aquellos Aparia eran descendientes de Caribes, los Irimara que habitaban las riberas del Napo hasta más arriba de las Juntas de la Coca.

El 2 de Febrero partieron Napo abajo hasta que navegadas veinte leguas llegaron a la confluencia por la derecha del río Curaray, punto donde estuvieron a punto de naufragar. (Curaray viene de curate, veneno con que envenenaban sus flechas los indios). Allí vivía un cacique importante a quien Orellana deseaba a visitar por ser indio y señor de mucha razón (poco antes este cacique le había visitado en Aparia llevándole buenos regalos) pero la violencia de las aguas se lo impidieron. Dos canoas llenas de expedicionarios se perdieron durante dos días entre las tumultuosas corrientes. Al fin pudieron atracar después de un día de descanso en unas poblaciones de indios que les recibieron amigablemente dándoles tortugas, papagayos y otras provisiones. Pernoctaron en un pueblo inmediato que estaba abandonado pero hubieron de levantarse temprano porque los mosquitos no les dejaron vivir; marcharon a otro donde los indígenas les estuvieron agasajando durante tres días.

Como los indios les creyeran hijos del Sol rogáronles que se quedaran y que nunca les faltaría comida lo que aprovecharon para acabar de construir el bergantín. A la semana tenían cortada la madera, hicieron carbón para fabricar clavos con una fragua que un ingenioso había hecho sin ser herrero, usaron el algodón como estopa y la resina de los árboles silvestres que les buscaban los indios como brea. Cuarenta y un día tardaron en ponerlo a flote, era más grande que el que traían y al que también hubieron de reparar. Durante aquellos días Orellana tomó posesión de las tierras y caciques como vasallos de su Majestad, el padre Carvajal predicó en las solemnes fiestas eligiendo como alférez a Alonso de Robles.

El Domingo 11 de Febrero de 1542 desembocaban en el río Marañón y el 1 de Marzo Orellana renunciaba ante todos la tenencia con que Pizarro le había investido y a renglón seguido sus subordinados le pedían que fuese su jefe en nombre de su Majestad y para evitar daños, escándalos, muertes de hombres "y otros desafueros que en tal caso suelen acontecer por no tener capitán".

Aceptó el cargo Orellana por ser así cumplidero al servicio de Dios y de su Majestad, y por le servir, los firmantes, en número de cuarenta y siete, es decir, todo el campo, y sirviendo como testigos del acto los dos religiosos y como ministro de fe el escribano.

Partieron el 24 de abril de 1542. Después el caique Aparia les llevó bastimentos y regalos a un pueblo suyo que había más abajo y durante el trayecto por las tierras de estas tribus todo fueron agasajos.

De nuevo escasearon los alimentos pasando grandes despoblados yendo el río de monte a monte haciéndoles difícil dormir y pescar teniéndose que comer yerbas y algún poco de maíz tostado. El 12 de Mayo avistaron los pueblos de Machiparro de quienes le había hablado Aparia y que les recibieron en plan de guerra y como se les había mojado la pólvora a duras penas con las ballestas pudieron alejarles y tomar puerto en un pueblo bien abastecido de alimentos que defendieron los indios haciéndoles caer heridos a dieciocho, uno murió al poco y un arcabucero quedó inútil de las heridas. Embarcaron al fin todos y perseguidos por los indios en las canoas surcaron el río abajo y las de todos los pueblos ribereños que iban pasando, intentaron desembarcar en un islote y tampoco pudieron. Durante tres días estuvieron hostigados hasta que salieron de los territorios del belicoso Machiparo.

Más abajo hubieron de conquistar un pueblo de otra tribu para poder descansar y abituallarse, después de tres días de descanso y reponer la despensa con bizcochos y frutas el 16 de Mayo proseguían la aventura evitando encontrarse con los indios de Omagua hasta llegar a la tierra del cacique Paguana que les recibió hospitalariamente.

El 29 de Mayo atracaban en otro pueblo pequeño que ocuparon sin resistencia, el 3 de Junio llegaban a la desembocadura del río Negro, descansaron al día siguiente que era Domingo y el Lunes tomaron puerto en un mediano pueblo y luego en otros donde se iban proveyendo sin incidentes hasta el día 7 que tuvieron un combate nocturno cayendo algunos heridos y haciendo prisioneros a unos cuantos indios que ahorcaron seguidamente.

El día 8 de Mayo era el Corpus y el 9 descanso. El día 10 vieron como desembocaba una poderosa corriente que llamaron río Grande y hoy de conoce como Madeira. El día 13 llegaron a un pueblo grande y fuerte puesto en un alto que por la hechura de sus casas "mostraba en si ser frontera de otras provincias", el 14 avistaron otra población que hubieron de conquistar para abituallarse incendiando una gran choza donde perecieron abrasadas algunas mujeres y muchachos.

El 24 de Mayo nuevo combate con los indios capitaneados por las amazonas y donde resultó herido entre otros el padre Carvajal "con una flecha en la hijada, que le entró hasta lo hueco, y si no fuera por las dobleces de los hábitos, por donde primero pasó la flecha, me matara". Ese día el fraile había predicado en honor de San Juan el Bautista pero tenía mala suerte pues en otro combate perdió un ojo. Orellana hubo de seguir la marcha sin desembarcar escaseando los víveres y aun así Antonio Carranza murió de una flecha envenenada al finalizar el Mes. De nada sirvió que Orellana amarrara los bergantines en los árboles de una isla para poner barandillas que les librasen de las flechas pues cuando pasaban frente a la desembocadura de uno de los brazos de Paranaiba otra flecha envenenada acabó con el soldado García de Soria muriendo a las veinticuatro horas.

Por fin barruntaron el mar Atlántico al notar él las mareas y el ensanchamiento del río, habían llegado a la tierra baja y estaba lleno de islas poco pobladas y donde podían conseguir comida sin daño; ya nunca más pudieron tomar tierra firme hasta llegar al Mar -dice el padre Carvajal-. Siguieron navegando y de nuevo la falta de comida les llevó a tomar un pueblo metido en un estero, era pleamar y el bergantín grande acertó a tomar bien el puerto pero el pequeño no vio un palo sumergido con el que chocó haciéndole una vía de agua al hacerse pedazos una tabla anegándose el barco de agua. Menos mal que los otros hicieron huir a los indios y creyéndose seguros se pusieron a recoger comida se revolvieron haciéndoles volver a donde estaban los bergantines con mínima seguridad porque el grande estaba en seco y el pequeño anegado, Orellana dispuso a la mitad de la gente que hiciesen frente a los indios mientras el resto varaban el bergantín reparándolo. A las tres horas se retiraron los indios a tiempo que la avería quedaba salvada.

Al otro día se refugiaron en la espesura de un monte comenzando la obra de aderezar el bergantín pequeño para que pudiese navegar por mar y durante dieciocho días estuvieron manos a la obra con poca comida y menos mal que el río arrastraba una danta recién muerta que pudieron pescar. Siguieron aguas abajo hasta encontrar una playa donde varar el bergantín grande y prepararlo a su vez durante catorce días que se alimentaron de mariscos que pillaban la mitad de la gente dedicada a este efecto.

El 8 de Agosto partieron alejándose a vela en las horas que bajaba la marea, encontraron indios mansos que escondían la comida y el hambre les hizo tirar de raíces como cualquier oveja. El 24 de Agosto llegaban a la desembocadura del río, descansaron allí un día y una noche preparando cables y sogas para la jarcia de los bergantines. Allí tomaron agua y la mañana del sábado día 26 de Agosto, antes del Alba desplegaban los dos bergantines sus velas saliendo a la mar entre la isla grande de Marajo y otra más pequeña que queda hacia el Norte; durante cuatro días navegaron en conserva, unas veces a vista de tierra y otras más alejados de la costa hasta que el día 29 se apartó un bergantín de otro -el padre Carvajal cuenta- "que nunca más nos podimos ver, que pensamos que se hubiesen perdido y al cabo de nueve días que navegábamos metiéronnos nuestros pecados en el golfo de Paria" y fue tan dificultosa la salida al mar que tardaron en conseguirlo siete días y a fuerza de remos y comiendo simplemente una especie de ciruela que llaman hogos. Así salieron de las bocas del Dragón navegando durante dos días costa adelante hasta que llegaron a la isla de Cuabagua y ciudad de Nueva Cádiz donde se encontraron con el otro bergantín que había llegado dos días antes.

Era el 9 de septiembre de 1542.

TRUJILLO TRUJILLO TRUJILLO, ILLO ILLO.

2010-12-10T05:44:00.000-08:00

Las contradicciones de los partidos están en ignorar su propia filosofía social, de la derecha no espero nada porque su filosofía es contraria a la mía, mientras ellos lo privatizarían todo yo pienso lo contrario, ver a la derecha con cara social me preocupa tanto como ver a los socialistas con dentadura derechista y ese es el caso trujillano.

Trujillo tiene tres productos: El Campo, el Turismo y el Comercio. Desarrollar estas tres riquezas socialmente sería la solución a nuestros problemas económicos y para ello nuestra juventud se tiene que preparar bien en estos temas.

El Campo y su mercado en Trujillo está perdiendo la hegemonía, cada vez son menos importantes nuestras ferias viendo como otras suben. Ahí el problema adolece de una acción inteligente. El queso y la carne en nuestra ciudad siempre fueron de calidad especial sin embargo no veo sus productos en el comercio nacional, falta promoción.

El Turismo está enfocado al de los grandes hoteles y fiestorras endogámicas piratas de pseudo nobles encerrados en sus mansiones, muchas ilegales, sin embargo vemos a la ciudad llena de turismo familiar llenando nuestras calles de monumento en monumento, con muchos cortes y faltas.

Este tipo de turismo familiar es el que da plusvalía a los bares y restaurantes amén de las pequeñas tiendas de recuerdos y productos extremeños... el otro turismo de ricos es negocio de los grandes y multinacionales garitos estrellados de donde el Pueblo poco pilla.

Luego si el turismo familiar es el más interesante habría que promocionarlo teniendo la ciudad y alrededores cuidados, jardines de descanso con bancos y papeleras, rutas por las callejas de detrás de las murallas y para lo que es imprescindible un plan de limpieza y restauración. Planificación. La Oficina de Turismo funciona bien y su plusvalía debería ir enfocada al arreglo de sus rutas...

Ferias, congresos, centros culturales activos, teatro, cine, deportes e investigación, mucha investigación y ya veréis como se funciona.
Creo que una izquierda que sepa enfocar estos problemas como Dios manda sería mucho más válido que cualquier derecha por muy camuflada que vaya de buenismos electorales.

¿Donde está esa izquierda?.

En mi próxima reencarnación, ahora no me vaga, cojo la batuta. Debí hacerlo a tiempo pero como nunca fui ambicioso la jodí, pero se que me equivoqué.

Trujillo tiene mucho curro y no hay muchas ganas de currar, tendremos lo que nos merezcamos.

EPIGRAFÍA TVRGALENSE

2010-12-08T09:56:00.001-08:00

TRUJILLO

Plaza del Cementerio, estela romana incrustada bajo el torreón que fuera convento de la Orden de Caballeros de Truxellum.

"Mailo, hijo de Arqui, murió a los 20 años, aquí está sepultado, séate la tierra leve".

Símbolos solar y lunar juntos.

EPIGRAFÍA TVRGALENSE

2010-12-08T05:15:00.000-08:00

Situada en el castillo de Trujillo, muralla oriental sobre el huerto de Aurelio. La primera línea se puede leer bien, la segunda también y el principio de la tercera línea imposible.

El nombre del difunto, Iravintius, es claramente indígena y la media luna de la cabecera lo confirma.

Iravintius / m s ucueus / ...susui

(inédita)

EPIGRAFÍA TVRGALENSE

2010-12-08T05:13:00.000-08:00

CAESIA

CRVSTENI

SEVERI.SER

AN.XXVIII

FRATES . F.C

Estela romana situada en el torreón de Poniente de la puerta principal del Castillo de Trujillo.

Caesia, sierva de Crusteni Severi, murió a los 27 años, sus hijos y hermanos le dedican este monumento.

Inscripción latina (inédita) que hace más de cuarenta años estoy viendo y que gracias al zoom de mi cámara fotográfica he podido leer.

TRUJILLO RAPTADO

2010-10-07T07:33:00.000-07:00

Desde siempre hubo quien puso sus ojos de mala manera en Trujillo, población que tan bien defendiera Fernando III el Santo cuando se la reservó como realengo frente a los deseos de la Orden de Alcántara que pretendía su posesión, después fueron los nobles a la caza del señorío y por poco tiempo pudieron presumir de ello quiénes lo consiguieran. Trujillo siempre fue una ciudad de interés con la Corona, se defendieron mutuamente y la Ciudad supo dar al Estado hombres, tierras y gloria como ninguna otra; vendió su patrimonio para que el Rey pudiera defender la Patria y de sus heroicos actos ha quedado ese conjunto armónico, entrañable, amplio, hermoso e histórico, delicia de visitantes, estudiosos y amantes de la historia; por ello hoy Trujillo es Universal, la primera ciudad en número de turistas de toda Extremadura amén de conservar uno de los pocos recintos medievales de España desgraciadamente en manos más que privadas, privadoras.

Recién estrenada la Democracia el gobierno de la UCD propone a Trujillo como capital de Extremadura y automáticamente se pone en marcha la intriga haciéndose un cambalache por el cual Mérida se queda con la tarta, se decía que el pacto era igual número de representantes para la Asamblea en las dos provincias, obviamente ello no fue constitucional y Badajoz ganaba en habitantes. El caso es que a Trujillo se le fue una interesante posibilidad de desarrollo que pasó como el Gordo de Navidad, el Tren, el Matadero, esperemos no pase lo mismo con Navidul y otras lógicas que dan razón a esta Extremadura mal diferente, la que se quita de en medio a sí misma con un ‘así es la Vida’.

Cómo desearía que el trujillano fuese más incisivo, siendo como es Trujillo el centro geográfico y cultural de Extremadura íbamos a ver la Ciudad de otra manera, como fue cuando luchó en mil batallas ganándolas, pero los vencedores se quedaron con la esencia y el alma de un pueblo que no supo ver al enemigo dentro. Yo que no creo en nacionalismos ni facherias con más o menos disimulo, a veces me gustaría ante el desprecio que tienen los poderes fácticos y sociales por nuestra ciudad reivindicar el Señorío Independiente, aquel que funcionara entre los años 1169 y 1196 de plena convivencia étnica y cultural mientras se despedazaban en taifas y banderas reinos y religiones.

Cáceres, Mérida, Guadalupe y ahora Plasencia Patrimonio de la Humanidad... ¿sinceramente creen ustedes justo seguir ignorando a Trujillo teniendo como tiene un museo vivo de la historia de Extremadura, España y América?. No creo en maldiciones ni en apatías especiales pero la más vil intriga se ha propuesto impedir que sea declarada Patrimonio de la Humanidad, los responsables en la Junta de Extremadura están haciendo además del ridículo, juego fino al caciqueo que iniciaran en la década de los Setenta unas gentes que llegaron de otra galaxia con el cuento de ser amiguetes.

A cualquier trujillano se le puede preguntar y dirá que al señorito nunca le interesó el progreso de las gentes humildes ya que ello sería el fin de su vida crapulesca y parásita. Algo así ha venido ocurriendo desde el fin de los tiempos antiguos, para la nobleza y allegados en pasta, Trujillo debe ser una residencia tranquila, sin complicaciones turísticas o culturales, no quieren ruidos ni competencias y aspiran en el fondo de sus corazones a encerrarse en las murallas con sus jardines de impúdicas inmunidades.

Hace pocos días la condesa viuda de Pascualete reconocía claramente en la prensa a raíz del pleito que tiene con su hijo mayor “él mucho bien que ella con Carmen Salas y amiguetes gringos, británicos, portugueses y otros conquistadores habían realizado al colonizar los viejos alcázares arruinados”, el bien de impedir con sus influencias que no hubiese nada sin su control, haciendo fundaciones y asociaciones muy extrañas cuyos fines estatuarios no se correspondieron nunca con la realidad, el mejor ejemplo está en los “Amigos de Trujillo” al comprar una gran parte de casas, palacios y solares en el recinto amurallado, lo querían todo, con un destino nada ortodoxo y menos claro; ello impidió que pudiera desarrollarse la industria turística con hostelería intramuros pues ya lo ocupaban ellos y no querían molestias, nos destinaban a un moderno vasallaje y lo coparon con la sonrisa ratonil de los últimos próceres y ricachos locales en los finales de la Dictadura que se creyeron estúpidamente la resurrección de los tiempos del rey Arturo y acababan de quedarse sin Casino por corte de luces. ¡Cojones con la viuda condesa de Romanones!.

Mientras no demuestren lo contrario estos zarzaleros son los menos interesados en que Trujillo sea declarado Patrimonio de la Humanidad y se aprovechan los chovinismos de otras ciudades desprovistas de prejuicios y el primero que pille para camuflar sus instintos, ¡usted perdone que no me di cuenta!. Trujillo nunca le quiso quitar los Martes a la ciudad del Jerte. Que la Junta de Extremadura revise bien este asunto pues Trujillo no puede ser pospuesto ni por Plasencia, con todos mis respetos, y propongo un debate público para ver a quien le corresponde esta justicia. Que hablen las Universidades de Extremadura, que se pronuncie la Academia o sí no el Juicio de Dios… decíamos ayer.

………

… y pasaron los años donde se decidió finalmente que fuesen Patrimonio de la Humanidad Trujillo y Plasencia con Monfragüe y todo el entorno maravilloso de los berrocales de ambas ciudades, los riberos del Almonte etc. En esas estamos a ver si cuela de una vez pero mientras Plasencia se cuida de tener como una joya su berrocal de Valcorchero y su cueva de Boquique en Trujillo reina el abandono y se plantean hacer un campo de golf en el berrocal proyectando hasta unas viviendas. Con las primeras casas de la Avenida han roto un trozo de la machorra del Praillo cortando el acceso y quedando la Cueva Larga y sus pinturas rupestres aisladas y destrozado su viejo paso con un corte enorme en el granito.

La muralla Norte del recinto se cayó el pasado mes de febrero y sigue caída, como le de por llover a este otoño se acaba de caer el resto y la señora alcaldesa haciéndose el tocado de despedida.

A ver si nos ponemos las pilas porque la cosa no es para reirse.

EL RINCÓN DEL OBISPO EN SOLÓBRIGA

2010-10-07T06:33:00.000-07:00

El señor obispo aquel sabía bien donde colocarse las querencias. Más que rincón es una solana tras las fuentes del arroyo histórico y bajo una fortificación que no andará muy lejos del origen toponímico que nos sugiere Solóbriga, una población de tantas que se tragó la historia al no citarla y un arroyo como único testigo. Si hoy describimos su existencia se lo debemos a la geografía que vigilante y solitaria recoge viejos conceptos de verdadera tradición oral.

La historia extremeña se esconde virginal entre sus peñas de nombres solitarios. Un soldado del servicio geográfico militar preguntando incesante a lugareños olvidados. Un nombre anotado y la memoria de la magia inscrita en un dibujo es carta de viaje y enlace fragmentado, pues el hombre si por algo vive es por sentirse al lado de quien recibe y da la noticia, sorpresa agrada con sentires de vida que además devuelves bien pagada al ser eco.

Hacemos la historia del hombre con el nombre de una peña testigo de haber sido vista antes. Así se siente vivir el hombre constante y con tal dando fe como notario de la Vida ante Dios. El pájaro silba o canta sensaciones contestadas interminablemente como la historia cuenta sin cesar sus hechos mientras habla la piedra plasmada hacia el futuro.

El señor obispo ayer y hoy nosotros en el mismo sitio vemos caer el igual chorro de agua interminable, visión continua que debemos mantener vigilante para que no pare la máquina del infinito. Por ello es importante conocer la historia, hacerla y permitir que algún día se conozca. El cielo escampa y brilla más el agujero débil que nos separa del azul. Es un escenario de colores y vida, son explosiones agradables y fuertes, canciones con la lluvia y cuando amaina cambia un poco subiendo el tono acordado en el concierto de coloridos petirrojos... hasta parece oírse a lo lejos, muy lejos, un mohacín virtual de alguna mezquita hispana soterrada. Contesta la abubilla anunciando buen tiempo y se sienten caer las chispillas del rocío en la gran hoja de un repollo salvaje y tal vez venenoso... a lo mejor ni siquiera es repollo.

DECÍAMOS AYER... década de los 90

2010-10-07T06:07:00.000-07:00

HOSTIAS DE VERANO

Ya uno se pierde en el espacio tiempo extremeño con la facilidad de la gineta e igualmente expuesto a que le den un par de hostias por ejercer la libertad, única manera de ver con claridad y poder transmitir para hacer progreso; lo de las hostias le ocurrió a mi compañero Miguel Urbina con el Alcalde Popular de Gata a quien parece domina más el oficio butanero que su conciencia edílica, poco idílica y sensible a la Cultura: Miguel le ofrecía dar una conferencia audiovisual titulada “La Sierra de Gata y tu Pueblo” que desde hace cinco años viene realizando en compañía de Rodrigo Montero, un joven gateño integrado en la Universidad Arquetípica Tope Ganso. Recorren escuelas, pueblos, centros de profesores, bares y donde se tercie el interes. La respuesta del señor alcalde fue clara y además de amenazarle con un par de hostias si no desaparecía de su vista le llamó mendigo con ese regusto del impotente que aspira a convertirse en cacique.

Un claro ejemplo del espíritu democrático que inunda al Partido Popular gateño que gobierna en minoría por la estupidez de una mayoría rota en la izquierda totalmente despistada y cegada, donde lo personal hace sufrir a un pueblo que camina a la deriva en uno de los momentos más importantes de la zona por el despegue turístico y los dineros de Europa sobrevolando desinformaciones.

La Sierra de Gata tiene una gran dificultad para caminar en equipo, los que afianzan el poder se aferran fuertemente desconfiando de sus mismos compinches, único colectivo que aceptan con absoluta interinidad pues están abanderados por la sospecha.

Tope Ganso llegó a la Sierra hace seis años atándose la manta a la cabeza para recabar información y publicar un libro vivo de la Sierra de Gata que informara plenamente a indígenas y foráneos; anteriormente habíamos publicado con el Patronato de Turismo una obra sobre Hurdes que tuvo excelente aceptación. Llegamos al mismo tiempo que lo hiciera el proyecto Lider 1, un poco antes se había constituido la Mancomunidad de municipios y los primeros dineros que llegan a la Sierra con el Lider se repartirán entre los pueblos que hay al Poniente de la Fatela, quedando fuera: Gata, Villasbuenas, Santibáñez el Alto, Torre, Cadalso, Descargamaría, Robledillo, Hernán Pérez, Villanueva y Torrecillas de los Ángeles; se incorporaba Moraleja que aspiraba a integrarse en la Mancomunidad.

Protestamos y protestaron los pueblos dañados que para más inri habían dado la presidencia de la Mancomunidad al alcalde de Cilleros siendo la mejor lógica como el tiempo nos ha venido a demostrar que hubiera recaido en el alcalde de Gata Ángel Hernández, pero las intrigas de Hoyos y Cilleros triunfaron por la misma razón que Ángel Hernández perdiera la alcaldía en los últimos comicios, razón que suele dar el gobierno a los incompetentes.

TRUJILLO EN UN MOMENTO MUY CRÍTICO

2010-10-04T10:49:00.000-07:00

Hay mucho que hacer en Extremadura y no son tiempos de pasotismo, tenemos que levantar esta tierra y cuidarla mucho más, el conocimiento es la llave y si sabemos leer los arquetipos la cuidaremos y crecerá naturalmente que es como tiene que crecer, dejarse de campos de golf en el berrocal trujillano y cortar cualquier intento de edificación en el berrocal. Si salvamos lo que nos queda, limpiamos la ciudad de dejadeces y heces dando un testimonio de civismo a lo mejor llegamos a esa meta de ser Patrimonio de la Humanidad con Plasencia, Monfrague y nuestros berrocales que están grabados con los mensajes de nuestros antepasados.

Lo primero son los berrocales que están en peligro inmediato porque faltan leyes que los protejan, después Trujillo y en la ciudad lo inmediato es reparar la MURALLAS de atrás que vino un presupuesto para repararlas y se ve que se lo gastaron en alguna jilipoyez, como de costumbre. Con las lluvias de otoño acabarán cayéndose las murallas y eso sería el principio del fin que no queremos.

Trujillanos a dar caña y exigir a estos inútiles que nos gobiernan a que se pongan las pilas... y por sus hechos se reconocerán... a lo mejor les vota alguién en los próximos comicios municipales pero lo dudo, con ese carácter cateto lo que tienen que hacer es irse y dejar que pase alguien que merezca gobernar este Trujillo de nuestros pecados que son muchos... a veces pienso que es la maldición de nuestros conquistadores que destruyeron las grandes culturas del continente americano. Sea lo que sea hay que cambiar de carácter y poner en marcha nuestra imaginación.

No seáis galápagos.

El disco de Es Amics

2010-08-29T04:18:00.000-07:00

El señor Cirer Costa (Diario de Ibiza) me ha llevado en volandas a mi Ibiza de 1966 en una etapa de las más agradables de mi vida, cuando en aquel entrañable bar Don Pollo hice amistad con Es Amics Grup como se llamó en corto tiempo, entré en aquel ambiente portuario y juvenil por mi primo Francisco Bufí Palau, en Chicu Bufi mes endevant. Su madre y la mía eran primas hermanas y nos unía una gran amistad además del lazo familiar.

En aquellos tiempos además del Puerto disfrutábamos de las carreras de trotones en s´hípica de can Bufí donde más de una vez tuve el honor de dar la salida a los ligeros carruajes y ganar algunas perras en las apuestas, llegué a ser un entendido en el ramo.

El verano del 1966 Es Amics cambiaron de equipo y se embarcaron en la deuda de aquellos maravillosos y modernos artilugios que se fue restando con las actuaciones de aquel verano en Es Xarc de Santa Eulalia y las galas esporádicas en el Nitos de San Antonio.

Con una buena grabación del grupo me planté en Barcelona convenciendo al Señor Figueras, director de la Belter, para que el grupo pudiera hacer una prueba en los nuevos estudios de Barcelona y cuando al final del verano bajamos a la Ciudad Condal para hacer la prueba, no para grabar un disco, nos encontramos con la sorpresa de que el señor Figueras ya no estaba de director.

Rápidamente me puse en contacto con el nuevo director y le convencí que veníamos a grabar un disco, que tal era mi acuerdo con Figueras. Sin problemas nos enviaron a los Estudios para probar el grupo. Fue increíble, cuando acabaron de tocar nos hicieron subir a la burbuja de control para oír la grabación y… la música perfecta pero la voz de Bufí fatal, tremborosa e insegura. Francisco se vino abajo pero los técnicos nos tranquilizaron quedando citados para grabar definitivamente un cuarenta y cinco de cuatro temas para el próximo viernes. Quedaban tres días.

Aquella noche nos fuimos de fiesta al San Carlos Club y fue donde había un concurso de grupos ‘La hora de los Conjuntos’ quedaba uno finalista y cada noche actuaba un grupo invitado de primera fila. Allí conocí al locutor de Radio Juventud que organizaba el evento y al día siguiente le llevé una grabación nuestra con la noticia de que habíamos llegado a Barcelona para grabar un disco. Nos hicieron mogollón de propaganda.

La noche del miércoles en el San Carlos Club me entró el locutor de radio Juventud preocupado porque le había fallado para el jueves el artista invitado, enseguida me ofrecí y de esa manera Es Amics actuaron como artistas invitados, no dentro de concurso, en el San Carlos Club.

El grupo tenía la moral baja y sabíamos que nos la jugábamos pues actuar mal en el San Carlos podría ser catastrófico. Victor soluciono la cuestión pues acababan de sacar el Satisfation (como se escriba) de los Rolling Stone y era una super primicia… triunfaron y dieron un concierto cojonudo. La grabación fue coser y cantar.

SANTA MARÍA LA MAYOR DE TRUJILLO

2010-07-23T06:06:00.000-07:00

Parece ser que las entrañas de la Torre Julia van revelando sus misterios, en una cata que se ha hecho bajo el primer piso han aparecido restos del minarete.
Ha salido lo que parece una nueva escalera y unas bóvedas con ladrillos. Tengo que verlo y os cuento pero es posible que sean restos almohades de su última época a raíz de la reconquista mora de 1196.

Estelas Atlánticas

2010-05-14T05:46:00.000-07:00

Hubo una Atlántida que así la llamaron los griegos donde Poseidón les enseñó todas las artes para que la Humanidad diera un gran salto, primero la agricultura, la ganadería y finalmente los metales. Aquel pueblo fue el resultado de la unión de Poseidón y Kleito, dios y mortal, parieron cinco parejas de gemelos que serían las cabezas dinásticas de los diez reinos estructurados por la leyes de su padre Poseidón.

Atlantis quedó perfectamente definida por Platón con pelos, señales y medidas, tres murallas concéntricas, tres puertos y un gran puente canal que comunicaba los tres puertos con el mar. Este diseño lo hemos visto reproducido o realizado, yo me lo he currado un montón de veces.

El cerro lo cortó en redondo e hizo brotar dos fuentes de agua una caliente y otra fría y arriba el palacio templo de la Madre, redondo como una plaza de toros y primera entre todas pues allí cada cuatro años que se reunían los diez reinos con sus correspondientes reyes tenían que abatir y matar diez toros, diez, a toro por corona, bebiendo su sangre en una crátera mientras juraban respetar las leyes de Poseidón.

Yo imagino el templo de Kleito como el tholo de Delfos pero más grande, recubierto de oro plata y marfil... Atlantis cayó y volvió a levantarse seguramente como Tartessos dejando el diseño de la planta de la ciudad, sus círculos concéntricos y la canal puente representada en los escudos de las estelas extremeñas del SW con la escotadura en V.

Vuelvo a la palestra y con los zajurdones

2010-05-05T08:17:00.000-07:00

Zajurdón de las Ánimas

Estaba yo la mañana del 2 de Mayo en Ibiza ciudad cuando una hernia inginal que tenía me dio un arrechucho y rápidamente a urgencias y operado casi en el acto... estoy estupendo, el martes me echaron de la residencia y pa casa. Todo arreglado.

MEGALITOS Y THOLOS

Tenemos dómenes de diversas cataduras y un buen día aparecen los 'zajurdones', que genialidad, falsas cúpulas por aproximación de piedras y encima un agujero para que salga el humo, o tapadas y aterradas tumulariamente, según su uso y época.

¿Quien trajo el tholo a España? ¿lo llevamos nosotros al Mediterraneo...? el caso es que en Creta, los nurages de Cerdeña o los talaiot de Menorca y de su vecina Mallorca, las 'turris anníbalis' de Ibiza, los de los Millares haciendo zajurdones como locos y enlazando unos con otros, por descontado todo en talud exterior; las casas del poblado de los Millares son como las 'corralás' extremeñas solo que en lugar de vivir guarros vivian personas.

Los últimos tholos supervivientes en nuestros tiempos son los ZAHURDONES extremeños que yo digo zajurdones porque así lo aprendí y he conocido a pastores que los seguían haciendo, bueno que el abuelo de uno de ellos había construido alguno en particular.

Son como las cámaras del dolmen del Romeral en Antequera.

Los dólmenes convencionales, sin falsa cúpula, son los más antiguos, seguramente neolíticos pues las gentes que dieron aquí este salto transcendental transmitian al través de sus rituales unos arcanos que les acabaron permitiecndo muchas cosas y entre ellas el descubrimiento del cobre...

¿No será que los de los Tholos que ya trabajaban el cobre en el Mediterráneo oriental (seguramente por el mesmo arte occidental) al llegar a nuestro Jardín de las Hespérides no cumplieran al igual que los moros con La Meca una promesa de volver al Origen, a la casa de la Madre?

La romería de los Diez Reyes reyes atlantes en la casa de la Madre reunía a toda una logia universal repartida después de un desperdigue bien cojonudo pero que prende y vemos las consecuencias. ¿No será la Romería del Rocío una consecuencia arquetípica de aquel evento?.

PARTE DE PAZ DE 1966

2010-04-14T05:58:00.000-07:00

En el día de hoy de 1966 deje de ser cautivo quedando en la situación general que me corresponde por méritos de guerras que no hubo y otras pequeñas conquistas que en estos cuarenta y tres años hemos ido asimilando para mayor gloria de los mícales trujillanos.

La Paz ha comenzado.

Ibiza, 14 de abril de 1966.

El Mánager

De Portinatx a Benirrás por Sa Cala

2010-03-29T08:43:00.000-07:00

La Primavera ha entrado en Ibiza resplandeciendo de color por todos sus rincones, los payeses aprovechan para blanquear sus caseríos que resaltan entre verdes y amarillos punteando el paisaje.

Que belleza y con que calma se ciernen los falcones en el aire. Al fondo el mar de Portinatx confundiéndose con el azul del cielo. Arriba el Sol cayendo al Mar que se lo va tragando entre miles de colores fuertes hasta que las luces del Cielo y de la Tierra se funden en el abrazo de la noche.

Vivir en Portinatx es estar mecido en Naturaleza, su solitario invierno y su despertar primaveral esperando al corto verano que llenará de humanos sus playas y apartamentos vale la pena, aun así aquí los veranos son tranquilos como su clientela, estupendos restaurantes repartidos estratégicamente por los rincones marinos de su costa, se puede uno diluir de placer con su cocina marinera y los paisajes inmediatos a sus calas.

Estos día de Semana Santa se nota un turismo a contra reloj que lo quiere ver todo en una semana pero cuando llegan a San Juan, se paran en el Quiosco, se sientan en la terraza a respirar de sus trajines y pretensiones... y se les calman de golpe todos sus planteamientos anteriores. La tierra hace al hombre y sus gentes son la misma tierra, la armonía resultante es contagiosa y los que llegan locos se vuelven cuerdos, algunos hasta se quedan.

Ahora estamos en vísperas de las fiestas de San Vicente de Sa Cala cuya parroquia mira al Port de Andratx, es una fijación antigua pues los marineros solían lanzar sus llauts a las costas mallorquinas para acarrear los mejores tabacos de Virginia que se fumaban en la Isla, eran los tiempos del estraperlo que ahora a lo más te puedes fumar un cigarrillo de pota que te invite algún payés superviviente.

En Sa Cala hay que subir a la cueva santuario de Escuierans, templo rupestre a nuestra diosa Tanit, subir andandito por la vereda dejando el coche en el recodo de la carretera, os ponéis en marcha a las 10 de la mañana, es un paseo inolvidable además de pisar un camino milenario y a la hora de comer estáis abajo de nuevo totalmente pletóricos de todo lo vivido por semejantes andurriales, y a Sa Cala que es hora de comerse una paella en Can Gat o una parrillada hecha con esos pescados que todavía dan coletazos.

Después de fumar una buena pota con café caleta como Deu mana y unas yerbas del payés solamente queda acabar la tarde en Benirrás y disfrutar de los tambores mientras el Ocaso remataba el día nuevamente.

De Portinatx a Ibiza

2010-03-21T03:44:00.000-07:00

La Primavera me ha despertado del letargo invernal, la he recibido en la Plaza del Parque después de pasar mis últimas horas invernales en Dalt Vila dándole a las cuerdas vocales en Es Cafetí, oasis parlamentario libre de impuestos donde convergen albañiles, ediles, poetas y el tabernero con la tabernera, mis amigos.

Me bajé a la Plaza del Parque por la vía directa saliendo a Sa Carroça por unas estrechas y empinadas escaleras, salí de la Villa por el Rastrillo al ritmo de unos músicos que improvisaban en la Plaza de la Constitución, había un buen ambiente en Es Mercat Vell que es como el foro de la Marina. En La Marina disfruté mis veranos azules, muchos agostos de mi vida.

Vivíamos en la calle Antoni Palau, encima del bar Español.

A la Plaza del Parque yo a veces la veo con sus viejos pinos, el Hotel y la Bodega que era otra historia pero enseguida aparece la realidad que también tiene su gracia, a mi me sigue gustando y sigo sintiéndola tan mía como antaño y no es para menos pues cada vez que bajo a Ibiza me regalo un relax con fresca cerveza en cualquiera de sus terrazas, es muy gratificante, me gusta cambiar de garito pues cada terraza tiene su propia perspectiva.

Después de recibir a Primavera me fui a comer en la vieja Fonda San Juan que ya no es fonda pero mantiene fielmente una cocina ibicenca exquisita. Café en el Puerto, en la terraza del Estrella, unas fotos y un cigarrillo de pota que me faltó para cerrar mi periplo matutino por la ciudad que me parió.

La vuelta de Ibiza al Norte fue como todo en esta isla, como era sábado solamente tenía autobuses a Santa Eulalia así que me embarqué en el de l6:30, al menos en la Villa del Río ya conectaba con mi mundo pues entre San Juan, San Carlos y Santa Eulalia tenemos un triángulo filosófico donde todos los caminos conducen a donde quieras y me puse ha hacer autostop en la rotonda hacia San Carlos con la idea de llegar a Las Dalias con su mercadillo del Sábado pero no, enseguida me montó un payés de San Miguel que iba a un kilómetro antes de Ca na Pepeta, hablamos de nuestro estupendo alcalde Carraca y me acercó al cruce donde ya se podía decir que estaba en casa.

Eran las seis menos cuarto de la tarde y el momento oportuno de tomarse una cerveza en Can Juanito, parada y fonda que decíamos antes aunque la fonda la tenga en Portinatx capital. En la terraza estába la familia como si dijéramos, los amigos de la Peña Toni Mariano del Figueral, Fernán y Sara et dos amigas del barrio, Inga de Balafi y Nana de Xarracó...

Inga acababa de llegar de Babaria a su casa torre de Balafi donde lleva viviendo desde hace muchos años, Nana que es la compañera del escritor Moncho me llevó hasta San Juan donde se puede decir que terminaba mi periplo sabatino, hice algunas compras en Tirurí y Gabriel me acompañó en su coche hasta mi casa de Portinatx. Final de la etapa.

Una jornada más y espero que mis dedos vuelvan a teclear con ligereza y se desentumezca mi cerebro.

Salud y libertad

Chosquina, un huerteño de la Aldea de los Carboneros.

2010-02-23T08:55:00.000-08:00

Al Chosquina me lo encontré en Barajas cuando iba hacia Ibiza allí me enteré de que procedía de la Aldea del Obispo, le di caña con que debería ser Aldea de los Carboneros que ese fue el oficio tradicional de los aldeanos, lo del obispo son conquistas al margen de los pueblos que son lo que se pueden poner nombre.

Ya nos conocíamos de Ibiza pero no había caído en la cuenta de que era paisano, otro aldeano estuvo en Ibiza varios años, el amigo Paco, Paquito y Rosa. Buenos amigos.

Un día después de la llegada me lo encontré, al Chosquina, en una fiesta que daban por San Lorenzo, en Can Canavinol, se celebraba un cumpleaños, allí le vi echando carbón a la chosca y dandole al tambor, es un estupendo músico, otro Hippy extremeño gozando de las venturas divinas de Tanit.

Estoy en Portinatx con la cabeza en la dehesa, suena el viento y las olas chocando con los roquedos marinos me traen lejanos sonidos de los esquilones del Azuquén de la Villeta. Fíjate, con lo lejísimo que está el río Monte del Mare Nostrum.

La tecnología nos permite estos vuelos virtuales convertidos en papel el jueves que viene, de momento ya se puede ver en los espacios cibernéticos, hasta se puede ver como se va forjando esta revista, perfectamente conectados convertimos en historia los más profundos pensamientos y los vacíos se llenan generosa y sin ningún tipo de escollo que rompa el meollo de la Idea.

Espero que la alcaldesa se decida a reparar los entuertos acaecidos, se ponga las pilas y nos sorprenda, que arrepentidos los quiere Dios y ya llevan años con la batuta, al menos el poco tiempo que les queda que actúen con dignidad aunque solo sea por aprender que lo bien hecho da placer.

Pues nada saludos de Chosquina y de todos los hippys extremeños en Ibiza.

SE CUMPLIÓ LA PROFECÍA

2010-02-20T08:51:00.000-08:00

Las murallas se desplomaron y el mundo sigue andando. Trujillo frente su propio ombligo.

Como las de Jericó solo que sin tambores y con otra herramienta: La Dejadez. Que bonitos son los ombligos trujillanos pero como todo lo efímero acaban feos. Las murallas no son ombligos, son viejas pero mantienen la luz de nuestra historia y por lo tanto tal vez tengan mucho más que ver con nuestra subsistencia.

Fíjense si el Ayuntamiento está gozoso en el culo de la dejadez que nunca quiso saber que las murallas con sus adarves y paseo de ronda le pertenecen y por lo tanto entran dentro de su cuidado y policía. Llevo años cantándolo, las murallas se caen y son nuestras aunque un particular las haya integrado en su territorio con toda la indiferencia municipal, obviamente el señor inglés y ocupa de los adarves no tiene ninguna culpa y seguro que ya lo considera territorio conquistado por abandono. Pero NO, es una propiedad municipal inajenable y se debe recuperar su dominio público.

Este aviso de los dioses derrumbando un trozo de muralla es el toque de atención para poner en marcha un mecanismo de urgencia que restaure esta joya de la historia extremeña, recuperando los adarves y paseo de ronda entre el Castillo y la Puerta de Coria. También hay que recuperar el resto hasta el Espolón, sobre todo limpiar los vertederos de La Coria y restaurar la calzada romana de Coria donde todavía podemos contemplar sus últimas aceras... "por donde se gastaron las herraduras de España".

Los señores de Conserva Trujillo tienen trabajo si es cierta su preocupación por el Patrimonio, los trujillanos tienen también trabajo si realmente aman a su ciudad y el Ayuntamiento tiene que trabajar aunque sea por primera vez en su vida. El recinto amurallado de Trujillo necesita una urgente reparación y la cadena de responsabilidad lleva a la Junta de Extremadura si el Ayuntamiento, como tiene por norma, no reacciona

Puerto de los Ataúdes y aledaños

2010-02-15T12:43:00.000-08:00

Portinatx del Rey Don Jaime II es el puerto natural más norteño de la Isla, puerto recoleto mirando a Poniente como Benirrás y a la vuelta de la cala grande de S´Arenal y de la pequeña del Puet Blanc o S´Arenal Petil. La bahía de Portinatx se cierra en Sa Punta abriendo la de Xarraca que es como un gran charco marino, tal vez de ahí le venga el topónimo y Xarracó en tierra firme sea la tierra de las gentes del Charco, de Xarraca. Xarc es una palabra céltica relativa al agua, de ahí el cuartón de Xarc, por el río.

También Xarraca y Xarracó pueden venir de Xarc a cuyo cuartón pertenecieron hasta la reforma de Carlos III. Portinatx por su parte quiere decir Puerto de los Ataúdes, la leyenda lo cuenta de varias maneras, unos dicen que llegaron por el mar ataúdes con sus muertos correspondientes y otros que fue el ataúd de un rey moro. Lo cierto es que el sonido natx en árabe es relativo a ataúd, a muerto enfundado.

La costa entre Portinatx y Benirrás está llena de leyendas moras, el mismo Benirrás viene del árabe, hijo del Raich, del Jefe. La peña que hay en medio de la Cala de Benirrás semeja una cabeza, Es cap Bernat y la simbología es algo que no podemos ignorar y seguro que un moro importante vivió por aquellos lares. A continuación de Benirrás tenemos el Puerto de San Miguel con la isla de Sa Murada que se dice fue una prisión pero más bien pienso fuera un lazareto pues la peste negra batió la Isla en muchas ocasiones.

La costa Norte ibicenca es de una belleza increíble. Benirrás es el santuario hippy de los tambores, sobre todo fuera de temporada pues desgraciadamente se ha maxificado pero aun así y en pleno verano el espectáculo de las Puestas de Sol en Benirrás mantiene toda la magia vital y nada puede contra la belleza y la armonia de ese mundo de tambores interminables que acompañan ritualmente al Dios Fevo en su Ocaso.

San Juan de Labritja es el centro neurálgico de las dispersiones energéticas, el municipio más pequeño de la Isla y el más antiguo como tal y de todos los de la payesía. Se excindió de Santa Eulalia y se reformó con un trozo de Balanzat y con Sa Cala de San Vicente que en la antiguedad había pertenecido a la caballería de Peralta. Su población variada le da la belleza de un maravilloso mosaico colorido y en ella los mil mundos de la dispersión que compartimos su territorio con los payeses formamos un grabado arquetípico que seguramente de debe notar desde alguna estrella remota.

Finalmente, en la punta nortoriental de Ibiza, en el confín de San Juan, el templo rupestre a la diosa Tanit nos deja latencias ancestrales, terracotas votivas e inscripciones orientales que marcaron auténticos sacerdotes. Ambos extremos de la costa de San Juan de Labritja están marcados por la cultura púnica: la iglesia de San Miguel sobre restos de un tempo a Baal, de ahí Balanzat y la cueva de Escuierans con su diosa Tanit.

LOS HIPPIES IBICENCOS

2010-02-03T07:17:00.000-08:00

Hablando de BICs y aparte de la lengua ibicenca habría que converir en bien cultural al movimiento Hippy que tanto ha dado a la Isla. Ibiza es la síntesis de esta cultura y tal vez donde se haya desarrollado más intensamente.

Paz, amor y fraternidad, consumir lo imprescindible, buscar la autosuficiencia, sincretismo espiritual, negación de cualquier tipo de violencia y vivir al día espartanamente con plena fe en la Naturaleza donde se sienten integrados. El hippy se considera Ciudadano del Mundo.

Llegaron desnudos de ambiciones, se purificaron en Agua Blanca y se quedaron a vivir en la Isla ocupando los miles de vacíos habitables que los payeses acondicionaron para ellos por unas rentas lógicas en aquellos tiempos que alegraron su humilde situación. Al principio hubo fricciones, las normales ante un choque tan brusco de mentalidades pero el negocio de los alquileres y el atractivo que ejercieron atrayendo a los primeros turistas facilitó la integración e Ibiza empezó a crecer...

Miles de artistas pasaron por la Isla, músicos, pintores, escritores y sobre todo nació una artesanía original muy orientalizante que generaría los famosos mercados hippies cuyo modelo se repartió por todo el planeta. De su sencillez nació la Moda Ad Lib, el blanco de las enaguas pallesas se convertiría en la primera libertad de la mujer, fueron cayendo lor prejuicios y se puso de moda salir de fiesta 'en ropa interior'. El diseño fue evolucionando y reforzando el concepto de la Isla Blanca (jamás roja).

Una isla como esta donde la mujer no había sido tratada como corresponde a la igualdad indiscutible entre géneros se fue contagiando del libre estar en las parejas hippies y hoy yo puedo declarar que Ibiza es el único lugar del mundo donde la mujer es libre y autosuficiente, las ibicencas no son aquellas esclavitas del macho tradicional que se han mimetizado con la nueva cultura y se puede decir que tal vez haya más mujeres dirigiendo empresas que hombres. Ibiza ha vuelto a ser una isla femenina y ahí está su magia.

El hippy actual está perfectamente ubicado, vende en su mercadillo o hace paredes, trabaja la madera, poda palmeras y hace todo tipo de jardinería, algunos están en la hostelería, hacen música, mucha música pues en Ibiza el ritmo es imparable. Viven en el campo y la máxima concentraciós está en santa Eulalia y San Juan con distintos focos en toda la Isla.

Santa Gertrudis es el centro neurálgico y hasta geográfico donde se concentra el ambiente general, ha sido peatonalizado y en sus momentos álgidos se puede disfrutar del máximo colorido imaginable. La forma se manifiesta y los bocadillos de jamón de Can Costa salen por espuertas para los mil adictos a esta parte del cerdo tan sagrada.

He leído en alguna estadística que en Ibiza hay censadas 183 nacionalidades con sus correspondientes lenguas, la comunicación oral ha llegado a ser tan fluida que no deja de sorprenderme y deleitarme. Es un perfecto sincretismo humano y humanista.

Yo creo que el Movimiento Hippy ibicenco bien merece ser un BIC.

La tranca de Nicanora

2010-01-20T14:15:00.000-08:00

Me disputo entre los Lares dispares dislocando la secuencia pretendida y diferenciada entre los gorgojos de los cantonitas de Saturno.

Escurro mi ánima por los recovecos del compacto y canto que voy de canto por un interminable pasillo de pasadera a los allases de Nicanora.

Que florada mañanera a la espera de nada y libre me libro y salto al alto del serrejón con pintas de la noche anterior. Mientras las comadres cloquean a la vera de lo que se tercie los oscuros golondrinos desmemoriados no se van y quedan prietos en la presa de la artesa campesina.

Que gorda era mi nave para tan poca canal y que prieta encaja en la raja que no pasa si no suelta el asidero saliente de estribor. Y no volvieron nunca más allá de la media tarde y que se guarden muy bien no sea que la Luna les chupe su mirada.

Acabada la zozobra se recorren el trecho en un susto pero a gusto alcanzan la caza de la cacerola.

En bolas terminaron los maitines y gorda fue la peripecia de la vieja Loba.

CALLE TIENDAS

2010-01-07T09:38:00.000-08:00

Hoy primer jueves de mes y de año hemos sacado una nueva revista en papel, 16 páginas, colgada en la Red en HTML y PDF http://www.calletiendas.com/periodico/index.html. Estamos de enhorabuena pues CALLE TIENDAS abre una ventana libre donde exponerse a la intemperie.

La tarde está plomiza y fría, cae aguanieve a ratos y se barrunta nevada, España está blanca y a nosotros nos está tocando la borrasca de raspagilón.

Pasados los Reyes Magos por aguas de borrajas comienza la escalada, dura y descalza de posibilidades ante la terrible Crisis enseñoreándose de la península, como aquel fresco gallego que nos soplaba haciéndonos tiritar.

Trujillo en invierno fustiga las entendederas, tienes tiempo de sobra y entre sombra. Negros nubarrones o cenizos cielos de amenazas severas y enteras trombas sin trueno pero tenebrosas se posicionan cual orquesta divina inoculando ideas y colores que solo se sienten si te asientas en el cotarro. Me resisto pero estoy en el agujero bien pa dentro.

Es igual, te sueltas la melena de antaño y susurras el endevant ibicenco que te sigue protegiendo, menos mal que mal no insiste si resistes. Suena un bolero en la radio y la noche va cerrando el atardecer.

Como lo oyes, Radio Tres.

Los gallegos atacan Extremadura

2009-12-23T07:25:00.000-08:00

M´entero que una vez más los gallegos tratan de interferir en los modos y costumbres lingüísticos del triángulo Mañego - Lagartero - Valverdero (al NO de la provincia cacereña) que tienen una lengua ancestral con ciertos parecidos galaico-portugueses y cuyo fenómeno los estudiosos lo resuelven como influencia rayana portuguesa o como resto de una colonia gallega medieval… otros pensamos que es un lusitano original, remanente por su geografía y de cuyo aislamiento social han salido hace cuatro días, seguramente en el siglo XIX no habría muchos lugareños que supieran hablar castellano.

La Academia de la Lengua Gallega trata de estabular a nuestros vecinos del Noroeste con su gallego estándar y como los catalanes en Ibiza matando el ibicenco, aquí cargándose al lagartero – mañego - valverdero, estableciendo su gramática y vocabulario gallego en las escuelas ‘dus tres lugaris’ et todo para mayor gloria del arzobispo Gelmírez y del neofascismo de los muyaidines periféricos.

¡Qué soberbia! Resulta que estos municipios: Valverde del Fresno, Eljas y San Martín de Trevejo que no tienen una ‘fala’ Son tres, aunque se entienden entre ellos igual de bien que un mallorquín y otro de Formentera, que nunca se les ha pasado por el cerebro la idea de unificar sus pequeñas diferencias vecinales… ahora por decreto de una autonomía, nación o como quiera les de la gana llamarse, vienen a imponer a estos tranquilos y humildes ‘lugaris’ su normativa extranjera y medio vikinga. ¡Cojonudo!

Hace mucho que no hablo con mis amigos rayanos del Norte pero recuerdo una reunión en Eljas con profesores linguo-galaicos que iniciaban su invasión desde la Universidad de Vigo y de cómo se nos pusieron de tiesos los pelos al amigo Severino y a mi mesmo, al entender el peligro de las propuestas filológicas de aquellos señores. El pueblo no les hizo ni caso y en las tabernas fueron criticados duramente… pero parece ser que vuelven a la carga.

Espero que la Junta de Extremadura no se pringue en estas pretensiones foráneas y deje tranquilas las cosas como están para que la evolución natural siga su camino, eso es ecología lo otro es mala política al alentar, crear un problema que nunca existió, de esas armas se valen las milicias del nacionalismo preparando su imperio y ya solamente nos faltaba eso, una nueva guerrilla mental que no otra cosa y al NO del imperio extremeño con salida al mar por Portugal.

La lidia de los toros y la Santísima Trinidad

2009-12-18T13:22:00.000-08:00

El Movimiento Antitaurino es una fiebre prejuiciosa anteponiendo Dios a la Santísima Virgen, pura fanfarria. Personalmente no me gustan los toros, difiero de las vacas. A la fiesta taurina la veo estética, conciliadora, valiente y ancestral. Un arcano del que se ha valido la naturaleza humana para limar agresividades, lo malo es que no haya una fiesta que filtre hipocresías ni impida a los hombres matar hombres.

El toro de lidia es una fiera hermosa que como todos saben se cría en libertad en nuestras dehesas durante cuatro años y desde hace la tira. Cuando lo sueltan en la Plaza viene pesando alrededor de los setecientos kilos y está convencido que al pelele de luces se lo come en un tris... La plaza es redonda (los campos de futbol rectangulares) y pongamos en una buena corrida de medio aforo a 12.000 espectadores cargados de adrenalina curril y dispuestos a la más vieja terapia que se conoce para desintosicarde del autoritarismo cuotidiano.

Llegan los fieles acompañados de los amigos, conocidos y asimilados, repletas sus botas de vino tinto y que corra. En la partida todos son del mismo equipo y pase lo que pase todos estarán de acuerdo reafirmándose. Si la lidia consigue buenos resultados, todos contentos y si no todos descontentos, se siguen pasando la bota y desionizados ya tienen tema de conversación para varios días... hasta la próxima corrida, o novillada... hay varios métodos.

El toro es picado, banderilleado y matado a estoque con un arte que los antianti no pueden ver, se descuartiza y se come… casi como las pobrecitas terneras que no han cumplido un año de vida cuando las meten en la ‘silla eléctrica’ enviándolas a mejor muerte para nuestros estómagos. Si hiciéramos una encuesta (como los catalanes) con las vacas normales, toros de lidia y terneros preguntándoles que vida preferirían tener, no duden que todos querrían ser toros de lidia.

A los miles de currantes que mantienen la Fiesta, desde el último de la dehesa hasta el mismo torero con toda la tramoya que vive de este asunto, siempre amado por las pobres masas y a las masas mesmas... preguntenles, señores antianti. ¡Tendran morro!, menos mal que no se les obliga a asistir a la Fiesta como a nosotros nos lo quieren impedir. ¡Quina farsa!.

Yo conozco bien a los catalanistas y hasta les quiero pues al fin y al cabo si yo soy hijo de Viriato, ellos lo son de Indívil y Mandomio, y si hay que romper la baraja pues se rompe.

Del Medievo entre brumas al Portugal luminoso

2009-12-16T11:14:00.000-08:00

Me fui a Cáceres y me pilló la niebla aun así dio cuartel al Mercado Medieval que inauguré el viernes por la noche después de un paseo arquetípico por los Barruecos, con mis anfitriones amigos Paco y María, et refrigerio en la cafetería del Museo Vostell y sus correspondientes fotografías momentáneas.

La noche acabó envuelta en la bruma, me quedé el tabaco con unos cogollitos muy decentes en el último garito cervecero de la ronda ¡idó, qué farem! no farem res porque la vida cobra para dártelo por añadidura… ya en casa, tranquilamente y con un buen Cola Cao con galletas el humo cantarino iba cantando los colores escondidos entre grises y el placer de la amistad se regodeaba de bien estar.

Me quedé dormido al son del hipnótico programa radiofónico que bien acurrucado en mi catre había sintonizado… enseguida amaneció y unas horas después amanecí al olor de los churros que Paco había ido a comprar para el desayuno. Un placer, café con leche al obispo y jeringas cacereñas para arrancar la mañana, además la prensa regional y nacional recordándote el sonsonete que te tienes que tragar y a cumplir como un buen ciudadano sabático.

Como la niebla no levantaba decidimos irnos a comer a Portugal, cien kilómetros y la esperanza de adelantarnos hacia el Sol, y así fue, al llegar a los altos de Valencia de Alcántara apareció el azul del Cielo y los ángeles y arcángeles alabaron al Señor. Menos mal que nos queda Portugal.

Enfilamos la campiña arriba por los verdores de su batolito para traspasar la raya entre los acantilados de cuarcitas de la sierra de San Mamede, hemos llegado a Portugal, atravesamos la Raya casi borrada y nos regala la vida una hora monda y lironda, como en Canarias.

Bajamos hasta el puente romano sobre el río Seber que pasa bajo los farallones del castillo de Marväo allá arriba en la pingorota. Un chiringuito de madera muy portugués y familiar tenía abierto casualmente y como el Sol lucía espléndido, sus patrones se habían montado un guiso de venado riquísimo, me invitaron a una presa con un buen tanque de vino tinto, ya del año y fresquito… que pracer, muto obrigado.

Después del buen vino en el chiringuito con el venado y unas tapas de un queso fresco inigualable nos metimos por la senda verde siguiendo el río abajo hasta un puente de madera que atravesamos para entrar en una casona fantástica, junto al viejo molino con su cauce lleno de agua… María conocía a la señora portuguesa y como es letrada le estaba aconsejando en unas cuestiones de su oficio.

Precioso molino entre nogales y huertas de otros tiempos, allí estaba también el pagés portugués con sus hombros caídos y sin encontrar la razón de que su molino estuviera parado, cuasi destartalado. La señora nos regaló una bolsa llena de nueces y seguimos camino hacia el restaurante Mil Homes, a la derecha subiendo la carretera.

En Portugal todo es muy familiar, un amplio comedor con largas mesas, un servicio esmerado y amable, hablaban español y nos regalaron con unos platos de carne con patatas fritas, de esas patatas que hacían antes las abuelas, estaban tan ricas como la carne que era excelente y el vino altamente a la altura de la circunstancia.

Volvimos a la niebla torciendo a la derecha kilómetros después de pasar Valencia de Alcántara y me llevaron a la finca de un amigo suyo, pintor eremita y criador de porcino ibérico, Julio nos recibió contento haciéndonos entrar es su caserón que es más que casa. Bebimos unos vinos y hablamos de nuestras humanidades enzarzadas por los placeres de nuestras vidas.

Salimos del cortijo con la niebla más perra y baja, así llegamos a Cáceres como salimos, envueltos en la bruma.

A contar los frailes

2009-11-24T05:22:00.000-08:00

Estacazos inciertos, besos de verano y castañuelas repicando el funeral de la mentira, la información, la formación y la acción se manipula desde los oscuros agujeros del poder oculto. Ya la libertad ni siquiera se escribe en las paredes, también está oculta aunque más bien asqueada del asco que les da a los asqueados de libertad, que son muchos.

Rosita la del clavel tiene que pagar los patos patidifusos del Ramoncín y sus secuaces, la tuna y la tundra se hermanan en lontananza mientras los dragones del sainete se regocijan, gordos y sebosos como las mataduras de aquel viejo y sufriente burro de carga del señorito.

Que placer y cuanta burla lleva aquel que burlando escollos de pimpirigallos consigue soñar a la vera del carrascal ignoto, pero no hay que preocuparse, que no cunda el pánico, que no suenen tablas ni dioses emboquillen fuera de tiestos testarudos. Hay que desalambrar espinas y contar los frailes de la chirigota.

Ikusi ikasi eta ondo egon

2009-11-10T09:01:00.000-08:00

Ikusi ikasi eta ondo egon (opino, aprendo y en el fondo dudo). Lo ha escrito Kiko Murillo, poeta ibérico de nuestra universalidad.

Llevo toda la mañana divagando por el Face liber y es como cuando cierra Tele 5 y empieza el concurso lleno de billetes cayendo mientras el personal llama y se equivoca, te quedas hipnotizado hasta que despiertas y apagas la tele. Con el Face es igual, te pierdes entre los mil dimes y diretes, como la calle la Paja en Archidona:
p´arriba, p´abajo y luego leche.

En esta inmensidad esférica todos los puntos son centro y tu más. Trujillo es la teta oriental de la Penillanura, la otra teta es Malpartida de Cáceres y las atargeas van al Tajo. Todo un espacio inter pares y todos con su bandera por montera. Luego hay otros mundos: Badajoz, Salamanca y Portugal con salida al Mediterráneo por Valencia.

España no existe y lo de Iberia con reservas; por ello yo nací en Ibiza, para rasparme las raspas continentales cuando fuese de menester… y eso es una ocurrencia que ocurre cuando no curro lo suficiente y se disparan los sistemas periféricos de mi celebrum encendiéndose los motores dactilares de la divagación que no hacen mica de ruido pues para ello están suavizados con aceite de manzanilla hurdana.

Ibiza y Trujillo, Cáceres y Alcorcón, Auto-res y la Trans, mi motocicleta estoika que va sin más pues menos dan los caracoles d´Es Figueral. Ambigüedad mental y silla de ruedas entre las variaciones imparables, a nivel y con equilibrio se monta el circo, el tinglado con su farsa real. Y ya puestos: cómo se divierten las babosas desahuciadas cuando nieva.

Al final se vio que aun quedaba camino, así que de nuevo con la manta y a darle faena al faenero, xino xano que poc a poc ya va de mano.

ENTRE MOROS Y CRISTIANOS

2009-10-28T09:27:00.000-07:00

SEÑORIO DE TRUJILLO Y RECONQUISTA DEFINITIVA

1165 - 1232

En 1165 el rey de León, Fernando II, está preparando una ofensiva a Alcántara desde Coria, tiene liberado el valle del Ambroz donde está el conde de Sarria con sus caballeros de Montegaudio federados con los de la Espada que capitaneaba el señor de Fuentencalada, eran fieles a Fernando II pues el mismo Rey fue su fundador. El conde de Sarria y sus caballeros controlan los castillos de Granadilla, Segura de Toro y Xerit (la futura Plasencia donde han hecho una iglesia). Están esperando el asalto a Monfragüe para cuando el rey Fernando conquiste la línea del Tajo en Alcántara y Alconetar pero la llegada de los portugueses a Monfragüe sería un incordio además de ilegal pues el tratado de Celorico no lo permite.

Fernando II contaba con el conde de Urgel y los Templarios para la campaña de Alcántara, Fernando Rodríguez de Castro era su Mayordomo Real. Estaban en estas cuando les llegan noticias de los portugueses de Gerardo Sempavor en un avance sorpresa. Nos lo cuenta Aben Sahibis Salat: "... en Yumada (entre Abril y Mayo), segunda de la Hégira 560, fue sorprendida la ciudad de Toryala, y en Diskada (entre Septiembre y Octubre 1165) la notable villa de Jeburah. También la población de Cáceres en Safar (a finales de Diciembre) de 561 y el castillo de Muntajesh en Yumada (Marzo 1166) y los fuertes de Severina y Jelmaniyyah".

Fernando II envía a Fernando Rodríguez de Castro de embajador a Trujillo para parlamentar con Sempavor. No se que itinerario seguiría ni los resultados pero es posible que pasara por Xerit (Plasencia) y Monfragüe y vete a saber si no le acompaño con algún caballero el Conde de Sarria pues seis años más tarde, como veremos, tendría en su poder el castillo de Monfragüe y un convento en Trujillo. No sabemos si realmente existió este contacto pues al año siguiente Fernando Rodríguez de Castro ha de marchar a Toledo cuya plaza tiene en su poder en nombre de Fernando II que la había invadido anteriormente. En 1166, la ciudad de Toledo con Alfonso VIII y los Lara se sublevan contra los Castro y acoge con entusiasmo al monarca Alfonso VIII que aun era menor de edad y con la ayuda de la familia Lara da un golpe en la vieja capital conquistándola. Fernando Rodríguez de Castro huye de Toledo con su tropa volviendo al asunto de los portugueses.

CONQUISTA DE ALCÁNTARA

En 1166 Coria estaba en manos de Fernando II que la había integrado como señorío a la Iglesia de Santiago, su obispo dependía de la Sede Compostelana y el territorio que regentaba estaba muy limitado pues en la Trasierra estaban los moros y a duras penas se pasaba al Norte por el valle del Árrago, era más seguro ir por Galisteo que hacía frontera con Castilla en la vieja calzada romana de Mérida a Astorga.

Portezuelo, Ceclavín, Canchos de Ramiro, Racha Rachel, Sequeiros, Milana, Bernardo, Salvaleón, Eljas y Jálama-Trevejo eran la cuña militar árabe formando el frente de defensa de Alcántara. La oposición de los castillos del Norte no molestaba demasiado a Coria, más preocupados sus habitantes de controlar lo que les podía venir del Sur, del otro lado de los Cuestos donde los moros ocupaban prácticamente el valle de la Fresnedosa que defendían desde Portezuelo y Ceclavín.

Almenarella (Gata) era menor preocupación de los moros cuya urgencia en la estrategia momentánea era defender Alcántara y es posible que estuviera en manos mahometanas cuando entró Fernando II desde Ciudad Rodrigo, pero la abatió fácilmente; el trabajo más duro eran los castillos occidentales de Eljas, Trevejo, Salvaleón, Sequeros y Benavente y contra los que envía directamente a los Caballeros Templarios en paseo triunfal.

Ese mismo año el Rey, auxiliado por el obispo de Coria Don Suero, los Templarios y el Conde Don Armengol de Urgel (nuevo Mayordomo Real) rompieron el frente por Ceclavín rindiendo la fortaleza del Puente fácilmente.

Alcántara quedó bajo la jurisdicción episcopal de Coria para Don Suero y al Conde Don Armengol le entregó la villa y sus términos "como los partía con los moros por la sierra de San Pedro". Después de asentar bien la población marchó contra los portugueses que habían atravesado la raya marcada por el Tratado de Celorico en Galiciak.

En el año 1167 el rey Fernando tiene en su poder toda la Transierra, ha pasado el Tajo conquistando Alcántara; asienta sus conquistas entregando a la Orden del Temple las fortalezas de Trevejo, Bernardo, Sequeiros, Milana, Almenarella, Portezuelo y Alconetar.

FERNANDO RODRÍGUEZ DE CASTRO Y EL CALIFA

Ante tanto descalabro en Extremadura el califa almohade envía en 1168 a Abu Hafs forzando la marcha desde Marrakech. En Sevilla se entrevista con Fernando Rodríguez de Castro que acude a parlamentar haciéndose cargo de echar a los portugueses de Extremadura. No figura en los documentos Reales de 1168, se fue a Marrakech desde Sevilla siendo huésped del califa Abd al-Mucmin con el que llegó al acuerdo de quedarse con las fortalezas de Toryala a cambio de la defensa territorial. El walí de Badajoz Aben Habed se convirtió en sufragáneo de Fernando II como consecuencia de esta visita.

Este año de 1168 Fernando II dona Coria a los Templarios desde Alcántara y en el documento no figura confirmando Fernando Rodríguez de Castro porque está en Marruecos, tampoco en el documento anterior del mismo año y lugar, en que cambia a la iglesia de Compostela Coria por la villa de Cuntis y otras, sin embargo si figura el conde Rodrigo de Sarria, maestre de Montegaudio-Monfrag y caballero de la Espada.

BATALLA DE BADAJOZ

En guerra contra su suegro Alfonso Enríquez, Fernando II trataba de contener sus tropas en la frontera de Galicia pero un mensaje le avisa que el rey portugués Afonso Enriques I auxiliado por Gerardo Sempavor habían entrado en Badajoz teniendo a los moros aislados en la alcazaba. La Crónica Latina de Castilla nº 10 dice que Fernando Rodríguez de Castro en esta batalla fue quién prendió al bandido Gerardo Sempavor que hubo de entregarle a cambio de su libertad Montagy, Trugellum, Sancta Crux y Monsfragüe que tenían en su poder.

Dice la Crónica de la Orden de Alcántara que los caballeros del Pereiro estuvieron en la contienda pero no entraron en combate contra los portugueses quedándose en retaguardia y solo fueron al quite contra unos moros que se enfrentaron a las tropas leonesas. También estuvo con el Rey en la campaña de Badajoz el futuro Maestre de Santiago Pedro Fernández Hurtado el de Fuenteencalada, que junto a Fernando II entra en Cáceres a la vuelta quedándose a su cuidado; funda la Congregación de los Fratres de Cáceres el 1 de agosto de 1170, estos caballeros se llamaron también de la Espada, tal era su símbolo simulado en una cruz roja.

Cuentan que esta hermandad de los Caballeros de la Espada la fundó personalmente Fernando II con su amigo y Señor de Fuenteencalada (población de la diócesis de Astorga). "El rey don Fernando fue tan insigne protector de esta Orden que es reconocido por sus primeros caballeros como padre y fundador...". Otra nota: "Les había dado sitio para la primera casa de la Orden. Señalósele en Cáceres, frontera de los enemigos de nuestra religión, de donde los primeros freyres se dijeron: Fratres de Cáceres, Congregatio de Cáceres o Seniores de Cáceres. Concedioles también las primeras heredades que poseyeron en tierras de Astorga, en la Extremadura y en la ribera del Tajo". (Historia de la Ciudad y Corte de León y de sus Reyes por M. Risco).

SEÑORÍO DE TRUJILLO

Fernando Rodríguez de Castro se hace cargo de su gran señorío que ocupaba el terreno comprendido entre los castillos y villas de Montánchez, Santa Cruz, Zuferola, Solana, Cabañas, Albalat y Monfragüe, en esta última se colocan los caballeros de Montegaudio que pronto serán caballeros de Monfrac. Don Rodrigo Ávarez, conde de Sarria y Maestre de Montegaudio pone convento en Trujillo con total beneplácito de su amigo Castro (tiempo después los Castro se unirán a los de Sarria y Lemos). En Trujillo se organiza una nueva Orden Militar que se llamará Orden de Truxillo, adscritos a la regla cisterciense de San Benito y bajo la autoridad religiosa del abad de Moreruela. Estos caballeros se encargaran de defender todos los castillos del territorio.

En enero de 1171 el arzobispo de Compostela Don Pedro ingresa en la Orden de los Caballeros de Santiago de la Espada, recibiendo del arzobispo la mitad de los ingresos de los votos del Apóstol en Zamora, Salamanca, Ciudad Rodrigo con sus términos y en la Trasierra, y a su Maestre Don Pedro Fernández de Fuenteencalada reconoce como canónico de su Catedral jacobea-emeritense. Fernando II al mismo tiempo les da Cáceres y Monfragüe, esta última "...quid est in ripa Tagi in frontera sarracenorum..." (La concesión es teóricamente a Santiago pero quienes tienen la fortaleza son los de Montegaudio, además les concede el valle de Albuera, Luchena, Cantillana y el castillo de Montemayor junto a Cala. El Rey hace estas concesiones en el castillo de Xerit (Plasencia) y le acompañaban el maestre don Pedro Fernández de Fuenteencalada, el arzobispo de Compostela, los obispos don Juan de León. Don Fernando de Astorga, don Esteban de Zamora, don Pedro de Salamanca, don Adán de Orense y don Pedro de Coria.

El conde de Sarria decide independizarse de los de Santiago de la Espada y obtuvo licencia del legado pontificio para pasar a llamarse Orden de Montegaudio o Montfrac, que se había de regir con la regla del Cister, más estrecha que la de San Agustín, por la que se regía la Orden de Santiago que acababan de dejar. Dicha nueva orden fue aprobada por el Papa Alejandro III el 24 de Diciembre de 1173 quien les dio para su régimen espiritual la regla del Cister, como los de Truxillo y hay quien dice que son las mismas órdenes.

BATALLA DE CAMATES

No puedo llegar a entender que hubo entre Fernando Rodríguez de Castro y el rey Fernando II, pues veremos seguidamente como el Señor de Trujillo lucha al lado de los almohades contra el rey de León cuando en el año 1174 Extremadura recibe la visita de Abu Yacub Yusuf, viene de Sevilla enfilado a Portugal y León, toma Cáceres y Alcántara con su lugarteniente Fernando Rodríguez de Castro, roza Egitania donde son rechazados por los portugueses, ello les lleva hasta tomar Coria y la Trasierra siguiendo hasta cerca de Ciudad Rodrigo donde son vencidos por las tropas reales en el campo de Camates junto a una ermita de Santiago entre Ciudad Rodrigo y San Helices el Chico. "Quedó solo por romper el escuadrón de don Fernán Ruiz de Castro, a quien de industria no quiso el Rey acometer, deseolo de reducirle a su servicio. Ofreciole la paz y grandes heredamientos y que le casaría con su hermana Estefanía... don Fernando Ruiz cruzó los brazos, rindió las armas y púsose en sus manos... lo mismo hicieron los moros de Badajoz, Mérida y sus comarcas haciéndose vasallos del Rey...". Allí cayó Don Suero Fernández heroicamente, valiéndoles a los hermanos de San Julián del Pereiro un merecido ascenso social: "Rex Fernando II. Subprotectione sus, donum cund fratres de Pereiro recipit" (Crónica de la O. de Alcántara).

Este mismo año el rey de Portugal Alfonso Enrique hace donación "a favor del Conde Rodrigo Álvarez de Sarria, Cavallero del Orden de Santiago, y al primer Maestre de ella Don Pedro Fernández, y a su Religión, de los términos de la villa, y el Castillo de Abrahantes, en el que se señalan varios linderos, y entre ellos bienes de la Orden del Templo, ibi: Et ultra Tagum per lombam desuper vinea dos freyres do Templo. Y la data dice: Facta scriptura Terminorum apud Colimbriam mense Septiembro, Era MCCXI" (1174). (Pedro Rodríguez Campomanes).

Después de la derrota de Camates los almohades se hacen fuertes en Coria y la Trasierra entera, quedando en poder de las gentes de F. Rodríguez de Castro la isla trujillana y no sabemos si las defensas de Monfragüe estaban es manos de sus caballeros, es posible que si pues el castillo está en los territorios de Trujillo.

El Papa Alexandro III extiende en 1175 una bula de confirmación al Maestre de Santiago don Pedro Fernández señalándoles regla y norma de vida, mutuo auxilio y unión con la orden del Templo y del Hospital. Este mismo año el rey Don Fernando en agradecimiento a los Fratres del Pereiro por sus hechos en Camates los destaca bajo su protección. En 1176 el rey Fernando confirma sus privilegios al reciente obispo electo de Cauria Don Arnaldo. Al siguiente el Papa Alejandro III aprueba la Hermandad del Pereiro en premio a su valor cuando la batalla de Camaces. Don Gómez se titula Maestre de San Julián del Pereiro.

RECONQUISTA DE LA TRASIERRA

En 1177 empieza a reinar seriamente Alfonso VIII y después de conquistar Cuenca, al año siguiente, se apodera de una torre que llaman Ambroz (Plasencia), la antigua Xerit que junto a Coria había caído a manos almohades en 1174.

Dice Fray Fernández que "en uno de los avances del ejército cristiano por esta parte oriental de Extremadura, cayó en su poder un antiguo lugar y castillo llamado Ambroz, de origen griego, y prendado el rey de la amenidad del sitio, regado por el río Jerte de frondosas orillas, mandó se poblara; convocando a gentes nobles de otras provincias, sobre todo de Burgos, a quien dio muchas tierras y repartimiento, como privilegios a la nueva ciudad, para que llegara a ser una de las principales de Castilla. Placer de Dios e del Rey sus seniores". Y es entonces cuando Alfonso VIII comienza a denominarla Ambrosía, la bebida de los dioses, delicia, complacencia o Plasencia que acabará llamándose. Fernando II fue quien la nombró Xerit, nombre antiguo, del río Xeret, Jerte. Cuando llega Alfonso VIII, parece ser, se deja llevar por la belleza del lugar placiéndole todo, principalmente su situación frente a Coria que es León: eterno contrario-igual.

El año 1178 los moros tenían Coria y la Sierra de Gata por donde entra el rey leonés Fernando II conquistando Almenarella, hecho que conocemos por el documento de donación de este castro regio de Almenarella en 1179 al conde de Urgel Don Armengol: "...con todos estos confines que en esta carta nombramos. Evidentemente, por el camino de Almazzayde el cual viene de los confines de Xerit en el Árrago y asciende por el Árrago hasta lo alto, pasa el camino de Gomar y vuelve a pasar igualmente el Árrago por el camino hacia los villares de la izquierda y desde allí por las atalayas, mirándolas por la izquierda yendo rectamente al Guijo y según va del Guijo y Xerit a la Athalaia de Cajabuyo, de donde se ven Acuzzola y Ranconada, de modo que delimita Puzzola con la misma Ranconada y desde allí, como antes, por la vista, donde desemboca Santa Cruz en Alauon y todo esto lo doy y concedo a vos, compañero de Urgel y sobre el cual vos mandareis para siempre y con los restantes límites y pertenencias, o sea, del modo que lo separan las aguas de la sierra y vuelven al Almazaide con prados, pastos (?) y ríos..."

Almenarella era joya de la estrategia musulmana cuando la recuperó Abu Yacub Yusuf en 1174, defendía los altos valles del río Gata y del Árrago pues se alzaba y se alzan los restos de su castillo pentagonal sobre el lombo separador de ambas vertientes.

Alfonso VIII ha ido colonizando su territorio al Norte del Tajo hasta Plasencia tomando Albalat e imponiendo vasallaje a Monfragüe seguía en manos de sus caballeros conectados a Trujillo; después decide llegar a Trujillo donde entra por primera vez en 1180, algunos dicen que conquistó la ciudad cosa que no creo y más bien que llegara a algún acuerdo con el de Castro o sus habitantes, así todo el tratado que Fernando Rodríguez de Castro tuviera con los almohades queda en este momento roto, las Órdenes Militares se hacen con la frontera en el Tajo pues Alconetar la toman los Templarios tan solo se resiste Alcántara defendida desde Ceclavín y la rivera sur de la Fresnedosa.

En este año de 1180 es confirmada por el papa Alejandro III la Orden de Montegaudio bajo la regla del Císter, y cierta donación dice de ellos: "...A vos don Rodrigo González, Maestre de Monfrac, de la Orden de Montegaudio".

El año 1182 se prepara para la reconquista de Coria nombrando obispo en el exilio a Arnaldo y el rey Fernando II le confirma algunos privilegios. Será en 1183 y con la ayuda de Alfonso VIII de Castilla cuando pasen en triunfo por las puertas de la medina cauriense, rendida a los moros y recuperada la Silla para su nuevo obispo.

TRUJILLO

En 1184 el frente más duro estaba en Santarén, ciudad asediada por el segundo califa almohade Abu Yacub Yusuf que muere en su huida. Fernando II sitia Cáceres y como vemos en el documento anterior firmado en el cerco: le acompañan los maestres de Santiago, del Temple y Fernando Rodríguez de Castro que en esos momentos actúa como Gobernador de Asturias pero tiene que replegarse hasta Alconetar. Los caballeros de Santiago tal vez marcharon a Monfragüe con sus socios de Montegaudio entrando al año siguiente en Trujillo con Alfonso VIII.

El tercer califa Abu Yacub al-Mansur establece alianza con el rey de León. Este año de 1184 toma Trujillo y Montánchez el walí de Sevilla Abu Ishac de paso para Toledo. Fueron recuperadas al año siguiente por el rey Alfonso VIII en persona a quien se unen las guarniciones exiliadas de caballeros trujillanos, también iba el maestre del Pereiro don Gómez Fernández Barrientos y los de Santiago que pudiera ser tomaran Montánchez.

Citando a Luis de Mármol en la Crónica General de la Orden de Alcántara transcribimos: "Alfonso VIII hizo una gloriosa entrada por sus tierras a la vuelta por Talavera, y pasando el Tajo entró por tierra de Trujillo e hizo grandes daños en la Serena, de allí atravesó hasta cerca de Sevilla, y aunque no dice si ganó Trujillo... Mandó edificar Plasencia y se hizo dueño de todos los pueblos adyacentes, y entre estos fue el de Truxillo. Yo pienso que luego que el Rey dio la vuelta, mandó a don Gómez, maestre del Perero, pusiese en él algunos freyres que estuviesen de guarnición".

La Crónica de la O. de Alcántara sigue diciendo que "muchos años antes del Maestre de quien aquí tratamos hubo Freiles Truxillenses; por ventura su Orden fue incorporada con la de San Julián del Pereiro..."

El 21 de Abril y el 8 de Mayo de 1186 el rey Alfonso VIII firma documentos en Trujillo en entre cuyos confirmantes está el obispo de Ávila don Domingo: “A la Orden de Santiago y a su maestre frey Fernando Díaz le hizo donación de la mitad de los diezmos pertenecientes a la Corona en todas las rentas de Trugello, tanto de la agricultura como de las demás materias contributivas, y de la mitad de las tercias de las iglesias de Trugello y sus términos, que se poblaron desde Tajo hasta Guadiana, y la mitad de los derechos que corresponden al obispo…” “Facta carta apud Trugellum, era MCCXXIIII et XI kalen…” .

El 11 de Mayo están en Toledo y el 12 de Junio han regresado a Ambrosía (Plasencia) en donde confirma una donación a Muño Díaz de la villa de Albalat del alfoz de Saldaña: "...Facta carta apud civitatem Ambrosiam, in diebus fundationis ejusdem urbis..." o sea: Hecha la carta en la ciudad de Ambrosiam, en los días de la fundación de dicha urbe. Sin embargo el día 4 de Diciembre en otra carta ya no pone Ambrosiam que dice: "Facta carta apd Placentiam", pero si ambrosía es la bebida de los dioses, tanto nos da placer; Ambrosía y Plasencia son términos sinónimos que casi al mismo tiempo suplantan al nombre original de Plasencia como Xerete o Xerit (de Jerte), el nombre de su río que quiere decir en ibero moderno (euskera) txerta, pequeña cereza silvestre que da xinxa en lagartero, guinda en extremeño y en galaico guindeira.

El castellano rey volvió de nuevo a Trujillo en 1187, aun existía en la ciudad el convento de Monte Gaudio, orden separada ya de los de Santiago (como Castilla de León y por ello) a la que pertenecían los caballeros de Monfrac y que al morir su maestre don Rodríguez Álvarez de Sarria se unieron con los truxillenses de Turigilia, los caballeros que en 1190 veremos en un capítulo de la Orden del Císter: "Ordo militum de Turigilia Ordini incorporatur et abbati Moreruelae obediat...", y estaba también Don Gómez Fernández Barrientos, Maestre del Pereiro, que en Trujillo había integrando las pequeñas ordenes, todas cistercienses como la suya, en una nueva y truxillense.

Mascareñas dice que los caballeros de Truxillo y los de Monfrag eran los mismos.

Este año de 1187 Pedro Fernández de Castro deja en su testamento "...a Dios y a la Orden, y a la milicia y hermanos de Santiago, si la muerte me cogiese sin habla y sin hijos, les dono y concedo todos los castillos míos enumerados: Montánchez, y Santa Cruz, y Zuferola, y Cabañas, y Monfragüe, y Solana, y Peña Falcón, les dono y concedo con el mismo pacto que tengo con el señor rey A. y les hago donación de mis heredades, muebles e inmuebles, que en el siglo tengo... Hecha la carta en las calendas de septiembre del año 1225 de la Era" (página 35 del Bulario de la O. de Santiago).

En este testamento vemos que el hijo de Fernando Rodríguez de Castro no tiene Turgello en el rol de su testamento y es porque el rey Alfonso VIII ha entregado la fortaleza a don Gómez Fernández Barrientos y a sus freiles confederados; la exclusión de la Orden de Santiago (muy leonesa) es precedente de la nueva raya entre los dos reinos: Montánchez sigue en León y Trujillo para Castilla a la diócesis de Plasencia. La Iglesia emeritense se desgaja y por ello Santiago tendrá en Mérida, muy al final y aunque sea, la Sede Maestral y por poco tiempo... sigue la maldición de Gelmírez.

Este año de 1187 Alfonso VIII firma: "...dono, ofrezco y concedo a Dios y a la iglesia de San Salvador de Ávila, y a vos, don Domingo, obispo de la dicha iglesia, y a vuestros sucesores, la tercera parte íntegra de todas las rentas reales en Plasencia: es decir, de los quintos y portazgos, de los homicidios y caloñas, de las monedas y transacciones, y de todo el marzazgo y vedinazgo de los judíos y de todas las otras cosas que se hallaren corresponder al derecho real o se puedan hallar, para tenerlas por juro de heredad y poseerlas para siempre...". Buena "aljama" había en Plasencia.

ALFONSO IX DE LEÓN

Muere Fernando II en 1188 y le sucede su hijo Alfonso IX. Por primera vez se reúnen las cortes castellanas en León y el nuevo rey se reconoce vasallo de su primo Alfonso VIII. El Castillo y ciudad de Trujillo estaban en poder del Maestre Don Gómez Fernández Barrientos, donde este ya había fundado convento. Este año, el 15 de Abril, "Don Ildefonsus VIII. Rex Castellae donat Magistro Truxillensi Rondam, cun suis pertenentis, ut vam popule ad forum, et consuetudinum Toleti".

CAIDA DE CORIA

A primeros de 1191 los almohades del walí cordobés y hermano del Califa entran en Coria y en la Transierra, ese mismo año se había resuelto un conflicto entre Ciudad Rodrigo y Coria por la jurisdicción de las villas de Valdárrago, pleito dilucidado ante los obispos de Plasencia y Salamanca al estilo Salomónico: Coria solo consiguió Cadalso, Puñosa y Puñoenrrostro perdiendo Robledillo Vellido y a sí misma al ser abatida por los moros.

Los Almohades han reconquistado el pasillo del río Eljas, Milana y Trevejo hasta Jálama que también sobrepasan tomando Almenarella y fortaleciendo por primera vez San Juan de Mascoras en su castillo almohade, también lo hacen con Palomero y Santa Cruz. En la cabecera del Árrago y Hurdes queda la raya. Después de estos sucesos hay tregua; en 1191 Alfonso IX entrega Granada (Granadilla) a Santiago y en 1192 Alfonso IX dona al arzobispo de Santiago Ecclesiola (Herguijuela de la Sierra) y Sotoserrano. El documento de donación cita los nombres hurdanos de Río Malo y Batuecas, es la primera referencia histórica que tenemos de las Hurdes.

LA ORDEN DEL PEREIRO EN TRUJILLO

La Crónica G. de la O. de Alcántara nos aclara: "En la Era de 1226 (1188) fue don Gómez a besar la mano del rey Don Alonso de Castilla y hacerle saber, cómo ya tenía en Truxillo fundado el convento de su Orden, y suplicarle se sirviese de mandarle señalar renta o hacienda fixa con que poder sustentarse; oyole con gusto por el grande que recibía de tener en su reyno Orden tan lustrosa, y caballeros de tanto valor y de quien esperaba le habían de servir con grande lealtad, y luego les hizo merced de la villa de Ronda, término de Montalván, Reyno de Toledo, como consta en el privilegio... Luego como el rey Don Alonso de Castilla mandó dar su privilegio de la donación de Ronda al maestre don Gómez y a su convento de Truxillo, tomaron la posesión y trataron de poblar la villa: sobre la división de los términos parece que hubo alguna diferencia con los caballeros del Templo y convento de Montalván... Suplicole se sirviese de confirmar a su convento de Truxillo la merced y donación de Ronda...". Este mismo año Trujillo es representado en las Cortes Generales del Reino por un tal Ferranz Martínez de Turgello.

En 1194 la ciudad de Trujillo está claramente en manos del Maestre don Gómez beneficiándose con una nueva concesión real el 11 de Junio. "Donatio quarumdam Tabernarum, et domorum in Toleto, Magistro, et Fratibus Ordinis Truxillensis á Rege Ildefonso VIII. Facta". El 6 de Marzo de 1195 el Rey les da lo que de hecho tienen: "Castella, et Villae de Truxillo, Albalat, Santa Cruz, Cabañas, et Zuferola, cum Tribus millibus aureis, á Rege Ildefonso VIII, Magistro et fratribus Ordinis Truxillensis donatur".

BATALLA DE ALARCOS

En 1196 Alfonso VIII hizo paces con sus colegas de Aragón y Navarra para ir contra los almohades, juntó mucha gente en especial de Extremadura. El almohade Miramamolín había desembarcado en Andalucía con una estupenda escuadra, gran ejército y casi sorpresivamente se puso ante las líneas castellanas de Alfonso VIII sin darle tiempo a que llegaran los refuerzos de Aragón y Navarra. Cuando empezó la batalla se le rebelaron trescientos hidalgos con Diego López de Haro porque el rey había dicho que tanto quería un villano de Extremadura que no un hidalgo de Castilla, estos salieron del campo de batalla y se fueron a contemplarla en lo alto de un monte. El 18 de Julio de 1195 son derrotadas en Alarcos las fuerzas cristianas con Alfonso VIII al frente de sus leales, muriendo en la lid el cuarto maestre de Calatrava y el arzobispo de Toledo don Gutierre Girón, solo pudieron conservar Cuenca y Toledo. Después los moros ganaron Yévenes teniendo grandes encuentros en el camino con los cristianos, quedó destrozado el reino de Toledo.

VUELVE A CAER TRUJILLO

En 1196 se preparan los moros para recuperar la Extremadura cristiana, el 15 de Junio las jarqas de Sevilla cruzaban el Guadiana por Medellín, tomaban Montánchez, Santa Cruz y Trujillo; en un ataque sorpresa llegaron hasta Plasencia donde raziaron e hicieron prisionero al Obispo y a un montón de notables que fueron deportados a Sale de Albañiles para la construcción de la gran mezquita.

Alfonso IX es reprochado por la Cristiandad ante su ausencia en Alarcos y como se endurece su disputa con castellanos y portugueses se alía con los almohades para lo cual envía a parlamentar a Pedro Fernández de Castro (el dives homo in tota Ispania) que se trae dinero y un cuerpo de caballeros armados. El Papa Celestino III le excomulga.

EL TERRITORIO HASTA LA CONQUISTA DE TRUJILLO EN 1232

Trujillo y toda la Trasierra castellana cayeron en manos del tercer califa almohade Yuqub al-Mansur terminándose la historia del increíble señorío independiente de la bella Toryala, con los reconquistadores almohades llega el hijo despechado del ya difunto Fernando Rodríguez de Castro, Pedro Fernández de Castro. Ahí está seguramente el antepasado del futuro personaje trujillano, Fernán Ruiz, que se destacará en la reconquista definitiva de 1232. Ya nunca más se sabrá de los caballeros de Truxillo que debieron huir hacia Plasencia y Monfragüe con los de Monfrac refundiéndose y recuperando después su histórico castillo en el fragoso monte del río Tajo. Este mismo año de 1196 Alfonso VIII dona el castillo de Ronda (en la rivera del Tajo) que había sido de los freiles de Truxillo al maestre de Calatrava don Nuño Pérez de Quiñones y años más tarde veremos a Calatrava apoderarse de Monfragüe absorbiendo a los viejos freiles de Monfrac-Truxillo como hará con la abadía de Cabañas y su castillo en las Villuercas por el tratado que harán con el Pereiro al entregarles Alcántara. Esto vendrá después.

LEÓN Y CASTILLA RECONCILIADOS

En 1197 Alfonso VIII hace las paces con Alfonso IX pues este le tenía agobiada la frontera que atravesaba impunemente con la gracia de los moros. Le da en matrimonio a su hija Berenguela y ambos reyes reconquistan Plasencia y parte de la comarca de Coria, la vanguardia queda en la Atalaya de Pelayo Vellido después de abatir Galisteo y dispuestos a tomar Coria en la primera oportunidad.

El Papa por su parte y carácter autoriza al portugués a conquistar tierras de León. Sancho I de Portugal da Idaña a los Templarios y fortifica entre otras las plazas fronterizas de Covilha y Penamacor. Posteriormente ataca las líneas leonesas del río Coa en las posesiones del Pereiro en Ciudad Rodrigo y la Sierra por Salvaleón, tal vez de ahí le venga el nombre a esta villa-fortaleza, controlada por los almohades desde Trevejo y totalmente arruinada con tanto estrago, la respuesta fue contundente y Alfonso IX derrota a los portugueses en la batalla de Pinhel.

En 1198 El Papa amenaza de excomunión al rey de León porque su matrimonio con Berenguela, por parentesco, no era válido. Alfonso IX pasa del tema y la mayor parte del tiempo vive su idilio en la Atalaya de Pelayo Vellido.

Este año de 1198 Alfonso VIII ha recuperado Plasencia y Monfragüe, algún autor dice que toma Trujillo pero se ha de replegar al Tajo que defenderán los caballeros de Truxillo-Monfrag-Montegaudio. Su maestre don Gómez había marchado ya al reino de León para apoyar en la ofensiva de la Trasierra y estar al frente de los sus pereiros.

El 19 de enero de 1199 estaban los Reyes leoneses por tierras de Coria acompañados entre otros del Arzobispo de Compostela y los obispos de Orense, Lugo, Oviedo, Salamanca y Zamora, posiblemente ya habían conquistado Palomero y Santa Cruz (de Dios Padre). Desde el Alagón regresaron al interior de su reino. Dos meses después, el 19 de marzo Alfonso IX dona a la Orden de Santiago desde Medina del Campo el castillo de Palomero.

Dicen los Anales Toledanos "Era MCCXXXVIII (año 1200) prisó el rey don Alonso Coria". En 1204 y ante las presiones del Papa se tienen que separar Alfonso IX y Berenguela, habían tenido cuatro hijos: Fernando, Alfonso, Constanza y Berenguela. En Mayo estaban Alfonso y Berenguela en la Atalaya de Pelayo Vellido. Este año las fuerzas Cristianas tienen controlado claramente el valle del Árrago pues Alfonso IX desde la villa de Toro autoriza el cambio de Cadalso por Puñoenrostro entre Coria y el Pereiro respectivamente. La separación trae nuevos disturbios entre León y Castilla hasta 1206 que hacen la paz en Cebreros.

PEDRO FRENÁNDEZ DE CASTRO

En 1204 el maestre de Calatrava don Martín Martínez recibe en su convento de Salvatierra como familiares de la Orden a Pedro Fernández de Castro con su mujer doña Ximena Gómez (hija del conde don Gómez) y sus hijos don Alvar Pérez y doña Ello Pérez de Castro. "Pedro era hijo de Fernán Ruyz y de la Infanta Doña Estefanía, hermana de Fernando II" (Crónica de Calatrava).

Al año siguiente Pedro Fernández de Castro da a la orden de Calatrava unas casas en Santa Olalla que fueron de Doña Justa donde la Orden hace un hospital, además Pedro les dio muchas heredades en el término de Santa Olalla. Después de fundar el hospital de Santa Olalla el maestre de Calatrava les retorna en dotación las heredades además de Ronda y su término con la casa y heredades de Santa María de Donechia, así consta en la memoria de la encomienda del Hospital de Santa Olalla. Pedro fue señor de Santa Olalla heredando su hija doña Ello que también fue Señora de Íscar y otros pueblos.

Doña Ello se casó con don Martín Sánchez, conde de Trastámara, hijo del rey Don Sancho de Portugal, no tuvieron hijos. Se casó de segundas con don Giralte de Cataluña, vizconde de Cabrera teniendo a Ruy Giraltez que también le llamaban Ruy Fernández de Castro. Ruy murió en vida de su madre y dejó un hijo y una hija que fueron Fernán Ruyz de Castro y doña Leonor Rodríguez de Castro; como su abuela doña Ello no se llevaba bien con estos no les dejó Santa Olalla. Alfonso X le compró Santa Olalla y luego se la dio a los dos hermanos. (Crónica de Calatrava).

"Estando el rey Don Alfonso e el Infant con todo su regno en la sierra de Sant Vicent, fue el infant Don Ferrand en fonsado con todas las gientes a Trugiello e Montanges e tornó de aquel fonsado a su padre en el mes de Agosto era MCCXLIX" (1211).

RECONQUISTA DE LA SIERRA DE GATA

Solamente les falta vencer las fortalezas de Almenara y San Juan a las que los moros se aferran fuertemente. El Pereiro está en Puñoenrrostro y por ello el Rey se lo cambia por Cadalso, para mejor envolver Almenarella y arrasarla bien. Después en 1212 ganará Mascoras.

En el año 1212, mientras toda la Cristiandad vence en las Navas de Tolosa a los moros, Alfonso IX hace la guerra por su cuenta y aprovecha para ir recuperando terreno, caen al fin San Juan de Mascoras, Trevejo y Salvaleón, donde se destacan nuestros freiles del Pereiro y en quienes ya tiene toda su confianza el Rey. En el castillo de Santibáñez de Mascoras quedan restos almohades en sus murallas y en el lucido del aljibe se puede leer una inscripción árabe.

El 17 de enero de 1214 Alfonso IX entra en Alcántara, su cerco lo inició dos años antes teniendo que retirarse hasta el 1213 que repite las acometidas. Los almohades habían roto un ojo del Puente pero ello no impidió que se cumpliera la Historia. En 1215 Doña Berenguela firma tratado de paz con Yusuf II.

La bula de Honorio III en 1217 adjudica a la Iglesia y al Arzobispo de Toledo todas las iglesias que se construyesen entre Toledo y una línea que desde Andújar pasaba por la Puebla de Chillón, Migneza, Magacela, Medellín, Trujillo y Jaraíz.

ALCÁNTARA Y LA SIERRA PARA EL PEREIRO

Alfonso IX dona Alcántara a la Orden de Calatrava en 1217, este año muere Enrique I y es coronado el 1º de julio Fernando III que es hijo de Doña Berenguela y Alfonso IX, los Lara intentan poner al padre contra el hijo insinuándole que se ciña la corona de Castilla. La Orden del Pereiro recibe Alcántara de Calatrava en 1218 y además todas sus propiedades en el reino de León a cambio de las propiedades del Pereiro en el reino de Castilla, sus Maestres ejercerán de regente maestral cuando muera uno de ellos y entre tanto no se elija sucesor. Ambas ordenes están confederadas en la misma Regla y los de San Julián pasarán a llamarse Orden del Pereiro y de Alcántara. A las Armas del Pereiro que tenían un peral silvestre, pardo, sin hojas, con las raíces descubiertas en campo de oro, se le añadieron las trabas. El peral quedó en medió del escudo y encima la cruz de Calatrava en verde.

CALATRAVA SE APODERA DE MONFRAGÜE

Es muy posible que Calatrava se posesione de Monfragüe porque en derecho le corresponde al Pereiro por don Gómez cuando fue maestre de los de Monfrac-Truxillo y al estar el castillo en tierras de Castilla le pasa lo que después les ocurrirá cuando se conquiste el de Cabañas que también acaba en sus manos.

"En el año 1221 el rey Fernando III el Santo dio a don Gonçaliañez Maestre de Calatrava para su Orden el castillo de Monfrac que era de la Orden y caballeros de Monfrac, la cual había venido en mucha disminución y que por esta causa el Rey la incorporó en la Orden de Calatrava. Esta Orden de Monfrac tuvo muchos nombres; y el más general de ellos fue el de Montegaudio, tomado del lugar donde fue instituida, que era en Hierusalen, fuera de los muros, como parece por la Bulla en que el Papa Alejandro III aprobó esta Orden de Montegaudio..." "...Hay otra escritura, en que el Rey Don Alonso el Noveno dio a la dicha Orden ciertas heredades en el término de Magan, y dice la escritura, A vos don Rodrigo Gonçalez Maestre de Monfrac de la Orden de Montegaudio...". (Crónica de Calatrava). Alfonso IX intenta tomar Cáceres este mismo año sin lograrlo, en 1221 repite el fracaso. En 1224 muere Yusuf.

ALFONSO IX LEÓN RECONQUISTA CÁCERES

En 1227 el maestre de Alcántara don Arias Pérez logró tomar Trujillo quedando durante dos meses aislados los moros en el Castillo. La prudencia le aconsejó retirarse.

Alfonso IX recupera Cáceres en 1229. Al año siguiente muere el Rey de León heredando la corona su hijo Fernando III, gracias al trabajo político de su madre Berenguela que es el cerebro de la definitiva unidad entre Castilla y León en el Tratado de Valença.

CAE TRUJILLO PARA CASTILLA

La conquista definitiva de Trujillo estaba reservada para el día de San Pablo, 25 de enero de 1232. Capitaneados por el obispo de Plasencia Don Domingo I, las ordenes militares de Alcántara, Templarios y Santiago con varios fonsados de caballeros y una quinta columna de mozárabes con un tal Fernán Ruiz al frente que consiguieron tomar por el interior la Puerta Occidental, abriéndola a los sitiadores, de esta manera consiguieron vencer a los musulmanes tomando la Villa y el Castillo.

La leyenda nos habla de un milagro en que se aparece Nuestra Señora la Virgen toda iluminada y guerrera haciendo caer en tierra a lo morisma lo que aprovecha a los cristianos para su Victoria, y desde entonces esta puerta de Poniente pasará a llamarse del Triunfo. Más tarde colocarían en una hornacina interior sobre la Puerta una imagen de Nuestra Señora (tradición).

El carácter Mariano de la ciudad se refuerza en este mismo momento cuando el prelado placentino bendice las ruinas venerables de la basílica cisterciense. La Iglesia ya estaba dedicada a Santa María el siglo anterior, Don Domingo I de Plasencia le añadió el título de Mayor reanudándose enseguida su interrumpida construcción al mismo tiempo que dan caña a las de Santiago y San Andrés lo que se demuestra con los sillares signados de canteros, algunos de ellos habían participado en la construcción de la catedral de Plasencia y vemos sus firmas repetidas en estos templos.

La iglesia de Santa María la Mayor es un museo de la historia plasmado en sus diferentes muros, estribos, contrafuertes, columnas, nervaduras y ménsulas. El resto más antiguo nos lo encontramos en el sótano de la Sacristía, dos hiladas de hermosa sillería con grosores característicos, es la pared sur de un viejo edificio con una entrada sobre la cual está la actual puerta de la Sacristía comiéndose el muro posterior que separa la gran nave del ábside. Este templo merece trabajo especial.

LAS ERMITAS

A raíz de la conquista se elevan tres ermitas en sus aledaños y dice Clodoaldo Naranjo que se erigen sobre los cerros donde asentadas las fuerzas cristianas se disponían al asalto definitivo, estas eran las ermitas de la Coronada, La Cañada y Belén.

Cerca de La Coronada se ven restos romanos, es un lugar habitado tradicionalmente, junto al camino de Medellín entre Trujillo y Santa Cruz; fueron los templarios quienes ocuparon aquel lugar hasta su desaparición en 1311 ocupándose el Ayuntamiento de su mantenimiento y culto, allí se celebraba una principal romería el Domingo de Pascua. Según constaba en la inscripción de la portada en la ermita de la Coronada de Trujillo, se construyó por: "MAESTRE GIL DE CULLAR ME FECIT ERA MILE CCC ANNO DOCE". (1276) Este arquitecto fue quien hizo la capilla de San Pablo o del Melón en la catedral vieja de Plasencia.

Otra fue la de Nuestra Señora de la Cañada, antes de pasar los riberos del Magasca, donde dice don Clodi que se asentaron los de Alcántara y Santiago y la tercera en el sitio de Papalbas, Nuestra Señora de Belén, base de las huestes del Obispo.

La ermita de La Cañada estaba perfectamente ubicada en el viejo camino de Coria que atravesaba el Tajo entre Hinojal y Talaván hacía Portezuelo; a poca distancia Tajo abajo estaba Alconétar en manos templarias junto al paso de las vías de Cáceres a Plasencia y Coria.

El culto en la ciudad se organiza en los viejos templos que derruidos por la morisca vuelven a levantarse, ellos eran el de Santiago, la Vera Cruz y la vieja iglesia cisterciense de Santa María la Mayor cuya construcción fue iniciada por los freires caballeros de Truxillo.

El escudo de Trujillo aunque fue confirmado por Alfonso XII en 1880 su descripción remarca antigüedad: "En campo de plata una imagen de Nuestra Señora de la Victoria con el niño Jesús en los brazos, puesta encima de una muralla almenada y acostada de dos torres, todo de gules y mazonado de plata el cual, fue confirmado por el Santo Rey Fernando III de Castilla". Seguramente el confirmado por Fernando III fue la Virgen en una sola torre como vemos en el único ejemplar así conservado en la Puerta de Santiago, cuando se trasladó la virgen al Castillo en el siglo XVI cambiaron el torreón del Arco del Triunfo por el frente almenado del Alcázar: "acostada de dos torres".

SIGUE LA RECONQUISTA

Montánchez y Mérida habían caído, en Santa Cruz aun dominaba la Media Luna Almohade al igual que en Medellín. Los Templarios quedaron en la Coronada controlando el cerco de Santa Cruz, los de Santiago a Montánchez y Mérida vigilando los frentes con Santa Cruz y Medellín mientras el maestre de Alcántara don Arias Pérez avanzaba con sus caballeros hacia el Guadiana por el Campo de Alcántara (Campo Lugar) pasando en 1233 el Guadiana para conquistar el castillo de Mujafar junto a Villanueva y seguidamente dominar la fortaleza de Magacela.

Volvió aquel invierno a su convento de Trujillo con sus éxitos de conquista pidiendo al Rey que le concediera Trujillo confirmando la donación hecha por Alfonso VIII, tranquilizole Fernando III diciendo que le agradecería largamente sus merecimientos. Murió el Maestre en 1234 siguiendo su sucesor don Pedro Yáñez el paseo militar para recuperar Medellín y Santa Cruz de regreso y en donde debieron ayudar eficazmente los templarios pues parece poseyeron posteriormente el castillo. Fernando III decide quedarse con Trujillo y Medellín dando al nuevo maestre don Pedro Yáñez y a su Orden el castillo de Magacela con las conquistas en el Guadiana pues aquellas ciudades "se habían tomado en nombre del rey de Castilla" (Torres Tapia).

Las tierras de Trujillo quedaron delimitadas por el río Tamuja desde el Almonte saltando el puerto de la Cagaluta hasta el Búrdalo (Miajadas para Medellín y Escurial para Trujillo) y Guadiana arriba hasta el Gargáligas y sus fuentes, sierra de las Villuercas a buscar el nacimiento del Almonte hasta cerrar nuevamente en el Tamuja. Lindaba con Cáceres, Montánchez, Medellín, Puebla de Alcocer, Talavera, Toledo y Plasencia.

FERNAN RUIZ Y FAMILIA

Este personaje heroico que la historia nos coloca como mozárabe debió ser muy importante en la ciudad cuando los moros y en agradecimiento a su aportación para la reconquista de Trujillo tendrá su casa sobre el muro en la parte más destacada del Mediodía, se la conocerá como Casa del Alcazarejo donde funda mayorazgo.

Las armas de Fernán Ruiz, que a partir de entonces serán del mayorazgo de la Casa del Alcazarejo, tendrán diez rodelas repartidas verticales en tres, cuatro y tres. Es curioso que las rodelas también son de la familia Castro y no me extrañaría nada que este Fernán Ruiz fuera un hijo bastardo de Pedro Fernández de Castro y digo bastardo pues no se corresponde con la descendencia oficial directa que conocemos y como Pedro Fernández de Castro intervino a favor de los almohades en la conquista almohade de 1196 bien pudo seguir una línea natural en sus antiguas posesiones locales.

Los conquistadores cristianos de Trujillo se repartieron la ciudad en cuatro regimientos, dos de los cuales pertenecían a la familia de Fernán Ruiz, el resto para la familia Bejarano y la familia Añasco, los tres escudos de armas de estas familias están colocadas en la Puerta del Triunfo para testificarlo. Todas las familias nobles de la ciudad se repartían en estos tres grupos.

Desconozco porqué no transcendió el apellido Castro en la familia de la Casa del Alcazarejo aunque si lo hicieran sus armas pero el apellido Altamirano que le dan los historiadores a Fernán Ruiz y descendencia no se corresponde con la realidad ya que los Altamirano aun tardarán de aparecer muchos lustros en la Historia trujillana.

Fernán Ruiz se casó con Isabel Cabeza de Vaca y fueron padres de Benito Pérez que fuera portero de la reina Doña Violante y a quien el rey Alfonso X le diera el señorío de la Casa del Alcazarejo el 22 de Enero de 1275 (no tuvo sucesión), y de Thomé Fernández que sigue el mayorazgo de su hermano concediéndole Alfonso X el 27 de Julio de 1256 el privilegio de las rentas de la Villa a lo que siempre fueron muy aficionados los Castro, de ahí las rodelas.

Thomé Fernández se casó con Teresa de Sandoval y fueron padres de Don Matheos a quien el 28 de diciembre de 1276 el Rey Sabio le concede que sus ganados puedan pastar libremente en todos sus reinos, y el 21 de febrero de 1277 le señala como propiedad para sus ganados una dehesa de término libre y le quita las contribuciones quedando exento de pechar. Era la familia principal y por ello son los primeros que consiguen del obispo el 23 de Enero de 1279 una capilla panteón indulgenciada en Santa María, fue la de Santa Catalina.

Compró a Domingo Muñoz, de la Puebla de Alcocer, una parte de la dehesa de Talarruyas, fueron testigos el arcipreste Domingo Ibáñez, un tal Domingo que era maestro clérigo de Santa maría, Gonzalo Martínez (Bibas), Sancho Domingo y Martín de las Vaquiellas. En el documento firma Alfonso X y su hijo el Infante Don Manuel que era Señor de los Honores de Truxillo. También consta el entonces alcalde de Truxillo Alcayat Gómez García, Pascual Gil Yagüefierro, etc. Don Matheos fue alcaide de la Villa.

Don Matheos se casó con doña Inés y nacieron Ferrand Matheos y Alfonso Mateos de Turgello que se casó con Teresa Sandoval de quienes nace Juan Alfonso que sería de la Cámara de Alfonso XI; estos siguen en la rama Orellana la Vieja. Ferrand Matheos tiene el mayorazgo del Alcazarejo.

Ferrand Matheos se casó con Estefanía de Torres y es posible que tuviera el mayorazgo Torres que siguió en su segundo hijo. Fueron padres de: Alfonso Ferrández, Gonzalo Hernández de Torres (que sigue el mayorazgo de los Torres con doña María), Álvaro Fernández (al que su hija Estefanía Fernández se le casa con Lope Alonso de Hinojosa, hijo de su cunado Alfonso Álvarez de Hinojosa), Teresa Fernández que se casó con el anciano Alonso Álvarez de Hinojosa y en Toledo tuvieron a Teresa de Hinojosa que se casó en Córdoba con un sobrino del arzobispo de Toledo don Pedro Tenorio y del mismo Don Juan Tenorio, personaje histórico en donde se inspira Tirso de Molina para el Burlador de Sevilla.

Gonzalo Hernández de Torres el Viejo se casó con Doña María y tuvo en sus manos los dos mayorazgos (Alcazarejo y Torres) dejando el Alcazarejo a su hijo García de Torres.

García de Torres se casó con una hermana de Hernando Alonso Altamirano que muere sin sucesión por lo que su hermana hereda el mayorazgo Altamirano.

Su hijo se llamará Alvaro Altamirano, se casó con Mencía Álvarez de Mendoza que fueron padres de García Altamirano y Gonzalo Torres Altamirano. Y a partir de este momento el mayorazgo de la Casa del Alcazarejo se incorpora el señorío de Altamirano que le viene por línea materna.

LA FAMILIA BEJARANO

Los Bejaranos eran "descendientes del conquistador de Beja en Portugal el año 1162, Fernán González, capitán general del rey don Alonso Enríquez" y metido en su movida de 1165 (...) en Yumada (Mayo), segunda de la hégira 560, fue sorprendida la ciudad de Torgiela...". (Aben Sahibis Salat).

Debió quedar algún Bejarano con el de Castro en la aventura final del siglo XII en Trujillo que asiste o interviene de alguna manera en la reconquista de 1232. De hecho estaban en Trujillo cuando la matanza de Bejaranos en Badajoz de 1289 los hermanos Diego García y Gonzalo García Bejarano atendiendo sus bienes de Trujillo y ello les llevó a escaparse de la escabechina familiar en Badajoz. Fueron la cabeza de donde parte la rama Trujillana, seguramente la más antigua en Castilla-León por los derechos antes citados que les vienen de cuando Sempavor en acuerdo con el de Castro.

Diego García Bejarano es el que prende casándose con Leonor Muriel de Vargas, del linaje Añasco y en quien se reúnen los regimientos de los dos clanes para su hijo Albar García Bejarano que se iguala en poder a la otra rama principal de los Altamirano.

Albar García Bejarano se casó con Leonor Muñinos, del clan Añasco parió dos hijos, fue en segundas nupcias con doña Mencía González de Carvajal, de los Carvajal de Plasencia, con quien tuvo ocho. De este semental humano proceden los Bejaranos, Orellana, Carvajal, Cervantes, Jirón, Erasos, Manriques, Meneses, Tapias, Sedeños, Cerda, Vargas, Camargo, Herreras, Contreras, Alvarados y Bonillejas.

A Albar García Bejarano le concedió el rey Enrique II el señorío y jurisdicción civil sobre Orellana de la Sierra u Orellanita el 18 de Octubre de 1375. Este lugar de Trujillo fue poblado por esta familia a partir de la reconquista a los moros.

FAMILIA AÑASCO

El tercer grupo de los Añascos encerraba Muriel, Gil, Muñinos, Martínez... y los Pizarro que serán síntesis futura del clan, muchos de ellos mozárabes trujillanos que salieron en el 1196 y en 1232 volvían en fonsado.

El Pizarro más antiguo del que hablan las crónicas es don Gonzalo Sánchez Pizarro, se sitúa su nacimiento por el año 1280, hijo de Gonzalo Martínez Rivas que figura como testigo en una venta de dehesa y el padre de este pudo ser uno de los conquistadores en 1232. Recordemos aquel Ferranz Martínez de Turgello que representaba la ciudad en las cortes castellanas de 1188. De todas formas los Añasco se fundieron con los Bejarano igualando en regimientos a la familia del Alcazarejo y de cuyo dualismo habrá pendencias y muertes a pesar de que Altamiranos y Bejaranos estaban muy entroncados al través de los Orellana la Vieja que fueron los verdaderos descendientes de los Castro manteniendo las mismas armas.

DEDICATORIA

A mi buen amigo y protector de las artes Don José María Pérez de Herrasti como síntesis de las mil conversaciones agradables que nos regala la Providencia en nuestros encuentros cistercienses.

Trujillo 1 de noviembre de 2009
Fiesta de Todos los Santos

Paz y Bien

EL PAGO DE SAN CLEMENTE

2009-10-19T09:53:00.000-07:00

Yo conocí el Pago de San Clemente por nuestras vecinas de abajo Las Gaspalitas, que eran tres: Isabel, Petra y Pilar Gaspar Gómez, y recuerdo a Petra que le daban ataques epilépticos, a Isabel que hacia los recados y a Pilar la más joven y leida. Por las mañanas Petra hacía lumbre en medio del patio, bajo un frondoso albaricoque y freía las pringadas para el desayuno en una sartén sobre trébedes. Teníamos una terraza alargada que comunicaba la casa con la cocina y desde allí les pillaba a las viejas los albarillos.

Las Gaspalitas eran propietarias de un lagar en el Pago de San Clemente o Las Viñas que decíamos y todos los jueves bajaba a Trujillo el lagarero, se llamaba Ángel, el señor Ángel que traía los productos de la huerta, chorizos y patateras a sus ‘señoritas’ y tuve la suerte de disfrutar la viña de Las Gaspalitas en muchas ocasiones, había mucha fruta y recuerdo a mi padre cómo se las agenciaba con el lagarero para obtener su exquisito vino de la pitarra, y el aceite, mi padre decía que era de lo mejor, bien que lo supe cuando me hice mayor pues estas historias ocurrían allá por los años de 1946 y más, hasta los cincuenta y tantos. Era un niño.

Los paganos de las Viñas no tenían iglesia propia y sabemos que durante toda la Edad Media hasta el siglo XVI bajaban a Trujillo los Domingos para oír misa, les tenían asignada la iglesia de San Clemente y como esta parroquia desapareció absorbida por el convento de concepcionistas franciscanas (hoy es Parador de Trurismo) les hicieron en el Pago una ermita dedicada a San Gregorio, finales del siglo XVI, y según Don Juan Tena duró hasta que la derribaron los franceses en 1809 y por cierto también mataron a una monja de San Francisco el Real de la Coria, a la que huida de su convento pillaron en una calleja; los lugareños la llamaron desde entonces la calleja de la Monja. En 1813 los restos de la monja se trasladaron a Santa María la Mayor de Trujillo.

El 29 de agosto de 1880 se inaugura en el Pago de San Clemente la nueva parroquia de San Juan Bautista, fundación particular de D. Juan Malo de Molina y Soria, llevada a efecto por su viuda Doña María de la Paz Orellana y Romero. Desde el 17 de abril de 1933 y por donación de Doña Josefa Pérez Aloe García de Guadiana existe un colegio regentado por las Hijas de los Dolores de María Inmaculada en el Pago de San Clemente, hoy es un centro de retiro.

Desde la más remota antigüedad trujillana el Pago de San Clemente fue refugio y solaz de los pudientes, rica en agua y por lo tanto frondosa, viñedos y olivos, huertas y frutales, casas señoriales con jardines de opereta. Todo aquel mundo estaba rodeado de una servidumbre autóctona, eran los lagareros y familias que tenían desde sus ancestros el organigrama perfecto para que aquella tierra agradeciera sus cuidados con exquisitos vinos y aceites, de ahí que se llame al territorio la Sierra de los Lagares o Las Viñas, arquetipos insustituibles.

La decadencia señoritil, la emigración aquella y el abandono del campo llegaron a arruinar el jardín del Pago, palacios derruidos, viñas asilvestradas, lagares comidos por los zarzales, la casa de las Gaspalitas donde vivía el señor Ángel y su familia totalmente en ruinas… pero con el caos llegaron nuevos tiempo y acabó la tormenta comenzando un renacimiento, más de estilo ibicenco que nobiliario, y comenzó la restauración del Pago de San Clemente que es en la que estamos.

El domingo pasado 18-10-09 nos fuimos unos amigos a comer a Las Viñas en un bar restaurante muy lugareño que llaman La Higuera, sus propietarios son autóctonos supervivientes y nos deleitaron con sabores cuasi olvidados, moraga, cochinillo y variantes carnívoras et una sustanciosa ensalada de lechuga y correspondientes todo con buen vino de la tierra, que aun queda. Siempre habrá una pitarra perdida y un lagarero generoso.

SANTA CRUZ DE LA SIERRA, MONTE ÁRDUO

2009-10-17T06:05:00.000-07:00

Santa Cruz de la Sierra es un joyero de la Historia, en su Sierra y aledaños se palpan los sentires antiguos, hablan las piedras y los riscos encierran el tesoro. Con la cristianización prendió su nombre que ya no perdería ni tan siquiera en tiempos de moros. Santa Cruz la vemos citada en el año 828 cuando se levantan en Mérida el beréber Mahmud Ibn al-Abd al-Yabbar al-Maridi y el muladí Sulayman Ibn Martín. En la revuelta mataron al walí. Los mozárabes emeritenses con su obispo Ariulfo fueron animados por Ludovico Pío (rey de los Francos 814-840) para que se levantaren a su vez contra el emir.

Abd al-Rahman II se puso al frente de su ejército hacia Mérida en el 834 haciendo huir a los rebeldes. Suleymán Ibn Martín se encastilló en la sierra de Santa Cruz, fortaleza tan elevada: "a la que no llegan en absoluto las aves, ni el águila ni otras".

Al año siguiente una columna cordobesa consiguió abatir el castillo de Santa Cruz y Suleymán en su huida dio su caballo un mal paso despeñándose. Alguien le cortó la cabeza ganándose las glorias de haberle abatido, dicen los cronistas que no tardaron en saber la verdad. Este año es cuando se rinde Mérida incondicionalmente y el emir Abd al-Rahman II decide construir la alcazaba fechada el año 835.

En lo alto del pico de San Gregorio aun podemos hoy ver los restos de una fortaleza que por su situación debió ser inexpugnable, entre sus ruinas encontramos una pequeña moneda de plata, prácticamente en superficie pues estábamos limpiando una esquina, era alto medieval cristiana pero debajo deben quedar las claves perdidas del viejo castillo cuyos últimos moradores fueron caballeros templarios, los que echaran de allí definitivamente a los moros después de la toma de Trujillo en 1232.

Mirando la sierra desde Trujillo vemos destacar dos riscos, a la derecha el Grande o de San Gregorio y a la izquierda el risco Chico que es antesala de la Sierra. Una vieja calzada, tal vez romana en su origen sube al risco Chico por una vaguada que llamamos el valle de los Lirios, dejamos una vez casi en lo alto a la izquierda el Cancho Misa junto al cual hace lustros encontramos unas vasijas de cerámica roja que parecían del tipo argárico.

En la solana del Risco una meseta elevada guarda una gran necrópolis árabe con sepulturas bordeadas de losas de granito y recuerdo en la toza de una casita pastoril hecha con las piedras del cementerio una inscripción árabe y otras más por el suelo.

El Risco Grande lo tenemos al Poniente, subimos por el lombo y un poco más arriba, sobre el Valle de los Lirios y a la izquierda vemos restos de un pequeño poblado. Seguimos subiendo hasta alcanzar la pingorota de San Gregorio, donde los ojos se pierden en los allendes de la penillanura Trujillana al Norte, las Villuercas al Levante, al Sur el valle del Guadiana y al Oeste las vecinas y continuas sierras de Montánchez.

Al otro lado la sierra baja hasta otra meseta donde vemos otro poblado mucho más grande que el del Risco Chico, esta parte es la Sierra del Puerto que a su vez el Puerto es de Santa Cruz y Santa Cruz de la Sierra. El Risco Grande divide los territorios y una pared que baja perpendicularmente por la cara Norte será la frontera territorial indiscutible de ambos pueblos: Santa Cruz de la Sierra y el Puerto de Santa Cruz, los jóvenes en fiestas nos apedreábamos con los del Puerto y cada grupo en su territorio al lado de su pared… cuando nos cansábamos de guerrear nos volvíamos a Santa Cruz, después de bañarnos en el Chabarcón de los Moros que es una charca amurallada con la leyenda de que allí bajaban de la Sierra por un subterráneo los moros para dar de beber a sus caballos.

Santa Cruz tiene una iglesia del siglo XIII con restos visigóticos, varias estelas romanas, destaca una de VIRIATO TANCINO F, un ara dedicada a Luc (CELER LUC DIVINAE), las ruinas de un convento agustino de donde procede el culto a Santa Rita de Casia, patrona del pueblo muy venerada en toda la comarca trujillana; del convento se recuperó una talla de San Joaquín en granito muy interesante (está en la iglesia). Aun podemos ver el viejo palacio que construyera la familia de Nuflo de Chaves, el santacruseño trujillano que fundara Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y en general quedan restos de palacios y detalles arquitectónicos de otros tiempo como una casa que fue de dos hermanos de Belvís de Monroy y que por culpa de sus mujeres se partieron hasta el escudo de armas.

Ronda Norte por Trujillo

2009-10-12T13:02:00.000-07:00

Estoy batiendo record sobre mis planteamientos espaciales, cuatro meses en Trujillo, otro tanto ausente de Ibiza con mi corazón duplicado. Ibiza es la Base, Trujillo una estación antigua recuperada al menos virtualmente: dos puntos centro de este planeta, cada vez más pardo y de azules puntuales en los sueños o en la memoria.

Esta tarde he saltado cámara en ristre a dar una ronda por la retaguardia Norte del recinto trujillano, que por cierto está fatal. Siguiendo la muralla desde la Puerta de Coria hacia el Castillo, solamente se puede hacer desde el exterior pues los adarves interiores están ocupados por un particular a pesar de que son espacios municipales.

Al trasponer la muralla por la Puerta de Coria vemos el viejo camino donde algunos tramos conservan el enlosado romano, sigue de frente dejando a un lado las ruinas de una vieja basílica visigótica. Al bajar la ladera la calzada se cruza con un camino y las viejas ruinas del convento que hicieran los Franciscanos Descalzos, se conocen como los Paredaños de la Magdalena.

Dejamos que la calzada se pierda hacia Túrmulus en el río Tajo buscando la calzada que antes se llamó de la Guinea atravesando la que ahora llaman Vía de la Plata por el puente romano de Alconetar (eso antes), cerca de la desembocadura del río Almonte; allí sigue el camino hacia Coria por el castillo de Portezuelo… pero nosotros volvemos a la ciudad por la ruta a la derecha, siguiendo de cerca el recinto amurallado camino arriba.

A la altura del Castillo y antes de las ruinas de Santo Domingo hay otras ruinas más humildes, fueron la ermita de Nuestra Señora de Loreto, románico mudéjar y un bonito porche con tres puertas de medio punto. Es un lugar mágico y a pesar de su desastroso estado se respiran los silencios místicos de otros tiempos.

Cerca de las ruinas de Loreto en los alrededores de Santo Domingo estaba la necrópolis judía de Trujillo, los frailes dominicos levantaron Santo Domingo sobre el cementerio y muchas de sus piedras fueron a parar a la iglesia de la Encarnación que también construyeran los frailes blancos. Bajo el altar de Santo Domingo la actual propietaria de las ruinas hizo una excavación ilegal sacando la tapa de un sarcófago de granito escrita en hebreo… se vendió en una subasta de antigüedades en Madrid.

Desde Santo Domingo siguiendo la calleja de las Huertas y saltando algunas paredes a la derecha rodeamos una machorra llena de recuerdos prehistóricos, un poblado de la Edad del Bronce, un ara de sacrificios y otra machorra que hay a continuación llamada El Praillo, dentro de una cueva, La Cueva Larga, aun podemos notar unas pinturas rupestres esquemáticas en color rojo representando figuras humanas.

La excursión la habríamos rematado perfectamente si no hubieran puesto una estúpida alambrada cortando con dinamita los viejos granitos por donde se comunicaba el Praillo desde la Avenida de la Coronación. En los viejos tiempos el Praillo fue un jardín rocoso de niños y jóvenes, los mayores se iban allí a solazar y era un sitio perfecto de merienda o de frite, muchos corderos nos hemos comido allí en santa hermandad.

Tuvimos que volver a Santo Domingo y parar en el huerto de Aurelio donde refrescarnos y descansar, sobretodo de tan estúpida vuelta atrás. Entramos en la Plaza Mayor al caer la tarde y recogerse los pájaros en medio de un escándalo de trinos que acabó desapareciendo con las brumas de la noche.

Estela decorada de Cabañas del Castillo

2009-10-10T14:34:00.000-07:00

Esta maravilla de estela decorada e inédita hasta este momento procede de Cabañas del Castillo (Cáceres) trasladada y mezclada con otras piedras a una finca de Torrecillas de la Tiesa. Una joven torrecillana y letrada se percató de la importancia del pedrusco salvándolo de la quema al llevárselo a su casa en Trujillo que es donde he podido gozar de su existencia.

Es la estela funeraria de un guerrero pastor, en aquellos tiempos había que vigilar los rebaños pues el oficio de bandido estaba al cabo de la calle. Estos defensores del común tribal eran destacados cuando morían colocando la estela en su túmulo donde se representaba esquemáticamente al guerrero con sus armas, en ella le vemos, también un casco, una espada o jabalina que no está claro, un escudo escotado en V, espejo, fíbula y la punta de una alabarda.

Esta cultura se sitúa cronológicamente a finales de la Edad del Bronce y tenemos varios ejemplares en la comarca. Cerca de Cabañas del Castillo, en Solana de Cabañas apareció otra estupenda estela, publicada en la primera mitad del siglo pasado por su descubridor Don Mario Roso de Luna y que hoy se puede contemplar en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

LA CASA DE FRANCISCO DE ORELLANA

2009-09-21T05:47:00.000-07:00

CASA FUERTE DE LOS MONROY EN TRUJILLO

Hace muchos años que descubrí la portada de las traseras del jardín de la casa de Francisco de Orellana que da a la calleja Gargüera, en ella veo tres hermosos escudos con un cordón franciscano contorneando la portada. Hay un escudo principal sobre la clave del arco con los blasones de Campos y Zúñiga, hay otros dos escudos, uno a cada lado, el primero es Monroy en el primer y tercer cuartel con Barillas en el segundo y cuarto; el escudo de la derecha está muy borroso pero notamos en el primer cuartel Orellana, el segundo Carvajal, el tercero dudosamente podría ser Pizarro y el cuarto imposible.

La portada de la calleja Gargüera nos dice claramente que es la entrada del palacio fortaleza de la importante familia Monroy, son los blasones del Abad de Santander fray Nuño Pérez de Monroy, que fue arcediano de Trujillo, de Campos, abad de Santander y canciller de la reina Doña María de Molina. Al que el Rey le concede el señorío de Valverde en la sexmería de la Vera en 1326.

Esta casa debió tener otra entrada por la plaza de Santa María destacando como de las más principales, la hereda el hermano del Abad de Santander Hernán Pérez de Monroy, que al parecer se casó con un viuda trujillana y principal, doña María Gil, que había sido esposa de Juan Alfonso de la Cámara y tuvieron a Hernán Pérez de Monroy al que en 1348 le confirma Alfonso XI el mayorazgo con el señorío de Valverde y la sexmería de la Vera heredadas de su tío el Abad.

Hernán Pérez tuvo un hijo clérigo, Nuño, y dos hijas: Catalina Alonso de Monroy y Estefanía que se casó con García Álvarez de Toledo. En 1359 su padre nombra heredera universal a Estefanía pero quien herede el mayorazgo será Catalina que se casó el caballero francés, Mosén Guirao de Bayardo, camarero mayor del rey de Francia al cual el rey Enrique III le dio Robledillo de Gata; Descargamaría y Puñoenrrostro en 1397. Del francés y Catalina nació Hernán Pérez de Monroy con todo el mayorazgo de Monroy, Talaván, Valverde y las Quebradas; Se casó con Inés Rodríguez y fue padre de Estefanía y María, Estefanía se casó con el mariscal Garci González de Herrera, V señor de Monroy (consorte a la muerte de su mujer en 1370) que al no tener descendencia en 1404 cede al Infante Don Fernando Valverde y Talaván.

María de Monroy…. se casó con Juan Rodríguez de Barillas, un salmantino descendiente del conde Remón, y del matrimonio nace Fernán Rodríguez de Monroy que hereda el señorío de Monroy a su tío Garci González de Herrera quien le arregla el matrimonio con Isabel de Almaraz , de familia enemiga y heredera del mayorazgo Belbís, Almaraz y Deleitosa. Los Monroy habían tenido problemas con los lugareños de Robledillo de Gata y las demás villas del Árrago perdiendo el señorío que por estos años era de los ‘Pacheco’ de Ciudad Rodrigo.

Fernando Rodríguez de Monroy compró a los Pacheco las villas de Valdárrago en 1411 y de su matrimonio nacieron cuatro hijos, el mayor Diego no tuvo hijos y Álvaro es quien sucede a su hermano Diego en el mayorazgo aunque fue arcediano de Guadalajara y dean de Plasencia. Renunció por clérigo en su hermano Alonso (casado con Juana Rodríguez de Sotomayor) Deleitosa Belbís y Almaraz; a Rodrigo le deja Monroy y las Quebradas. Al partir los señoríos renació la vieja guerra Belbís Monroy solo que ahora entre hermanos.

Poco después de la lucha contra Rodrigo muere Alonso de Monroy dejando Deleitosa, Belbís, Almaraz, Descargamaría y Puñoenrrostro a su hijo Fernando Rodríguez de Monroy "el Gigante". El otro hermano, Rodrigo de Monroy, deja a su hijo Fernando de Monroy "el Bezudo" las Quebradas y Robledillo.

Fernando Rodríguez de Monroy "el Gigante" se casó con Catalina Enríquez y a su otro hermano, Alonso de Monroy, le manda su madre Juana Rodríguez de Sotomayor a los trece años con su tío el maestre de Alcántara don Gutierre de Sotomayor para que le alimente y eduque. El Maestre le da la encomienda de Ceclavín convirtiéndole después en Clavero de la Orden. Luchó con su hermano en 1452 contra su primo Fernando de Monroy el Bezudo a quien hicieron gran daño aunque después le veamos luchando con su tío el Clavero contra el maestre de Alcántara don Gómez Solís.

El Clavero vivió su infancia en esta casa de la calle Gargüera siendo contemporáneo de Francisco de Hinojosa además de vecino, pues este Hinojosa pudiera haber vivido en la casa que hoy llamamos de los Naranjos. No deberían llevarse nada bien cuando el día de la boda de Francisco de Hinojosa en Cáceres con Juana Solís el Clavero de Monroy le hirió de una estocada por lo que el maestre don Gómez le metió preso en Alcántara de donde se escapó…

Los escudos de la puerta en la calle Gargüera demuestran que esta casa fue de la familia Monroy. El palacio fortaleza o parte de él estuvo sobre el solar del jardín actual, queda un torreón y otra puerta que da a la calle Palomas, aunque este solar seguramente fue de otra casa distinta, también se pudo partir a principio del siglo XVI.

FRANCISCO DE ORELLANA

Diego García de Orellana ‘El Bueno’ III Señor de Orellana de la Sierra y mayorazgo de la familia Bejarano tuvo un hijo extra matrimonial con Antonia González al que llamaron Francisco de Orellana, el apellido le venía de su bisabuelo paterno Pedro Alfonso de Orellana la Vieja y por ello su escudo nobiliario tiene las armas de Orellana y Bejarano.

A lo largo de toda mi vida he oído y leído que la casa del descubridor del río Amazonas Francisco de Orellana era la situada en la calle de las Palomas 5 y 7 donde hay en la portada un escudo con las rodelas de Orellana, el pedrusco grabado se ve que no se corresponde en el lugar, además hay fotos donde esta portada no tiene escudo. La prueba tiene poco valor racional quedando simplemente la fe tradicional que poco vale para un ser escéptico como yo que intenta ser honesto con la verdad.

La genealogía de Francisco de Orellana está clara, fue hijo de Diego García Bejarano ‘El Bueno’ que aunque estaba casado con Isabel García de Vargas tuvo amores con Antonia González, por lo que estaba entroncado con las líneas de Orellana de la Sierra (Bejarano) y la de Orellana la Vieja por su abuela Teresa Gil de Trujillo que fue hija de Pedro Alfonso de Orellana la Vieja, su bisabuelo, y también fue biznieto de Álvaro García Bejarano, primer señor de Orellana de la Sierra.

Hubiera sido una buena prueba que el escudo de la puerta hubiera sido con las armas Orellana y Bejarano y así fue gracias a la investigación que iniciamos por mis dudas et siguiendo la pista del escudo de Orellana que ahora vemos en la puerta averiguamos que Don Ezequiel Pablos se lo regaló a Juan Garton, el escudo procedía del palacio de Doña Lola García de Guadiana que lo tenía abandonado en un rincón de su palacio en la Plaza Mayor. Garton colocó el escudo donde hoy lo vemos en 1977 o 1978. Y es por ello que en las fotos antiguas esta casa carecía de escudo.

Pero mira por donde que será Don Juan Tena, como siempre, quien complete esta trama ya que en su libro TRUJILLO HISTÓRICO Y MONUMENTAL nos dice hablando de la casa de las Banderas: “… Hay además otro escudo allí colocado por D. Antonio Orellana (primer vizconde de Amaya y bisabuelo del actual) y el cual estaba en la casa solar del descubridor del Amazonas, Francisco Orellana, en la Villa. Sus cuarteles ostentan los blasones de los Pizarro y de los Orellana…” Debió ser una errata de Don Juan Tena porque el escudo al que se refiere tiene los blasones de Orellana y Bejarano y ello si demuestra que esta casa es la del Descubridor.

CONCLUSIÓN

En Trujillo se mueven las piedras caóticamente y según la estética, negocio o cualquier otra aberración contra la historia arqueológica, fuente importantísima para historiar, en este caso los edificios emblemáticos. Con esta comunicación pretendo que al menos se pongan las cosas en su sitio. El escudo de la Casa de las Banderas Orellana-Bejarano debe volver a la casa de Francisco de Orellana y el que tiene puesto a la casa de Doña Lola de nuevo que es su sitio original. Las piedras son propiedad exclusivamente de la historia.

Estaría bien que estos Coloquios se encargaran de desfacer el entuerto pidiendo al obispado de Plasencia, actual propietario de la Casa de las Banderas, que lo permita y esperemos no topar con la Iglesia en este caso.

Paz y Bien.

En Trujillo a 14 de septiembre de 2009. Fiesta del Cristo.

CAZOLETAS PREHISTÓRICAS

2009-09-17T12:03:00.000-07:00

Cazoletas de Ibiza

La historia de nuestra conciencia inmediata es muy reciente comparada con el tiempo que llevamos los homo sapiens dando patadas en el Planeta, a lo más que llegamos de memoria trascendental, y como mucho, no supera los diez mil años. Todos los cientos-miles ¿millones? de años anteriores son más o menos rústicos, rupestres, de subsistencia y con sociedades muy limitadas que como dice el refrán “ancha es Castilla y desiertos nos rodean”. Sin embargo a finales del Mesolítico debió ocurrir algo que hizo acelerar los tranquilos devenires de aquellos simples cazadores con armas de sílex y palos afilados -o a pedradas, mi capitán- sin otras preocupaciones que no pudieran solucionarse con estacazo al bicho o apañando los ricos frutos que Natura va soltando cíclicamente. Las transcendencias de aquellos tal vez quedaran en el arte rupestre figurativo de las cuevas y quién sabe dónde más. Algo ocurrió que aceleró su evolución mental, tal vez todo empezara con el despertar artístico del Hombre antiguo.

El Paleolítico realmente se acabó con la última glaciación, el periodo siguiente (posglacial, mesolítico) sirvió para formar especialmente al nuevo hombre engendrado por el caos geológico y los resultados del supuesto naufragio de una civilización superior (dioses, súper hombres, cíclopes y demás seres mitológicos del Santoral), los hielos polares comenzaron a fundirse ¿por el hundimiento de un gran continente habitado en medio del atlántico? ello hubiera permitido que las corrientes cálidas del golfo de México llegaran a Europa fundiendo glaciares… ¿sería entonces cuando subió el nivel de los mares separándose Europa de África, comunicando Mediterráneo con Atlántico?, ¿el golpe simbólico de Hércules y las dos legendarias columnas significarían este suceso?.

Este continente hundido conocido como La Atlántida está cantado de mil maneras en las viejas crónicas de iniciación platónica, repetido en las tradiciones euroasiáticas de diversas maneras. Platón narra cómo alimentó su conocimiento en Egipto que fue donde se recogieron los arquetipos de una cultura muy avanzada, quién sabe si no fue esta mítica civilización, sobreviviendo en su diáspora y representada en los grandes templos pétreos una consecuencia de la diáspora atlántica de donde aprendería el hombre de la vieja piedra parte de un misterio cuya totalidad sigue escondido en pirámides, dólmenes y menhires, figuras esquemáticas grabadas o pintadas y en las infinitas maneras que el animal humano ha ido descubriendo para mejor contarnos su cuento.

Súbitamente la civilización humana mutó aumentando su conocimiento. Hace ocho mil años o poco más que comienza a desarrollarse la agricultura y la ganadería familiar, especialmente en los dos extremos de aquel microcosmos: Oriente Medio, valle del río Indo y Mesopotamia por una parte y en el occidente y centro europeo por la otra (parece ser que Oriente comenzó antes su desarrollo pero la chispa corrió de parte a parte y en el medio al Sur quedó Egipto como templo universal y eje del Conocimiento).

Rápidamente se descubren los metales que ponen fin al Neolítico; en ese momento es cuando aparecen los grandes monumentos pétreos antes referidos, hace poco más de cinco mil años que este humano moderno influido por una chispa nueva empieza a trabajar el cobre, descubren seguidamente las aleaciones y se les ocurre mezclarlo con estaño, zinc, plomo… sacando materiales más duros: bronce, latón, orikalco… y de ahí a la bomba atómica un paseo militar.

Con el preciado oro y la popular plata comienza la facturación de lo manufacturado, instrumentos de trabajo, útiles para el hogar, armas y adornos, caballos con todo tipo de arneses, se inicia un supermercado ambulante que será causa de mamporros y cánticos funerarios frente al dominio del que más puede y más tiene. La humanidad creció y empezaron a disputarse espacios… Después el paso del Bronce al Hierro sería aun más rápido y ya nada pararía a la Humanidad pues la chispa, su incremento, era logarítmico.

El Hombre necesitaba algún freno que limara defectos, defendiera el territorio et cuidara su alma y la propiedad de la tribu por encima de cada uno de ellos. Esa fue siempre la misión que ejercieron los hombres santos verdaderamente sabios o viceversa, su magia daba fuerza al grito de: Quien medita cae menos veces en el error, y les recordaban por medio de una letanía ancestral los misterios fundamentales, el camino a seguir para la convivencia, la estrategia del grupo y la trascendencia espiritual.

El culto a la muerte alcanza un esplendor especial en el megalitismo, los grandes hombres de esta época serán enterrados en recintos construidos a base de bloques enormes de piedras (ortostatos) que decoran con pinturas y grabados esquemáticos representando figuras humanas, soles, cruces, figuras geométricas y cazoletas, algunas de ellas se unían con surcos o líneas halteriformes: estas manifestaciones encerraban la conexión con sus ancestros como genios protectores y con las deidades de la vida: El Sol y la Tierra. Generalmente los dólmenes tenían una cámara central formada generalmente por siete o nueve ortostatos (pocas veces más de nueve) que se unían por un corredor de trilitos y todo soterrado por un gran túmulo, algunas cámaras centrales eran tholos (falsa cúpula) supliendo los ortostatos; en el caso pitiuso deldolmen de Ca na Costa en Formentera son siete ortostatos los que forman la cámara central. Un ejemplo muy conocido de cámara con tholo es el dolmen del Romeral en Antequera. En Extremadura a los tholos les llamamos zahurdones o chafurdones y aun perviven, son una auténtica conexión con el arquetipo que necesita capítulo aparte.

Pero todas estas figuras decorativas no eran exclusividad de los monumentos funerarios extremeños o portugueses, también se encuentran en abrigos y cuevas de Ibiza como es el caso de las pinturas en sa Cova d´es Ví por Ses Fontanellas (Cap Nunó en San Antonio) o los grabados de cazoletas que recientemente hemos descubierto en San Lorenzo cuya noticia se dio en el diario El Mundo (edición de Ibiza y Formentera) del 26 de diciembre 2007. Las cazoletas ibicencas enlazan perfectamente con las extremeñas pues Ibiza es una consecuencia de Iberia, no en vano hoy día, y siempre, está y estuvo en el rol de los pueblos de España; además Formentera como España también se llamó Ofiusa.

En un castro extremeño de la Edad de Hierro ( La Coraja de Aldea Centenera, Cáceres) que descubrimos hace treinta años recogimos una cerámica pintada en rojo, el motivo era un guerreo ibérico con su falcata y a caballo que entregué al Museo de Cáceres… posteriormente aparecieron siete ortostatos colocados en un zócalo, el castro había sido excavado por un arqueólogo imprudente que no le dio mayor importancia a las siete lajas de pizarra a pesar de los grabados de cazoletas y pinturas rojas con que estaban decoradas. Después se supo que formaban parte de una habitación cuadrangular, reaprovechadas y respetadas como parte del culto a sus ancestros: El arqueólogo y profesor Don Antonio González Cordero se percató de los grabados, los analizó y descubrió que pertenecieron a la cámara de un dolmen situado en la proximidad, seguramente ‘in situ' por el material que encontraron, puntas de sílex y otros elementos típicos de esta cultura.

En una de las siete lajas de pizarra (ortostatos) se puede ver un sol, cazoleta con rayos, muy parecido a uno los grabados antes citados de San Lorenzo (San Juan, Ibiza). Los ortostatos de La Coraja están publicados en: “ Cuaderns de Prehistoria i Arqueología de Castelló (diputació de Castelló, nº 22 de 2001)” y ello ha sido una nueva brisa de conocimiento para el estudio de los grabados del anteriores al Hierro en España donde las cazoletas sobrevivieron al dolmen y a los ancoriformes como veremos. Las gentes que habitaban La Coraja en la Edad del Hierro respetaron estas piedras pues ello les daba real reconocimiento de propiedad, el culto a los ancestros no se había roto a pesar de las diferentes gentes que habitaron allí, su respeto les daba fuerza ante cualquier avatar extraño, eran los sucesores pues recogieron la antorcha Divina, algo que es una constante en el Hombre, el arquetipo que hace crecer a la Humanidad. Por eso la única nación es el Planeta al tener sus pueblos un árbol social común, de raíces ancestrales. Seguro que hay cazoletas en los Andes y hasta en la isla de Pascua.

En la Dehesa de Arriba (Perales del Puerto, Cáceres) Javier Crespo se encontró un ídolo fálico con serpientes y cazoletas, también se conoce un ara de sacrificios u ofrendas que semeja una gran serpiente enroscada al altar. El yacimiento peraliego conserva restos arqueológicos muy antiguos donde es latente el culto a la serpiente, el ídolo es un claro culto a la sabiduría y a la procreación; estas gentes muy bien pudieran ser los sefes o mejor los dragones que habitaban junto al ágil lucio (lusitanos) aquellos que cita la Ora Marítima de Avieno, los Serpientes ¿proto-celtas? superpuestos a los autóctonos del megalito: “Ofiusa presenta un flanco tan prominente hacia delante... Al principio se la denominó Estrimnis, y los habitantes de estos lugares y campos eran los estrímnicos (de ahí vienen seguramente los nombres de la Estremadura portuguesa y la Extremadura española) ; posteriormente una plaga de serpientes puso en fuga a sus habitantes y logró que esta tierra quedara despojada hasta de su propio nombre…” es por ello que los griegos denominaran a Iberia y a Formentera como Ofiusa.

Otro grabado con una cazoleta que se repite es el conocido Triple Recinto o Alquercus, se trata de tres cuadrados concéntricos con una cazoleta en medio y cuatro cortes en cruz uniendo los cuatro grupos de tres lados sin llegar al centro. El más espectacular grupo de alquercus lo vemos en una roca horizontal ligeramente inclinada, extramuros del castro de la Villeta y junto al mismo río que baña La Coraja (río Almonte) pero mucho más abajo, a siete leguas por lo menos y ya en término de Trujillo. Este castro tiene 1.400 metros de cerca, en las hiladas de sus murallas se ve la variedad de pueblos que se refugiaron a su abrigo. Aparte de los grabados recuerdo unas tablillas rectangulares de pizarra poco más grandes que la palma de la mano con dos filas de cazoletas…

Los grabados de triple recinto hoy forman parte de los Juegos Reunidos, juegan dos con nueve piedrecillas cada uno, unas blancas y otras rojas. Se trata de hacer tres en ralla para quitarle una piedra al otro y así hasta quedarse solo en el tablero. Los grabados de la Villeta son anteriores al castro y también forman parte del mundo ancestral, en Escandinavia se conoce el juego desde siempre y en su lengua lo llaman el Molino. En tiempos de Roma o en el Medioevo, romanos, árabes y cristianos lo usaban, era un juego corriente en casas y calles.

A finales de la Edad del Bronce llegaron unos pueblos pastores y guerreros batiéndose con los autóctonos, militarmente primero y socialmente después, de ahí las armas representadas en sus estelas funerarias: espada y alabarda añadiendo la figura esquemática del guerrero con la misma forma de los ancoriformes rupestres que vemos en dólmenes y abrigos, un carro, fíbula para engancharse la capa, espejo para comunicarse y sobre todo el escudo de círculos concéntricos con escotadura en V. Son las Estelas Extremeñas del Sur-Oeste que publicara M. Almagro (padre) y de las que tengo la suerte de haber localizado cinco, una de ellas impresionante, la de Zarza de Montánchez.

Paralelamente a las estelas guerreras, vemos las estelas ídolos que representan un busto femenino grabado, tocado y también esquemático, sus enterramientos eran como pequeños dólmenes con cámara ortostática, la estela cerraba el pequeño corredor de la tumba. En Hernán Pérez (Sierra de Gata) aparecieron unas diez estelas entremezcladas de guerrero e ídolo. Estos guerreros tienen la misma dispersión que las esculturas zoomórficas (berracos, toros), seguramente habitaron en los castros fluviales moviendo el ganado desde las sierras de Ávila a las mesetas extremeñas y cordobesas, hay una hermosa estela en Ategua (Córdoba) que publicara por los años 70 mi gran amigo cordobés, y maestro, Don Juan Bernier Luque (d.e.p). La más lejana está en Francia y otra se encontró en Zaragoza, claro camino seguido por estos pueblos.

Cazoletas conocemos en Europa continental e insular, Sudáfrica, norte de África, Islas Canarias y en toda Iberia. Las hay de todos los tiempos, desde el Paleolítico hasta nuestros días; en la India hay sitios que hacen sus oráculos echando agua en las cazoletas y en la forma como discurre por los surcos interpretan la respuesta de los dioses y es que las cazoletas están relacionadas con el agua como sangre de la Madre Tierra que es el verdadero grial.

En la basílica cisterciense de Santa María la Mayor de Trujillo (siglo XII) hay un grabado de surcos que rematan en diez cazoletas partiendo de otras tres en su base, lo interpreto como un Árbol de la Vida esotérico, con diez bautizos iniciáticos sobre las Tres Columnas, los tres aspectos, y está situado en uno de los tres lados exteriores del viejo y duro baptisterio de granito, en los lados restantes hay dos cruces del Temple: 3, 4, 7 y 12 encierran al no representado y esencia del Árbol, al 11 oculto antes del 4 y después del 3… el Todo marca los 44 pilares del Universo.

Lo curioso de semejante baptisterio fue que razones desconocidas suspendieron su función original de bautizar a los neófitos, esto ocurría en el año 1550 haciéndose otro baptisterio de nueva bendición y totalmente intruso. Apeado de su basa sigue arrinconado en el interior de la nave, junto a la puerta de Poniente y bajo sospecha, seguramente de herejía. El milagro fue que no hubo manera de sacarlo a la calle ni se le echó jamás agua bendita. Aunque la Iglesia lo ha ignorado ahí queda retando su verdad y destellando en plena oscuridad. El problema de estos tiempos es que estamos perdiendo los arquetipos, no sabemos a donde vamos porque hemos olvidado de donde venimos.

Mi docto amigo Antonio, que es una autoridad en muchas disciplinas, dice que las Cazoletas son grabados primigenios y debe ser cierto, pues se mantienen como elemento común en una amplia geografía. Esperemos que la Humanidad no pierda sus arquetipos ni la llave del cofre.

Guía de Ibiza

ESCAPADA A LA VERA

2009-09-05T04:14:00.000-07:00

Escapada a La Vera de nuestros sueños ancestrales, visita al oráculo y retozo entre los frescores de la cordillera vetónica. Madrigal enciende La Vera extremeña, atrás queda en Ávila, Candeleda y el Raso, arriba el Almanzor y entre los follajes afloran túmulos do reposan los milenios con sus arquetipos.

José Luis y Andrea habitan en una estrecha pero más que suficiente casa, de madera y adobe con esas balconadas rústicas que llevan siglos pareciendo que van a caerse, dos alturas más el sobrado o troje desvanera, la planta baja y un estupendo museo de caretas, armas reales de jefes negros y otras diversidades africanas que tienen colocadas por todas las estancias.

Madrigal de la Vera es pueblo tradicional et con un barrio nuevo lleno de modernidad. Las calles empinadas van marcadas con el regato al medio, las resolanas que en estos días son más bien nocturnidades, simplemente por la calor; las tertulias no dejan de reflejar su colorido campesino y comentas al paso algún auspicio metéreo y logico, más deseado que racional porque el tiempo verdaderamente no está muy llovedor… inútil sacar al Cristo.

Ubicamos nuestro cuerpos et ánimas en tan estupenda casa, con los anfitriones amigos, tan campantes y galanos que no tardamos nada en hacerla nuestra; conexión a la Red, cámara fotográfica en estado de revista que Miguel estrena con las balconadas vecinas, soñando con la casa de enfrente que está en venta inmobiliaria por cuatro perras, en millones de las antiguas que es como seguimos entendiendo su valor, ya que nuestras entendederas hispanas dudo se sustituyan por las europédicas del moderno €uro, al menos de momento.

Al caer la tarde de nuestro segundo día hicimos la primera descubierta a Villanueva de la Vera, el pueblo siguiente a poco más de una legua. Hicimos una parada estratégica en la piscina natural de la garganta de Gualtaminos, un poco antes de subir la cuesta a nuestro destino nocturno pues vimos cae la tarde y los colores del ocaso mientras Miguel y Andrea se daban las últimas zambullidas en tan cristalinas aguas. Entretanto, José Luis y este escribano se trasegaban sendas y frescas jarras de cerveza.

El pueblo de Niebla, el burro de mis amores, estaba tal cual pues lo atacamos a pié por donde los antaños se gastaron las herraduras de los guerreros de Viriato, que hay quien dice que era verato pero por ahí no trago. Hicimos fotos de las históricas callejuelas, nos tomamos unas birras en la Plaza oyendo las doce campanadas de la media noche y acabamos la fiesta haciendo juegos de manos en otro bar donde el tapeo era norma sin detrimento horario.

Todas las mañanas al levantarme me bajaba al Madrigal moderno que está al lado de la carretera, al bar Churrería que como su mesmo nombre indica preparaba unas geringas y también churros que no te los saltas de cualquier manera, antes me compraba el periódico Extremadura que trae premio Público en el kiosco y al espabile burgués con mi café con leche ilustrado y mojado.

Otro día nos fuimos a la garganta de Alarcos que baja por los confines abulenses y extremeños, bajo el impresionante puente romano donde se bañan los humanos del contorno y los últimos madrileños y bolos que se resisten a terminar su veraneo. Hay un pequeño bar restaurante donde dar cuartel a la sequía, en un bello jardín apartado y a la puerta del itinerandismo veraniego dando las boqueadas.

José Luis Blanco ni tiene biografía aparente porque es toda una geografía humana vivida, que vive y por vivir, porvenir inexistente porque tales cosas no viven y hacerlo como Santa Teresa tampoco. Es un tratado de arqueología viviente que le hace poco fácil la vida al ignorar presentes amenazadores, de todo, de envidias ajenas y amores concretos, pero tampoco lo ignora que se bate con ellos con Don Quijote con sus lectores.

Andrea cuida el jardín de su vida, la de José Luis, sin dejar de atender a los jardines amigos, cocina y photoshop, conduce el trabajado BMW o nave de superficie con GPS incorporado. Es la parte femenina imprescindible en toda tribu vetona y controla su parte como en estos momentos Venus acaricia a la Luna, exactamente.

Mi socio y amigo Miguel Palau además de fotógrafo oficial, arrastra sus 28 años con alegría y decisión, sin merma de esperanza y ojo avizor a los acontecimientos, acaba de aterrizar en Extremadura por segunda vez y ya pisa con plomo, es el que mejor se lo está pasando y La Vera es como el mundo de sus sueños, tierra y flor, robles y riscos, águilas y golondrinas, cada una en su sitio, aquellas vigilando todo en los altos cielos y estas acurrucadas en sus nidos junto al hombre.

Septiembre entró limando calores, por la tarde salimos de expedición a casa de Domingo, un amigo de José Luis retirado en la montaña que ascendíamos por una pista de tierra a la derecha de la garganta de Gualtaminos. El terreno alternado de robles y alcornoques dejaba asomar viejos olores de antigüedad, antes de llegar nos encontramos con Domingo que acompañado de su perrita Chispa bajaba a buscar agua de una fuente muy especial… pasamos un buen rato además de escanciarnos unas sidras que el anfitrión sacó de sus reservas montesinas.

Acabamos la noche en Villanueva de la Vera con María Jesús, una amiga que atiende la oficina de turismo local, estuvimos en la terraza de un bar estupendo, vinos y cervezas y hasta unas migas con chorizo y pestorejo aparecieron al final que yo me endilgué con un buen café con leche, como a mi me gustan y en perfecto contubernio de amistad.

Nuestro periplo tocaba a su fin y decidimos partir a Trujillo vía Cáceres y en tren, el autobús de la Sepulvedana nos llevó a la estación de Oropesa cogiendo el tren gracias a la media hora de retraso que llevaba. Al medio día aterrizábamos en la Capital que esperamos lo sea Cultural en el 2016.

La vuelta a Trujillo la hicimos con nuestro amigo Ángel Sendín y en su furgoneta telefonil, acabamos en el bar El Escudo ya entrada la noche, con Chuty y Celima que aparecieron en la reunión.

EN EL CÍRCULO VITAL

2009-08-19T10:59:00.000-07:00

Que descansada vida cuando esta te acoge. Estoy en Benirrás disfrutando del Sol, de la playa y de los amigos que es la minuta principal de esta Isla. Mucha calma en las arenas mágicas del lugar, donde el Ocaso es principio y la Noche es reina. Ahora al Mediodía la gente se come las paellas oficiales y el mar adormece con su lento vaivén aletargando los estares del transito diurno a la noche hermosa.

Todo en Ibiza es lento, suave y a veces fuerte pero nada importa demasiado. Escribir es un reto y nada más fácil que la dificultad armónica, luchar contra los elementos no es bueno y luchar por la crónica en paz es saludable, ya lo dijo Felipe II, y es que nunca debemos abandonar nuestro círculo vital que es donde se acciona nuestra fortaleza.

Ibiza y Trujillo son las diferencias de mi vida y ambas son centro sin dejar de ser las dimensiones espaciales que acepta mi dinámica.

TEMPLOS DE LA HISTORIA

2009-08-19T10:11:00.000-07:00

La penillanura tiene dos focos, Trujillo y Malpartida de Cáceres pero Ibiza es un otero natural donde los volúmenes del alma se concentran entre las brumas de la distancia. Una escapada al Mediterráneo puede encender conexiones increíbles y no porque este mar interior y antiguo esté en medio de la antigüedad sino que los atrases de nuestras vivencias se manifiestan a la gracia de energías históricas donde alguna vez la Magna Mater Nutricia se manifestó especialmente.

Trujillo e Ibiza son hijas del mundo fenicio y púnico, ambas son únicas y discutibles, como los grandes misterios. Adoraron siempre a una diosa, Astarté o La Victoria, Tanit o la virgen de las Nieves y no porque esta Isla sea propicia a las blancuras invernales, simplemente por una coincidencia, como casi todo y es en las confluencias donde se reafirman los arquetipos. La victoria de Trujillo no ha sido completada ni las nieves adornan los inviernos insulares.

Trujillo lo tengo en este momento descuidado a cerca de mil kilómetros de vellón y todo ello aunque las ovejas de Ibiza tengan poca lana. Tengo la mente en el espacio y mis ambivalencias hacen horas incontables en su espectro, cuasi universal y desde luego infinito en mi temporalidad.

TRUJILLO Y SU JAULA DE LOS LEONES

2009-07-14T06:11:00.000-07:00

Y digo yo, dónde estaba ADENEX cuando el ex alcalde Redondo y adláteres se cargaron la vega que llenaba la Charca de San Lázaro haciendo un campo de futbol en terrenos de la Cañada Real o cuando arrancaron los viejos olmos del Paseo Ruiz de Mendoza, los árboles del Paseino, los de la carretera de Cáceres, los del Tío Canalla y los de la Plaza Mayor. ¿Dónde estaban estos señoritos ecologistas?

El palacio de Juan Pizarro de Aragón fue remodelado en el siglo XIX para sede del más clasista de los tinglados, Casino de los Señores, utilizando el espacio público por todo el morro haciéndose una pista de baile enjaulada. Con la democracia se recupera este espacio y ahora con la caída de la verja el señorial palacio sale de las sombras permitiéndonos contemplar su estupenda arquitectura, vuelve el jardín desenjaulado para disfrute público y por una vez en su catastrófico mandato el Ayuntamiento le pega con tino al clavo. Pero claro, los políticos en su inacabable pugna maniquea lo único que les interesa es ‘ser califas en lugar del califa’ como Harun al Puchaf y en este caso el Partido Popular cuyos socios no dejan de ser en su mayoría los sucesores del viejo casino.

Trujillo es la ciudad más abandonada de toda Extremadura. Cáceres, Mérida, Guadalupe… Patrimonio de la Humanidad. ¿Quién defiende los derechos naturales de Trujillo?, ahora por lo visto aspira con Plasencia y Monfragüe al título pero no se preocupen que ya se encargarán los poderes ocultos de impedir a Trujillo tal galardón. Es como una mano negra que tiene mi ciudad, con estas historias de verjas desconcertantes y otras verdades a medias que son las grandes mentiras. Seguiremos sumando en negativo.

Hay que obligar al Ayuntamiento a remozar el jardín ex enjaulado, a cuidar con celo la floresta en general, limpiar las callejas que convergen en el recinto antiguo, la vieja calzada de Coria y Cáceres, han de resucitar la vida en el casco histórico que está casi fenecido por culpa de un aparcamiento y todo para placer exclusivo de una minoría foránea afincada dentro de sus murallas. El Ayuntamiento tiene que recuperar el adarve de su recinto amurallado cuyo sector entre el Castillo y la puerta de Coria se lo ha apropiado descaradamente un particular. Trujillo debe volver a ser la ciudad verde que fue antaño y aprender de Cáceres que es un ejemplo de ciudad viva y florida.

Espero que los amigos de ADENEX se informen bien y no metan la pata, volver a colocar la verja es demasiado caro e inútil sobre todo para un ayuntamiento empobrecido por sus grandes meteduras, solo nos faltaría esto para volver a la prehistoria que a lo que se ve estamos destinados.

TRUJILLO CASI EN EL DESCANSO ETERNO

2009-07-06T10:13:00.000-07:00

Las cigüeñas machan el ajo mientras comen los felices cigüeños de la cría. Debajo d´ellos las calles solitarias de una ciudad del pasado, cuatro turistas desperdigados y los últimos habitantes, resistentes e inasequibles a cualquier tejemaneje que se manifieste en los bajos crecidos y reflejados donde se amontonan los descendientes de los que descendieron.

En la Plaza una aburrida y servicial oficina de turismo do se disputan la atención del raro visitante que accede a la información… es que el mes de julio –dice alguien como disculpándose- hay poca gente, lo fuerte es agosto y septiembre. Cerca de la Oficina está la tienda de suvenires de Susana, estupenda guía ‘ad líbitum’ de la ciudad y verdadera anfitriona del visitante.

La Plaza es inmensa, irregularmente armónica y vacía de humanidades por la gravedad batolítica, se bajaron al llano en la nueva ciudad y descentraron la milenaria vida trujillana dejando solitarios los palacios y alkázares, muchos de los cuales acojen a nuevos vecinos de otros lares.

Siendo una de las más bellas, es la ciudad vieja peor promocionada de las Españas y ello beneficia a una minoría selecta, conocedora del relax en sus estares hoteleros y de la deliciosa cocina de los restaurantes (supervivientes al descendimiento) en un nuevo silencio de paz y confort.
No hay mal que no acarree ventura, el fósil remozado al no dañarle las multitudes se siente mejor y uno que viene del golgorio ibicenco agradece este delicioso abandono.

Si bajamos de la Plaza veremos como aumenta el ritmo y en el capado Paseo Ruiz de Mendoza, una deslumbrante caferería bar con amplia terraza corona el ‘parking’ del Descendimiento, junto al superviviente Paseino con mi churrería favorita, oasis este último del viejo Trujillo y punto estratégico o arquetipo en la nueva urbe.

El Casino de Trujillo, ubicado en un palacio renacentista tardío y en cuyo claustro se edifica a finales del siglo XIX un artístico teatro de herradura que desgraciadamente se quemó en 1970, nunca volvio a ser lo que era, el teatro tampoco y a pesar de su restauración. El Casino fue citado por don Miguel de Unamuno en su libro de Viajes por Portugal y España.

Con la decadencia final que les remata a la llegada de la Democracia se vino abajo el social tinglado del Casino y acabó comprando el edificio la Diputación Provincial... aquello fue el principio del fin y ahora con la caída de la verja o Jaula de los Leones algunos supervivientes nostálgicos se rasgan las vestiduras apelando a leyes y decretos. La Jaula ha caido y queda preciosa la nueva visión del palacio, limpio de celosías desigualadoras y más humano si rehacen la floresta del jardín cuidando mejor los árboles.

Trujillo vale la pena pero no se lo digan a nadie.

LA ESENCIA DEL SOLSTICIO DE VERANO

2009-06-11T09:18:00.000-07:00

Pasó el Cuarenta de Mayo dando paso a los albores del estío con una suave brisa y temperatura playera, la Isla va engordando lentamente de gentes foráneas muy por debajo del nivel deseado, aun así es el eterno canto estival que siempre acaba bien.

Pasaron las elecciones europeas reafirmándose la yenka principal contra las disyuntivas nacionalistas, IU vuelve a sus fueros internacionalistas suelto de lastres decadentes lo que le ha permitido seguir con dos representantes propios y la esperanza de dejar de ser el tonto útil del PSOE.

Los chanchullos nacionales soplan feroces contra los yenkeros principales, como sigan así acabarán asociándose al estilo Berlusconi pero espero que el centro izquierda socialista no llegue a tales extremos aunque seguro que a algunos no les importaría nada cambiar de viento y es que como decía el maestro aquel: “Poderoso caballero es Don Dinero”.

Pero dejémonos de líricas de invierno, estos temas no pegan nada con la calor y ya vendrá septiembre… et octubre… esperando llegar vivos al menos a la Navidad, tan lejana y oscura como las mareas de Otoño. La crisis turística le ha dado a la Isla mejor color de cara, el campo está hermoso, los pueblos más animados de propios, las playas en familia y las paellas como siempre compitiendo a ver quien la hace mejor.

Las fiestas rurales se iluminan, la próxima importante será el día 24, San Juan Bautista y sus fuegos ancestrales que todos los fieles saltan antes de lanzarse a la borrachera de la noche con macarrones de aperitivo. San Juan es el jolgorio más ibicenco del año pues se festeja en todas partes, la noche de San Juan vista desde el aire debe ser un espectáculo.

En Ibiza los veranos alternan ocios y negocios, las fiestas privadas hacen la competencia a las discotecas, la policía está animada y suenan interminables los tambores de Benirrás. Las carreteras se convierten en un peligro y como los arcenes brillan invisibles más de un peatón cae en las cunetas.

Todo un alarde de universalismo destella en Ibiza, convertida en la Babel mediterránea, sin confusiones lingüísticas pues cada uno usa a nivel del canto que recibe, llegando a conocer un poco de todo y nada exclusivamente, sin prejuicios y con todo amor por lo diferente, es por ello que Ibiza es la isla más joven del Planeta y con tiempo de sobra.

SAN JUAN BAUTISTA, PRIMER AYUNTAMIENTO PAYÉS DE IBIZA

2009-05-23T12:12:00.000-07:00

Se cuenta que donde hoy está la iglesia de San Juan habitaba una familia con un niño pequeño que tuvo la desgracia de ser devorado por los cerdos al caerse en la zahurda. Esta familia era la de Antoni Marí 'Milà' que habilitó en su casa una capilla para que los vecinos pudieran asistir a misa y al morir sin descendencia dejaron en herencia la casa y el terreno a la Iglesia.

En 1726 el arzobispo de Tarragona D. Manuel de Samaniego y Jaca visita estas tierras seguramente a solicitud de los vecinos para pedirle que construyera una iglesia, se discutió si hacerla ampliando la capilla ya existente desde 1720 o emplazarla más abajo, en el Pujol d´en Refila que hoy conocemos como Pujol de Magranes en la venda de Labritja pero el arzobispo decidió que se ampliara la capilla existente con las tierras de Milà en los casares de Ripolls.

Se comenzó a construir en 1730 acabándose en 1771, comenzó como vicaría de Santa María pero será el nuevo obispo de Ibiza Don Manuel Abad y Lasierra quien la convierta en parroquia de San Juan Bautista en 1785 (en aquel mismo año manda construir la de San Lorenzo que finaliza en 1797). La política agraria y educativa del obispo Abad y Lasierra aumenta el nivel de producción parroquial y aunque no consigue concentrar vecinos alrededor de la nueva parroquia se logra al menos con los niños en las nuevas escuelas y cuyos maestros serán los mismos párrocos.

Tenemos acceso a un documento de venta en 1810 de una finca a un labrador de Charraca que se llamaba Bartolomé Marí Lluch, la finca indivisa pertenecía a la familia Escandell Marí, donde aparecen nombres como José Ramón, José y Catalina Marí Marinero, Isabel Escandell, Bartolomé Ramón y José Marinero, Antonio Marí (hornero) su hermano José Marí (sastre) y Catalina Marí; José Riera y Agustín Carpintero eran los funcionarios de Ibiza.

Se trataba de una porción de tierra campa con árboles y bosques que tenían en el lugar de Joan Blanch, era diezmaria indivisa del poseedor de la Caballería de la Bricha y lindaba por Levante con tierras de Bartolomé Marí y Bartolomé Porcell, por Tramontana con las de Antonio Marí y Jaime Rafila, por Poniente con las de José Guach y Miguel Guillén y por el mediodía con las tierras de José Marí y Cosme Portell.

En 1789 San Juan se constituye como ayuntamiento pedáneo de Ibiza con los pueblos de San Miguel y San Lorenzo. San Vicente no existía como tal y sus vecinos de las vendas de Murtar y Sa Cala se integraron en la parroquia de San Juan. Anteriormente a 1789 las parroquias de San Juan y San Lorenzo eran del cuartón real o de Santa Eulalia y los fieles de San Vicente aunque fueron de Peralta, ya antes de construirse su iglesia en 1838 iban a misa a San Juan.

En 1812, el 19 de marzo, fue publicada la Constitución de Cádiz en Ibiza donde la plaza de la Catedral.

En 1813 el jefe político provincial dictamina que se constituyan en ayuntamientos constitucionales los pueblos rurales pero solamente puede hacerlo el de San Juan que tenía los 1000 habitantes requeridos, los demás quedaron como pedanías dependientes del de Ibiza. De esta manera San Juan Bautista será el primer municipio payés de la Isla.

El 20 de mayo de 1814 se anula la Constitución leyéndose en Ibiza el Decreto Real. La 'Pepa' duró poco pero volverá a reaparecer el 20 de marzo de 1820 en que se vuelve a proclamar, será el movido trienio liberal que Riego proclama en Málaga.

En agosto de 1822 la Diputación Provincial acuerda un nuevo régimen municipal para Ibiza y Formentera, San Juan con sus parroquias antes dichas al igual que Santa Eulalia con Santa Gertrudis, San Carlos y Jesús; San José con San Agustín, San Jorge y San Francisco de Paula; San Rafael con San Antonio, San Mateo y Santa Inés (finalmente San Antonio dominará a San Rafael, aunque casi todas las parroquias querían ser independientes salvo las de San Juan).

Corto espacio de libertad pues en 1823, el 9 de noviembre se da la orden de quitar de las plazas las placas de la Constitución. Los Cien Mil Hijos de San Luis dieron fin al segundo intento. Pero a la tercera va la vencida y en noviembre de 1833, reinando en España la regente Doña María Cristina, se estructura España dividiéndose en 49 provincias y como consecuencia la provincia de Baleares organiza en Ibiza la forma actual de cuatro municipios: Ibiza, Santa Eulalia, San Antonio, San José y San Juan. San Francisco (Formentera) sería el quinto municipio de las Pitiusas.

CHIRINGUITOS

2009-05-18T06:58:00.000-07:00

Aquí en Ibiza el mundo de la ecología es celoso, como tiene que ser, pero tal vez se han quedado con el solo aspecto de la arqueología, la Naturaleza y la arquitectura popular olvidando que los tiempos van popularizando todo aquello que se arraiga aunque no sea tan antiguo.

Obviamente no vamos a declarar de interés general el mundo de las discotecas aunque buenos euros mueven en cada temporada, tampoco vamos a nacionalizar las drogas de Sa Peña o los desmadres automovilísticos en nuestras carreteras. No.

Sin embargo quiero hacer un canto al sufrido ‘chiringuito’ pues este año vemos que se retrasa la apertura de chiringuitos tan tradicionales como el de Agua Blanca o el de Calanova, por ejemplo y pienso que debe ser un problema de Costas, ese departamento tan frío que problematiza a quienes debería proteger permitiendo que cientos de barcos incontrolados llenen de basura nuestras playas y calas.

Los chiringuitos cuidan la costa limpiando su espacio continuamente, hacen un servicio social al turismo y a sus asiduos propios, dando aspectos que han traspasado nuestras fronteras por su placidez, en algunas arenas perdidas se puede ejercer el nudismo naturalmente, como en Agua Blanca, la playa hippy por excelencia cuya clientela es como una familia y adonde llegan curiosos de mil mundos que han oído hablar de sus delicias.

Los chiringuitos deberían ser declarados de interés turístico al igual que muchos caladeros rústicos y antiguos, casetas de pescadores dando color a calas ignotas, bases de un antiguo oficio casi en extinción y esperando el santo advenimiento o el milagro de los peces. Los chiringuitos son populares, tienen buena cocina de campaña y son una base social muy humana.

Los señores caciques de la costa solamente quieren hacer puertos deportivos, permiten o al menos poco les preocupan que acampen por los mares las basuras, desperdicios, heces y petróleos desechados que se tragan los pacíficos usuarios mientras nadan placidamente en cualquier cala, expuestos a tragarse la mierda de algún yate que es mucho peor que las mesmas medusas portuguesas.

La Virgen del Carmen y Neptuno deben estar escandalizados, se han quejado los angelitos y las nereidas, el Olimpo está que trina mientras el Vaticano y estos Señores de la Costa metiéndose con los chiringuitos y las casetas de pescadores. Desde luego a veces tienen las campanillas quienes no saben sonarlas.

BALAFI, BAAL Y BALANZAT

2009-05-16T10:10:00.000-07:00

Sobretodo en Ibiza laten los arquetipos y si conseguimos captar a la luz rasante sus efluvios se despierta el entendimiento, luz que el gran padre Sol modula sobre los pigmentos ideales supervivientes. La villa de ‘Baalafi’ que debió ser mucho antes de los recuerdos tiene la defensa de su amplitud visual, vertida al Mediodía calienta los fuertes muros de sus casas fortalezas, controladas por la veterana payesía como defensores de algo que ellos mismos desconocen pero intuyen marcando territorio con los nuevos vecinos: son los ejércitos invisibles de Baal.

Balafi está sobre un camorro en declive y falda de los oteros traseros, sus alforjas cabalgan entre San Lorenzo y Na Pepeta, dos flancos extramuros de una muralla inexistente y puntos de convergencia humana con yantares y tertulias. Ca na Pepeta es cruce con la carretera de Morna y la de San Juan-Ibiza.

El topónimo Balafi lo identifico como fuego del dios, Señor del Fuego y es que sus torres encendían las hogueras para comunicarse con otras y otras, generando una red ‘inalámbrica’ de defensa por toda la Isla y cuyo centro neurálgico era ¿un zigurat? el gran templo de Baal que había en San Miguel arcángel vencedor de Baal-Cebú o señor de las moscas (en visión cristiana) de la muerte luciferina. La iglesia de San Miguel tiene casi intactas las cuatro paredes originales, torres posteriores aparte; este viejo edificio está en acusado talud exterior por los cuatro costados, perfectamente estribado; la única cara a piedra vista es la de atrás junto al cementerio y frente al Puerto, todo el lienzo fue construido en “opus spicatum” salvo huecos de viejas ventanas, muy curiosas, tapiadas en mampostería.

El Puig de San Miguel se conocía en tiempos árabes como Balad, Baal o señor de la tierra fértil y de ahí puede venir etimológicamente Balanzat o Balançat que alguien ha traducido como “Señor de la fuente feliz”. Es curioso el patrocinio de las iglesias ex-baálicas, la de San Miguel ya lo hemos visto y la de San Lorenzo esta relacionada con el fuego, en este caso a la parrilla, y es que el fuego y la espiga son la defensa de la fertilidad isleña.

REPÚBLICA INDEPENDIENTE DE VALCORCHERO

2009-05-07T08:19:00.000-07:00

Lo más espectacular de los artículos de opinión en ‘Es Diari’ es su repercusión digital en la Red y don Bernat Joan i Marí ha conseguido un pleno, et siento que sea un incomprendido ya que su artículo es la superación de su ideal catalán, ha descubierto que los galardones ibicencos tienen suficiente pedigrí como para capear la historia ‘motu propio’.

El cantonalismo es muy divertido y sobre todo en esas noches de borrachera que se acaban proclamando las Repúblicas Independientes de Valcorchero… que me venga a la memoria de entre las muchas independencias que fundé en mi dependiente vida. Una cosa que debería analizar el amigo Joan i Marí es la realidad de la maraña actual y las posibilidades de voltear la tortilla que paladean los verdaderos dueños del futuro indiscutible, es por ello que no veo a los jóvenes muy predispuestos a sus consignas cantonales.

España rescató y liberó a Ibiza del feudalismo catalán, restituyo su obispado creando nuevos municipios, les dio una Constitución, protegió y propició la agricultura, la navegación y la industria burguesa, acabó con el señorío tarraconense, con la esclavitud y con la piratería. Impuso el castellano como lengua administrativa abriendo la Isla a toda España, la lengua ibicenca no sufrió la mínima merma y la prueba está en su vitalidad actual, ya les gustaría a los catalanistas aproximarse en número a los ibicenco-parlantes y como no lo consiguen tratan de imponerles el lemusí de Barcelona haciéndoles creer que es lo mismo. Es normal que nadie les crea, la gente no es tonta.

OPUS SPICATUM EN IBIZA

2009-05-06T05:07:00.000-07:00

Si viajamos por el interior de la isla y nos fijamos en los estilos constructivos de las paredes que limitan fincas o de las terrazas (feixas) niveladoras de terreno para facilitar cultivos y evitar la erosión, observamos como se alternan las formas en ‘opus spicatum’ y diversas mamposterías. Esta forma espigada de los muros rústicos la encontramos en construcciones más importantes, algún lienzo de la muralla alto medieval de Ibiza está en 'opus spicatum' pero a lo largo y ancho de la Isla podemos contemplar esbeltas torres circulares construidas en espiga las cuales defendían la hacienda familiar y como último recurso en caso de ser invadidos por piratas u otro tipo de intrusos peligrosos se aislaban pudiendo resistir y atacar desde lo alto.

Hacer la cronología de estos bastiones no es fácil pero conocemos otros monumentos en 'opus spicatum' por la Península Ibérica. La primera vez que pude ver una construcción con estas características fue a raíz de conocer en Figueres (Gerona) al insigne erudito local Don Alejandro Deulofeu, tenaz investigador del arte románico ampurdanés con ideas muy propias y casi irrefutables. Visitando San Pere de Roda o San Quirce de Culera vemos las hiladas espigadas en los estratos bajos de sus muros y sí el monasterio es del siglo IX (en sus orígenes) tenemos una fecha que unido a la influencia visigótica del monasterio por sus arcadas en herradura nos llevan a la más Alta Edad Media.

Posteriormente en 1968 y en los riberos trujillanos del río Almonte (Extremadura) descubrimos el impresionante castro del Azuquén de la Villeta con una muralla de 1400 metros de perímetro y sobre la confluencia del río Tozo con el Almonte. El castro se remonta a la Edad del Bronce con restos de todos los tiempos, a destacar varías aras romanas y una necrópolis árabe… et algunos lienzos de su muralla en ‘opus spicatum’ y donde se nos presentan los mismos problemas cronológicos de Ibiza.

Si además de estos datos sumamos los fragmentos de la muralla árabe de Ibiza en ‘opus spicatum’, las torres de defensa que nos traemos entre manos son como mínimo de origen árabe y a prueba de fuego pues en su construcción no hay madera, sus techos son normalmente dos cúpulas de piedra con acceso por un agujero y una escala móvil que se izaba cuando subían quedando totalmente aislados los reductos superiores aunque destrozaran la pequeña puerta de entrada a ras de suelo sería muy difícil apearles de su ‘castillo'.

Las torres han sido usadas por cartagineses, moros y cristianos frente a las invasiones del momento, es muy posible que se comunicaran por humo, caracolas (es corns) o espejos para avisarse de cualquier avistamiento enemigo, de todas maneras la payesía ibicenca tenía sus modos ancestrales de comunicación y a nuestros tiempos ha llegado el UC, grito que reconocía toda la tribu y sigue reconociendo.

Durante la Segunda Guerra Púnica la Isla reforzó su vigilancia con las ‘turris anibalis’ que controlaban una especie de milicia vigilante dependiente de las administraciones generales del estado cartaginés, estas ‘turris anibalis’ perdieron su efectividad con la Pax Romana resucitando con las invasiones islámicas y remozadas por los cristianos conquistadores del año 1235.

Las torres en 'opus spicatum' fueron modelo para las más modernas costeras y las paredes de fincas en 'opus spicatum' nos dan una dispersión cultural que se define en si misma comprobando las zonas más arabizadas en San José, y San Agustín, San Jorge, Ibiza, San Lorenzo de Balafi, Atzaró y Santa Eulalia (el molino árabe de Can Planetes tiene los basamentos en ‘opus spicatum').

Creo que hay torres anteriores a la Edad Media y tal vez estén emparentadas a los talaiot menorquines y los nurages de Cerdeña pues a pesar de las diferencia de hiladas tienen en común la falsa cúpula, una constante para las torres ibicencas de cualquier época. De momento sigue la incógnita.

VALCAR, LA CALLE DEL VALLE

2009-04-28T11:55:00.000-07:00

Santa Eulalia del Río, río de la calle del Valle, Valcar. En la misma desembocadura quedan restos de una almazara del siglo VII antes de Cristo. Una ristra de molinos a lo largo de su cauce y muchas haciendas regando el ancho valle bifurcado, pues el arroyo afluente de Labritja es una parte tan importante del río de Santa Eulalia como la del cauce oficial. Todo el abanico agrícola desde San Lorenzo hasta la rotonda de los Cazadores y vuelta a Santa Eulalia por ‘La Calle del Valle’ fue de una gran riqueza en los tiempos de paz, una vega que abonaba las tierras el mismo río con sus desmadres y nunca mejor dicho, el limo sagrado de la Natura era propio y sencillo alimento esparciendo vida.

Arriba en el camorro del Puig de Misa se controlan las dos arterias fluviales que unidas penetran en el Mare Nostrum y a su vera, un pequeño puerto de pescadores refugiados en la ría, entre molinos y redes de pescar pues el resto de la costa tiene poca defensa para caso de temporal. A la gente antigua no les gustaba vivir en los cerros, no lo necesitaban y menos en los tiempos del Imperio Romano donde los mares estaban limpios de piratas y por ello cuando el cristianismo antiguo (s. IV al VII) es posible que hubiera una iglesia junto al acantilado… después de los bizantinos imposible pues nunca más se harían iglesias indefensas. La supuesta iglesia que se derrumbó milagrosamente cayendo al mar debió ser una iglesia muy antigua y seguramente los mozárabes del lugar en la Alta Edad Media ya la citaban como ‘la Iglesia Vieja’ contando el mismo percance que contamos hoy en día.

El rey de Denia Alï b.Muyähid Iqbäl al-Dawla concedió en 1058 un privilegio donando en perpetuidad todas las iglesias de las Baleares a la catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia de Barcelona y al obispo barcelonés Gilabert, todo ello fue avalado con las firmas de los obispos de Arle, Magalona, Narbona, Nimes, Urgel, Tortosa, Gerona y Vich, congregados en Barcelona con motivo de la consagración de la catedral de Santa Eulalia que el conde Ramón Berenguer I acababa de construir, mejor reedificar.

Las iglesias de las Islas pasan a depender de Barcelona y es muy probable que los mozárabes de Sarq pusieran su iglesia bajo la advocación de la misma Santa que su nueva catedral matriz. De ahí que la cabecera parroquial de Santa Eulalia pueda tener su origen en el citado siglo XI y cuando los catalanes dos siglos después conquistan Ibiza se encuentran una comunidad cristiana cuyo nombre ya existente suplirá al morisco de Sarq.

Sabemos que cerca de la desembocadura del río se encontró un baptisterio paleocristiano o al menos muy antiguo, no lo he visto, pero ello permite pensar de una posible iglesia en el pequeño puerto fluvial de Santa Eulalia. El Puig de Misa debió empezar a fortificarse a raíz de la conquista catalana que trajo como consecuencia el aumento de la piratería berberisca y viceversa. La iglesia se traslada al cerro para defenderse y guarecer a la población en caso de ataques por el mar, el pequeño puerto fluvial perdió seguridad y en el Puig de Misa se comenzará a regir la evangelización de los infieles remanentes, pegada a una torre de defensa y dentro de la pequeña villa naturalmente fortificada.

LAS PASCUAS EN TRUJILLO

2009-04-07T13:36:00.000-07:00

Las poblaciones que han sobrevivido a los tiempos conservan sus arquetipos y por mucho que cambien sus gentes siempre quedan autóctonos que prosiguen los usos y costumbres heredadas difundiéndolas, es por ello que las poblaciones crecen en experiencia sin perder su esencia y uno de los grupos humanos que mantienen la tradición son los niños y los jóvenes con sus juegos y manejos.

En los tiempos más antiguos la Fiesta de la Primavera estaba dedicada a los jóvenes, la tribu exigía que en la primera Luna Llena de la Primavera, para poder asistir al ritual de las flores y ofrecérselas a la diosa del amor, todos los adolescentes tenían que encontrar una chica a la que entregar su atención aunque solo fuera en los días sagrados del ritual, era una preparación que no obligaba a otra que dedicar su tiempo con toda ternura y respeto a la joven, ambos recibían la bendición de la divinidad.

Curiosamente la segunda Luna de Primavera coincide con la Semana Santa en la que todos están embarbascados de penitencias y sacrificios, los jóvenes no lo están tanto, es más diría que están encantados, son vacaciones y en mis tiempos era obligatorio en todas las partidas juveniles encontrar pareja. La Cuaresma pasaba en estos menesteres, había que encontrar una chica que te gustara y quisiera ser tu pareja durante las Pascuas de lo contrario se ‘casaban’ forzosamente los chicos y chicas sueltas que no tenían porque ser de tu propia partida.

La fiesta comenzaba oficialmente el día de la Resurrección que antaño era el Sábado de Gloria y hoy es el Domingo de Resurrección o de Pascua, de ahí el nombre de las fiestas: Las Pascuas. A las doce de la noche sonaba un repique general de campanas en toda la ciudad, Cristo ha resucitado, las matracas se guardaban para el año siguiente y comenzaba el jolgorio más guapo de mi vida.

El domingo por la mañana se adornaba el cordero de pascua con lacitos y mariconadas de esas que tanto gustan. Mientras las madres se quedaban en casa preparando las cosas de casa y arreglándose para la misa de 12 los padres sacaban a los niños vestidos de pastorcitos a pasear por la Plaza Mayor con el corderito amarrado a una cuerda por el cuello… pobre bicho, nos lo comíamos en frite en la Gira.

Los jóvenes nos vestíamos de domingo con un pañuelo rojo al cuello, solíamos ir a la misa de diez y media en San Martín donde ya controlábamos a las chicas que se vestían de pastora y después de misa empezábamos a bailar en corros cantando un repertorio riguroso en el orden de las distintas canciones, cada corro tenía el repertorio en marcha desfasado de los demás pero había una armonía increíble, cuando los mayores salían de misa de doce la Plaza estaba a tope de corros en danza y muchísimos colores de las bellas trujillanas con sus enaguas, pañuelos, refajos, faldiqueras, polleras y amor.

Por la tarde la fiesta se trasladaba al Campo San Juan que es donde convergen los caminos por donde se gastaron las herraduras de España, cruce de cañadas reales y una verde pradera con pimpirigallos, en pascuas los jóvenes comíamos estas semillas que cuelgan de una pequeña hierba que crece allí, comer pimpirigallos es un ritual sobre todo si te lo comes con la moza.

La Banda Municipal amenizaba el baile y las familias sacaban la bota, sus tortillas, salchichas y filetes, la ensaladilla rusa, los bollos y los hornazos, comía y bebía todo el mundo intercambiando mesas y mozas. Cerca está el Molino de Viento y Santa Ana que era por donde se perdían los más osados y osadas, de estos juegos salieron muchas parejas y algunos niños.

El lunes de Pascua se hacía la Gira, el lugar oficial era el Vivero y adonde iba la Banda Municipal aunque muchas familias se buscaban sus propios canchos en el fantástico berrocal trujillano… el martes y algunos hasta el miércoles seguían sus Giras y todas las noches a bailar a la Playa Maja, que era más que una piscina municipal, sus noches fueron las auténticas noches trujillanas.

Después de que desapareciera la Playa Maja también desapareció la espontaneidad, los arquetipos se fueron enfriando, pusieron una orquesta en la Plaza Mayor para que todos bailaran al mismo son y yo me hice mayor y comencé a caminar por el mundo.

La Fiesta de la Primavera perdió los papeles y me temo que los niños y jóvenes de Trujillo hayan perdido los arquetipos, aun así y aunque a Las Pascuas las llamen el Chivirí (que horterada) son unas fiestas fabulosas con muchísima gente de todos lados.

http://www.chiviri.com/

SES TORRES D´EN LLUC (Norte de Ibiza)

2009-03-30T08:03:00.000-07:00

Ibiza es una isla llena de recovecos y misterios, entre es Cap Nunó o de Nunio con sus pinturas rupestres de esquemáticas naves a remos que marcan la primera crónica humana de la historia ibicenca (seguramente pintadas por los habitantes que llegaran a la Isla de las costas peninsulares) y Sa Punta Grosa en Sa Cala de Sant Vicent tenemos la repisa humana d´es Amunt donde se conservan los más vetustos olores de la Ibiza remota.

A partir de Cap Nunó la costa es abrupta y cortada por altos acantilados que bordean el circo de Corona o Jardín de los Almendros, floreciendo con la entrada del año y explotando su corta blancura al entrar Febrero. Curona vierte ligeramente al mar por los acantilados de Sa peña Esbarrada, frente a las islas Margaritas y por donde un camino tortuoso y de vértigo te permite acceder a una estrecha franja de tierra, rica en agua que aflora de las rocas chorreando al mar y donde se cultivaban en pequeñas feixas las exquisitas y famosas patatas ibicencas, se ven restos de viviendas muy viejas, casi colgadas entre el mar y los altos.

Si seguimos la costa sobrepasando las islas Margaritas, Ses Balandres y Cala Sardina llegaremos a Sa Punta de ses Torretes y a su vuelta la pequeña Cala de Devall de s´Ais, bajo el acantilado de los citados ayes que según la tradición daban los moros despeñados por los cristianos o vete a saber quienes despeñaban a quien.

Sobre los s´Ais una pequeña franja te lleva a los acantilados contarios donde se contempla Cala Aubarca, esta franja istmo es el comienzo de una pequeña península que penetra acabando en los cabos d´es Mussons y d´Aubarca et donde algunos ignotos seres construyeron una fortificación conocida como Ses Torres den Lluc, una torre ovalada seguida de una muralla de dos metros de ancho reforzada por una torre semicircular saliente, la muralla se pierde pero intuyo que debió cerrar el istmo.

Este terreno está coronado por la cota 401 de Es Camp Vell que separa Santa Inés de Corona y San Mateo d´Aubarca, el Pla d´Aubarca está plantado de viñas entre almendros, higueras y algarrobos, muy buen vino da esta tierra. Es Camp Vell está perfectamente definido en su nombre, Campo Viejo, sobre Ses Casetes que precisamente nos encontramos en medio del camino a Ses Torres den Lluc desde Ubarca y por donde se pueden ver restos de viviendas circulares muy remotas, de ahí Ses Casetes, casitas.

El camino que va subiendo es ancho, adaptado para carros, pasadas Ses Casetes después de unas revueltas enfilamos una recta ligeramente ascendente con una pared larga a la izquierda muy antigua, hay trozos de la calzada curiosamente empedrados con pequeños cantos rodados que me llaman la atención por su finura.

Llegamos a unas altas paredes donde se bifurca el camino, hay un pozo en el alto y las paredes son impresionantes. Tomamos el camino de la derecha y subimos hasta recorrer poco más de medio kilómetro que acaba el camino de carros en una pequeña explanada. A la izquierda de la explanada sale una senda que nos lleva bajo la cara Norte d´es Camp Vell, el camino está bien definido siguiendo las curvas de nivel durante poco más de un kilómetro, para bajar y subir hasta los s´Ais y Las Torres den Lluc con la vista impresionante de Sa Punta de Ses Torretes, si dejamos el camino saltando tres rocas podemos tomar impunemente la torre ovalada y extremo occidental de la fortificación pero si seguimos la senda ya medio perdida veremos una entrada muy cuidada en sus tiempos y perfectamente definida que nos permite acceder a la supuesta acrópolis de la fortaleza.

Solamente quedan los basamentos separando y separándose las feixas que posteriormente hicieran los payeses aprovechando ruinas y piedras, en Ibiza la piedra es clave y arte pero la vieja muralla y torres originales marcan perfectamente la diferencia, resplandece su pátina.

Tengo entendido que se hizo una excavación en el torreón ovalado cuyo suelo vaciaron sin encontrar ningún resto humano, ni divino et ni tan siquiera un fragmento de cerámica y allí quedó el inicio de una investigación cuyas memorias descansarán en paz, digo yo, en las oficinas de la necrópolis d´es Puig d´es Mulins.

Es muy posible que las murallas definieran y defendieran su espacio naturalmente defendido por los acantilados, dentro de este castro se podían controlar rebaños más de cabras que de ovejas, buena miel que ya se cosechaba en estos pagos desde remotos tiempos, por Es Camp Vell hemos visto las colmenas primitivas, el enjambre vivía dentro de un tronco vacío asentado en tierra con piedras. Todo ello con el buen vino que dan estos pagos y los cereales de secano en las feixas para el pan humano y alimento para el ganado bien podrían sobrevivir con un mínimo comercio.

Qué gentes hicieron esta fortaleza y de quiénes se defendían... merecería una buena respuesta que esperamos darles próximamente pero seguro que ni eran moros ni tampoco cristianos. ¿Fueron celtas, lugones, bizantinos? seguro que todos pasaron por allí, pero quiénes fueron los primeros.

LA IGLESIA DE SAN VICENTE (Ibiza)

2009-03-29T13:40:00.000-07:00

Cuenta la tradición de Sa Cala que una gran tempestad hizo embarrancar a un barco pirata inglés en Ses Formigues, parece ser que hubo un superviviente y un vecino que fue a socorrerle le envió a buscar comida a Es Caná o vaya usted a saber si no acabó el inglés en algún horno de cal que sería lo más probable, el caso es que el vecino se hizo rico llevándose a casa el tesoro del barco y la campana de popa, en agradecimiento a su suerte pagó el solar donde se construiría la nueva iglesia del barrio encargando a una fundición la campana que hoy vemos en la espadaña de San Vicente. Esto debió ocurrir al principio del siglo XIX.

Por aquellos tiempos las gentes de Sa Cala se tenían que desplazar a pie o en bestias hasta la iglesia de San Juan para asistir a misa. La nueva iglesia de San Vicente se empezó a levantar en 1827 y los más ancianos recuerdan por sus abuelos que entretanto se construía el templo venía todos los domingos y festivos el párroco de San Juan a decirles misa, de campaña pues la oficiaba debajo de un algarrobo. Para avisar a los fieles colgaron en lo alto del algarrobo la campana del barco pirata y los vecinos acudían al sacrificio de la misa trayendo, de paso, las piedras que se irían colocando en los muros del nuevo recinto sagrado.

La iglesia de San Vicente se terminó de construir en 1838 pero la campana que encargaron hacer está fechada en 1835 e impreso en el bronce leemos en la parte superior: SNTA MARÍA ORA PRO NOBIS y confirmaba que IBANAU PALLES ME FECIT, acabada en 1835. También se pueden ver en la campana una imagen de la Virgen con un niño colgado a su izquierda y en la parte contraria una imagen masculina con un libro en la mano izquierda que debe representar a San Vicente Ferrer, valenciano como lo sería seguramente el fundidor campanero.

La iglesia de San Vicente funcionó como una vicaría de la parroquia de San Juan hasta que en 1933 se convierte en parroquia.

CUATRO GATOS CLUB

2009-03-08T12:48:00.000-07:00

Pues si, es como una religión, no importan ni izquierdas ni derechas, el nacionalismo es una resobadura que le ha salido a la piel de Toro. Para ellos la democracia está muy bien siempre que los principios inalienables de sus patrias correspondientes se mantengan tal cual su talcualez y eso recuerda historias olvidadas.

Cataluña es una nación de regiones nacionales, Euskadi una propiedad del PNV y Extremadura una finca privada del capitalismo… por ejemplo, que si nos ponemos a analizar peculiaridades podríamos sorprendernos aun más aunque ya quedan pocas sorpresas, va estando claro el paño.

El otro día a Bruselas entre diez mil y cuatro mil nacional nacionalistas llegaron de excursión: “Un bote, dos botes, español el que no bote” decían al trote aullando en bárbaro o sea en inglés. Que odio más odioso y que absurdo más asqueroso, espero que la Generalitat no les pagara la juerga como Don Claudillo, autobús y bocadillo… aunque vaya usted a saber si alguna dieta mamada de la gran teta no habría caído, en ‘sa buchaca’…

Esta religión cataláunica y tan europédica estuvo apoyada en la movida por los estados de Venecia, corsos, sardos, irlandeses del Norte sección reconstituida, flamencos no andaluces (los de Coto de Doña Ana son inocentes), ikurriñas ibéricas, céltico lapones, algún gallego extraviado y dicen las malas lenguas que a tres ibicencos vileros se les vio por la Gran Place tomando cañas.

Y es que esto del nacional cojonismo debe ser un gran negocio y cunde mucho, se buscan en la historia un motivo de resentimiento y a resentir, menos mal que no se han ido demasiado atrás en la peronia pues podrían haber decidido resucitar la patria pre neandertalense con lenguaje gutural facción australopiteca, así hubieran quedado más monos y habría habido más ‘dali que ti pegu señoritu’. Es que les va la marcha y la escarcha solitaria.

MALOS ROLLOS EN DALT VILA

2009-03-04T12:06:00.000-08:00

La guerra del nuevo pavimento en Dalt Vila es como un sueño que ya he vivido, es la eterna historia de los conceptos éticos, estéticos y normalizantes.

En mi otra vida de extremeño luché contra lo mismo en Trujillo cuando quitaron los primeros gorrones o rollos (codols) de sus históricas calles por una capa de cemento base y aunque repusieron los mismos rollos, bien colocaditos y ligeramente cementados ya nunca más fue lo mismo porque la tierra dejó de transpirar, las noches de verano convirtieron su antiguo frescor en el bochorno que hoy se respira.

Actualmente en Trujillo se han reemplazado los gorrones por adoquines de granito, al menos no se ve el cemento pero se acabaron las tertulias a la fresca. En Dalt Vila no comprendo cómo los grupos ecologistas que teóricamente son votantes y tal vez colegas del gobierno municipal actual (deberían conocer el proyecto) no empezaron su protesta a tiempo.

La explicación de Santiago Pizarro fue correcta y como el problema es simplemente el tipo de baldosas que se van a poner en las calles mejor el adoquín de granito pues efectivamente las piedras de Sa Cala son mortales y caminar por las callejuelas de la ciudad monumental podría ser una aventura trágica para más de un visitante. De todas maneras barrunto que el problema es otro.

Si es cuestión de tipismo habría de volver a las miserias antiguas, cerdos por las calles y ¡agua va! Tal vez y como las murallas renacentistas no permiten contemplar a las históricas árabes habría que quitarlas y rehacer las viejas… Cambiar las luces públicas por antorchas y para hacer pis a los acantilados… Hay muchos intereses creados y todos suelen ser a costa del pagano.

Lo cierto es que en estos momentos parar las obras y replantearse la restauración sería catastrófico, caro, sin tener en cuenta a toda una ciudad empantanada porque los colegas encargados de la sensibilidad ancestral no tragan o no se enteraron a tiempo. Son poco efectivos estos grupos que además están subvencionados por la Administración.

Las protestas en su momento y las acciones lo más rápidas posible que en esta vida las cosas caducan enseguida y algunos ecologistas no se dan cuenta que están ya mas que caducados o viven a destiempo.

La Jota del Candil en Ibiza

2009-03-02T05:41:00.000-08:00

Ocurrió el 8 de septiembre del año 2008

Fue una mañana preciosa, celebrábamos los extremeños de Ibiza en San José de s´Atalaia a nuestra Patrona la Virgen de Guadalupe. La fiesta comenzó con una misa oficiada por el cura del lugar et animada por los coros jaraiceños del Rosario.

A la salida de misa y en la plaza de la Iglesia las dos tribus danzaron según sus rituales para terminar en fusión luminosa. La Casa de Extremadura en Ibiza nos convidó con cecinas extremeñas (tasajos), jamones y quesos que bien digerimos con los vinos de pitarra y el aguardiente de alambique que traía uno de Jarandilla en su bota.

El vídeo que véis es un montaje de Miguel Palau con fotos mías, la música de fondo es la Jota del Candil interpretada por el formidable grupo extremeño Perro Flauta en versión muy original.

HABLAR HASTA POR LOS CODOS

2009-02-25T12:04:00.000-08:00

Cierto es que en todas partes se cuecen habas aunque en algunas más que en otras et parecidos hay tantos como desaparecidos en combate y es que como susurraba aquella santa monjita “la guerra es la guerra”.

Hablando de Galicia decía un gallego amigo mío que hay dos tipos de gallegos: galaicos y ártabros, eso de que son celtas es un topicazo de mucho cuidado aunque toda la España Norte (península) canteada al Atlántico hasta el límite con Sierra Morena fue muy celta sin dejar de ser ibérica o ártabra (eran primos) tortilla étnica que llamaron celtiberia y cuyos lindes estaban a lo ancho entre el Océano y los montes Oretanos.

Antes de que llegaran los celtas a Iberia las gentes del Noroeste ya habían colonizado Irlanda, eso según la tradición irlandesa y habían llevado la cultura de los megalitos. De Galicia y Asturias recibieron la gaita con diverso fuelle, fue un buen invento pues así no tenían que esforzarse en soplar continuamente sus pitos de caña o madera que en todo el oeste español llaman gaitas (la gaita rociera o la extremeña, que es como se dice a la flauta que acompaña al tamboril, como la payesa ibicenca, aunque aquí las gaitas son los cantos, ojo al dato).

Pero este lío de lenguas romances comienza a crecer en la misma medida que decrece el latín, lengua impuesta por el Imperio Romano que jamás pudo acabar del todo con las lenguas de sus tribus sometidas y es que cada vez que se trata de normalizar una lengua esta empieza a morir. El latín únicamente sobrevivió al Imperio en los corrales del Vaticano con su emperador perpetuo, hoy solamente lo practican o practicaban los fundamentalistas y sus principales… en ciertas ceremonias (introito ad altare Dei).

La llegada de los Bárbaros del Norte a la Península facilitó a las tribus ibéricas la vuelta a sus orígenes lingüísticos, naciendo unos ‘xapurraus’ muy curiosos del latín y de los pre-latines: en el Oeste y Noroeste aparecen el lusitano, el gallego y el bable, son muy parecidas y se entienden entre si perfectamente. El castellano apareció entre bables parlantes y vascos, y en la tarraconense aparecen los romances mediterráneos.

Todos muy diversificados pero perfectamente entendibles en sus vecindades, esta variante mediterránea norte se batirá en ambos sentidos con las lenguas gasconas u occitanas en el exilio catalán cuando llegan los moros, un fenómeno será el ‘patuá’ y es por ello de la existencia del idioma aranés donde nace el río Garona, las tierras de los godos catalanes tenían la variante mediterránea que mantendrán perfectamente. En el Roselló y la Cerdaña como en Gerona (salvo el Ampurdanés de Ampurias, fenómeno parecido al balear) y Barcelona su romance siempre fue un catalán con influencia ‘limusí’ a diferencia del catalán del interior no batido y mucho más cerca del Valenciano (Lérida, Tortosa Tarragona…).

Antes de la llegada de los catalanes a Valencia, Baleares y Pitiusas las gentes mozárabes de estos territorios tenían sus romances hablados tan cerca entre si o de los catalanes del norte para su entendimiento como la de los asturianos y gallegos, o gallegos y lusitanos. Los árabes permitían a los no conversos (mozárabes) mantener sus rituales y lengua a cambio de pagar impuestos, los creyentes islámicos estaban exentos.

De la misma manera que en Vascongadas quedó un resto lingüístico de las lenguas ibéricas prerromanas que es la lengua Basca, en Lusitania quedaron tres pequeñas villas en un valle perdido manteniendo el romance original lusitano, me refiero ‘U val du ríu d´as Eljas’ en la Sierra de Gata (Extremadura) con sus ‘tres lugaris: As Eljas, Valverdi du Fresnu y San Martín du Trevellu’. No es Portugués, ni Gallego, es un romance arcaico que se entiende perfectamente con portugueses y gallegos, superviviente por aislamiento geográfico, como en Euskadi su lengua ibérica y en las Baleares y Pitiusas un romance que decimos salado por sus artículos, en la región ampurdanesa también salan y yo creo que es por influencia griega, como en nuestras islas por influencia bizantina.

Estas minorías lingüísticas cuando están vivas como el ibicenco o el balear en general debieran respetarse y no invadirlas de la versión romance limusí, al igual que en Cataluña se considera lengua oficial del País el aranés, en nuestras islas debiéramos mantener nuestras formas peculiares en la Universidad y en las escuelas e institutos.

Difícil veo que en Zamora acaben hablando gallego porque se ha perdido su uso, sin embargo en ‘Us tres lugaris du val du ríu d´as Eljas’ no creo que se pierda su ‘fala’ porque sigue viva y normalizarla con el gallego como pretendían los de la universidad de Vigo sería una canallada igual que el invento del ‘Batua’ pero no hay problema, los lagarteiros y todo el valle no están por la labor, aman lo suyo y además con tres gentilicios: Valverceiru, lagarteiro y mañego.

Insisto, no creo que existan asociaciones españolistas, existe el sentimiento español que se comparte con gentes de todo el territorio ibérico y ello no resta un ápice a su sentimiento cultural. Otra cosa es el fundamentalismo y el odio a lo español, a las lenguas hay que amarlas a todas.

MI ISLA EN TECNICOLOR

2009-02-21T05:23:00.000-08:00

Se que Xicu Bufí tenía un sueño especial que él mismo proyectaba y titulaba 'Ibiza un jardín en la Mar', tal vez no debió ser pero era muy bonito y de alguna manera está sobrevolando su idea por el vídeo que precede este escrito que es un montaje del web master de http://www.ibizapocapoc.es/ Miguel Palau. Música, voz y letra d´en Xicu Bufí. Imágenes de Mik.

UN POCO DE HISTORIA

En Xicu y yo éramos hijos de primas hermanas, nos unía familiarmete la parte Palau… Verdaderamente nos conocimos y trabamos una gran amistad en el año 1966, Xicu era muy joven y capitaneaba un grupo musical, Es Amics. Pude rescatar de la obra musical d´en Xicu Bufí un CD con algunas canciones de su ‘Sueño de Ibiza’ que daremos vida en diversos formatos para la persistencia de parte de su obra en la historia.

Con Es Amics y otros muchos amigos y amigas nos reuníamos en el bar Don Pollo y donde me enrolé a su mundo; fueron mis camaradas, fui su manager y portavoz con la la dirección de la discográfica negociando la grabación en Barcelona. Encauzamos con orden nuestro sueño de grabar un disco, cosa que logramos casi por gracia divina, así editamos en Bélter el primer vinilo de la Isla, un sencillo con cuatro temas de Xico: Triste adiós, Un romántico amor, Crueldad y La casa roja y negra.

Entre 1966 y 1969 viví aquella Ibiza ciudadana de grupos musicales, entre Don Pollo y el último banco a la izquierda de Vara de Rey donde esperábamos a las niñas que salían de las Josefinas… aquello fue increíble y surrealista como la nueva Ibiza que se estaba despertando por La Marina, s´Alamera y la Plaza del Parque, dos mundos que nos encontrábamos en Casa Pepe por la noche oyendo buena guitarra flamenca y clásica, entre trago y trago de fino La Ina o Tio Pepe que no hacíamos ascos al jerez, muy ibicenco en aquellos tiempos de pota y suisé.

En el 1969 creo que fue el festival del Portal Nou y donde los mejores grupos locales funcionaron en simbiosis, Es Amics y Es Trons entre otros con mi primo Xicu Bufí estrenando el inicio de su sueño personal que tituló ’Aquet Món’… meses después me exilié a otros mundos, pasaron los años, volví a la Isla en 1977, repetí la visita dos o tres veces, volví a marcharme, nos hicimos mayores y con el Milenio, entre el 2000 -primera zambullida- y el 2002 que recuperé mi identidad inicié nueva andadura celebrando mis sesenta años en la Ibiza que me vio nacer, ha sido un inicio muy a poc a poc y con todas las pausas necesarias que esta tierra te exige. Como dice la pegatina "Ibiza, no tengas prisas".

Los restos de aquel grupo joven que se llamaban Es Amics hace dos o tres años en El Eden de San Antonio. Victor acompañado de Toni Matutes, Quique y Pepe Gamba supliendo la ausencia de Bufí interpretan la canción de Xicu: AQUET MÓN.

PURA ECOLOGÍA LINGÜÍSTICA

2009-02-20T08:45:00.000-08:00

El primer verbo de Pere Polo en su artículo del Última Hora “Defensors de la llengua” ya de por si me aterrorizó y siendo como es, normalización lingüística, mejor sería llamarlo fosilización, normalizar algo vivo es como matarlo, es retroceder, dejar en suspenso, en stambay. Es un off a la vista y poco natural además de inmoral. Seguro que engorda y aboba…
No me extraña que se estanque.

Las lenguas vivas no tienen complejos porque simplemente son lenguas y están vivas por su uso, una llave inglesa no tiene ningún complejo aunque la utilice un aragonés de Calatayud. Las lenguas son herramientas que solamente tenemos et controlamos los humanos y por ello están sometidas a una dinámica mutante y libre.

Existe eso que llamamos modos y costumbres, están la moda y la idiosincrasia, una más efímera y la otra enriqueciéndose a placer. Normalizar la moda no es fácil y normalizar la idiosincrasia una barbaridad.

El nuevo imperio lingüístico catalán está fuera de lugar en Baleares y Valencia porque sus idiosincrasias son diferentes, aunque se parezcan sus lenguas. Sustituir la forma vernácula por el llamado catalán estándar es matar la tradición autóctona y esa es la pretensión de la Normalización, pura política imperialista arrasando lo ibicenco en nuestro caso y por decreto ley con los dineros del Estado.

La lengua ibicenca se habla en la Isla porque es lo normal, es el modo y es la costumbre, no se habla más por las campañas de catalán en las escuelas ni por la llamada Normalización, se ha hablado siempre y se mantiene porque la mayoría de ibicencos viven en el campo, los payeses jamás dejaron de hablar su lengua y no creáis que les gustaba mucho que lo hablaran los ‘forasters’, ya usaban el castellano como herramienta general de comunicación con las otras gentes peninsulares, que curiosamente encasillaban como ‘murcianos’ y entre los cuales estaban incluidos los catalanes, por descontado.

Los españoles en esto de las lenguas somos muy brutos y sin embargo todas las lenguas peninsulares son comunes con el vasco como lengua más antigua de todas, el castellano sin dejar de ser romance tiene la misma fonética que el eusquera y tanto en las lenguas lusitanas como en las mediterráneas y más en el castellano se utilizan muchas palabras que tienen su traducción por el vascuence, lengua consecuencia de las ibéricas prerromanas, las mediterráneas y las lusitano galaicas son más latinas que el castellano que además está enriquecido por el árabe. Todos los pueblos que nos visitaron dejaron su impronta.

Es normal que la lengua común de España sea el castellano, ha crecido más y es eje de muchas naciones que lo comparten sin perder idiosincrasia. Es hermoso que un catalán se entienda hablando con un ibicenco y cada uno haciéndolo en su propia lengua pero siempre habrá matices desconocidos de propia cultura que la Normalización se puede cargar y eso ocurrirá cuando los payeses dejen de ser payeses, creo que va para largo y espero que el catalanismo no lo consiga.
El problema político catalanista que yo entiendo perfectamente al haber sido reprimida la lengua catalana injustamente por gobiernos españoles integristas y por monarquías de otros siglos anteriores, fue un problema en Cataluña que ya no tiene, lógicamente. En Ibiza jamás estuvo prohibido el ibicenco ni dejó de hablarse y todos los españoles, todos, estuvimos reprimidos por Franco y hasta por Carlos III, como los catalanes.

Si es ríu sona aigu porta

2009-02-15T08:38:00.000-08:00

Ayer sábado en la carpa fiestera de Santa Eulalia se celebró la cuarta ronda del concurso de grupos musicales Es Riu Sona.

Actuaron por orden de intervención:

Stone Corner
Esfera
Tales of Gloom
La Mala Hierba
Señor Búho

Fue una competición roquera y joven, en un principio los asistentes eran sus propios seguidores pero más tarde se acabó llenando la carpa con muy buen ambiente. Los jurados se prepararon a seccionar tres grupos para la final. Me gustó Esfera con su pop ibicenco y sobre todo el cantante fue el mejor de todos los grupos. También destacaron los roqueros de La Mala Hierba que sonaban muy bien con el refuerzo del saxofón y el estupendo bajista. En general el concierto estuvo entretenido.

Todo ha quedado listo para sentencia.

Próximamente pasaremos el vídeo por IBIZA POC A POC TV.

Rematamos la noche en el Samsara que es el último refugio ambiental del territorio y donde escuchar música en directo no competitiva e universal.

Santi Carulla sin mustang

2009-02-15T07:48:00.000-08:00

El viernes pasado me planté en el entoldado de Santa Eulalia para disfrutar de viejos encuentros, estaba anunciada la actuación de Santi Carulla, cantante que fuera del histórico grupo musical “Los Munstang”.

Conocí a Santi y al batería Toni en el campamento militar de Talarn (Conca de Tremp), hacían la mili y yo estaba destinado como sargento de transmisiones. Nos hicimos amigos y me invitaron a muchas de sus fiestas que organizaban en Cadaqués. En aquel campamento también conocí al Duo Radian y a otras glorias musicales de aquellos entonces.

Como nuestra unidad era el CIR nº 9 provisionalmente en Talarn (Lérida) fue trasladada a su lugar predestinado en San Climent de Sasebas, tres leguas al norte de Figueras y muy cerca de la frontera francesa me encontré de maravillas, entre Perpinyá y Cadaqués, con doble vida en Figueras y San Clemente. Mis correrías con los Mustang a Cadaqués se incrementaron y todos los fines de semana me espetaba en la patria chica de Salvador Dalí.

Éramos tan jóvenes… cantaba el Santi en aquel garito de Cadaqués llamado el Rancho. A veces los fines de semana los pasaba en Barcelona y alguna vez dormí en casa de Santi, por el Bario Gótico cerca de la Porta Ferrisa y a tiro de aquel entrañable Jambori de la Plaza Real donde asiduamente tocaba el inimitable Tete Montoliu… Todo esto ocurría a más de cuarenta años vista, por lo menos cuarenta y dos.

Pude saludarle en el camerino del entoldado pero no parecía recordarme, normal. La vida del artista llega a ser tan impersonal que se lo traga la maquinaria de admiradores, discográficas y todo ese mare mágnum horripilante de consumos y encantamientos.

Mi compañero Miguel pudo grabar algunas canciones de su agradable actuación pero el manager mosqueado de ver el vídeo ‘pocapoc putiense’ que no paraba, lo cortó y nuestro cámara hubo de embolicarse la grabadora. Es la Vida, que sigue cortando pero no del todo.

En nuestra iniciada tele digital IBIZA POC A POC TV pondremos esa parte que ha sido posible y que nos encantó. Muy bien Santi que al menos sigues enganchado a las tablas. Otra vez te grabaremos más, si se tercia, y gracias por encantar en Santa Eulalia del Río.

EL PESTOREJO DE PATA NEGRA

2009-02-11T14:00:00.000-08:00

Me ha encantado el artículo de Don Bernat (1) con los tres hechos políticos de Norberto Bobbio, que analiza y se aplica como catalanista al definirse como izquierda radical no dogmática, menos mal que no son dogmáticos, si llegan a serlo acaban imponiendo certificado de catalán A para poder atravesar Cataluña y el B para pasar unas vacaciones en Port Lligat, el nivel C se lo quedan para ellos.

Los nacionalismos tienen mal asiento en estos tiempos supranacionales, la democracia ha resuelto la función miedo - autoritarismo – libertad, la democracia es base de convivencia porque socializa la cultura y abre tantas puertas como queramos abrir, permite en su seno contradicciones no violentas como pueden ser los radicalismos ¿leales? al juego democrático, los que tienen herramientas propias como puedan ser la lengua y el pestorejo, los hay de pata negra y vulgares o españolistas, un término inventado por ellos que no puedo entender porque ser español no es españolismo, lo demás son comeduras neuronales de las periferias radicales que hacen peligrar la paz tanto como puedan hacerlo el terrorismo o el fascismo.

No existe el estatalanismo frente al nacionalismo, son los nacionalismos los que están contra el Estado y personalmente se me hacen todos pequeños y más los regional nacionalismos. Don Bernat debería hacer más caso a su mentado Bobbio: “…ci sarà pace stabile, una pace che non ha la guerra come alternativa, solo quando vi saranno cittadini non piú soltanto di questo o quello stato, ma del mondo (habrá paz estable, una paz que no tenga la guerra como alternativa, solamente cuando seamos ciudadanos no de este o aquel Estado, sino del mundo).

(1) Diario ÚLTIMA HORA de Ibiza del 11/02/09

ANDARSE POR LAS RAMAS

2009-01-28T06:21:00.000-08:00

La Palabra tiene mucha fuerza, se hizo Hombre y mantenerla no es precisamente cuestión de palabras, pero siempre la Palabra está sujeta al juego de la interpretación que es cuestión muy discutible y de esa discusión nacen las ramas del árbol de los hechos.

Las palabras emitidas por los hombres importantes, aquellos que tienen la representación de grandes colectivos humanos tienen la fuerza de su persistencia en el tiempo, su palabra ha convencido engordando la rama que siempre será atacada por otras ramas aspirantes…

Zapatero dijo “en tal fecha recuperaremos el todo empleo” et obviamente la frase se le volvió en contra -aunque su reutilización estuviera fuera de contexto- y todo por aquello que decía Ortega de las circunstancias.

El Arcipreste de Hita ya dijo “entiende lo que digo y no lo que tu quieres que diga”… uno piensa que también el Arcipreste debería haber cuidado más sus decires para evitar el desconcierto.

Futurizar la vida es prácticamente imposible y cuando la palabra entra en esos territorios sus efectos contrarios actúan automáticamente pudiendo hacer estragos que más tarde o más temprano la Gran Audiencia tendrá que recolocar con el correspondiente desgaste. Es por ello la finitud de las cosas, por la erosión que genera andarse por las ramas.

SANTA AGNES

2009-01-21T12:46:00.000-08:00

Santa Inés en Ibiza tiene dos lecturas, su origen y topónimo paleocristiano viene de Portmany, de Sa Cova de Santa Agnés donde se encontraros restos de cultos religiosos muy primitivos.

Por una parte sabemos que Ibiza fue un reducto trinitario frente al arrianismo de los Vándalos. En el año 484 teníamos un obispo, Opilión, sufragáneo del obispado de Cagliari en Cerdeña lo que nos dice del posicionamiento antiarriano de la iglesia de Ibiza. Un siglo antes el obispo Lucifer de Cagliari polemizaba contra la actitud de perdón a los obispos que habían caído en el arrianismo. Lucifer decía que la herejía era una apostasía que entrañaba la pérdida del poder de orden.

Opilión defendió la Trinidad en el concilio de Cartago que convocase aquel año 484 el rey vándalo Hunerico en un intento de paz religiosa pero más bien para congraciarse con los bizantinos amenazantes.

Asistieron al concilio todos los obispos arrianos y trinitarios y debió armarse, como en Nicea, ‘la de Dios es Cristo’.

La cueva de Santa Agnes en las afueras de San Antonio pudo ser un refugio de cristianos trinitarios escondidos cuando la persecución arriana y el nombre de la cueva deberse al Cordero de Dios, Cristo, Agnus Dei.

Por otra parte Santa Inés como personaje nació en el año 290, era una romana de la familia Claudia que profesaba a escondida la fe Cristiana, cuando tenía 13 años se enamoró de ella el hijo del alcalde de Roma y como esta no le hiciera caso la denunció al Emperador Diocleciano siendo martirizada (caso parecido al de Santa Eulalia de Mérida), primero la metieron en un prostíbulo pero como estaba inundada por la Gracia nadie se atrevió con ella, finalmente el emperador mandó que fuese degollada ante su negativa a ofrecer sacrificio a los dioses. Fue sepultada en la Vía Nomentana y años después la hija del emperador Constantino, Constanza, mandó construir allí mismo una basílica. La Santa, Virgen y mártir, fue muy venerada como patrona de la juventud y de la pureza.

Son dos razones para el topónimo Santa Inés en San Antonio y de donde le viene el nombre a la nueva parroquia que se levante en Corona pues cuando los pormanyenses en tiempos del obispo Abad y Lafuente pretendían restaurar su capilla de Santa Inés que habían levantado a la vera de la Cueva el obispo les dijo que tenían suficiente con el templo parroquial para atender sus necesidades.

La Iglesia parroquial de Santa Inés de Corona estaba prácticamente terminada en 1806, anteriormente los fieles comarcanos oían misa en Can Jordi. La fiesta se celebra el 21 de enero y es muy concurrida, suele oficiar la misa mayor el señor obispo de Ibiza al que este año hemos visto entre los asistentes como uno más, comiendo orelletes y algún trago de vino con el porrón comunal.

ENTRE CAS CAMPANÉ Y CAN TONI MARIANO

2009-01-15T09:55:00.000-08:00

Esta mañana he vuelto de San Lorenzo por Can Campané, una botiga que hay muy cerca del agroturismo Atzaró y que frecuento principalmente los lunes, miércoles y viernes pero hoy aunque es jueves me ha dado el punto y he acertado pues en la terraza tomándose una cerveza estaban Rosa y Barion, dos amigos del círculo de Las Dalias. Me han invitado a un vino payés y me he sumado en su contemplativo existir.

Rosa es de Alicante, belleza ibérica, de tez blanca, cabellos entre rubio y rojizo y de ademán firme como la fortaleza que le aporta su seguridad. Vive en Can Andreu de no se cuantos y comparte una casa payesa con Malaika, una catalana también joven y de cuyo ayuntamiento podríamos decir aquello de que Dios las cría y Santa Rita de Casia se encargará de concederles la realidad de sus sueños maravillosos.

Rosa es cocinera esporádica en Las Dalias, en los mercadillos de los sábados suele llevar la ‘Jaima’ vendiendo exquisitos dulces marroquíes y escanciando el té moruno característico… en general hace de comodín pues la he visto actuando en múltiples menesteres del mundillo dálico.

Bairon es catalán pero casi no se le nota pues procede del mundo de los feriantes, del más antiguo de los sistemas comerciales que sobreviven en España, conoce a la gente y hace públicas sus experiencias mundana sin pretensiones, es muy leal además de ser del Barça y muy amigo de Kike, camarero de las Dalias y madrileño, el más popular de los camareros del garito. Obviamente Kike milita en filas contrarias al Bairon como seguidor y forofo del Real Madrid y ambos reflejan los arcanos imprescindibles, aquellos que ejercen el equilibrio de los aspectos contrarios en armonía y amistad.

Rosa se ha puesto a contar sus alucinantes aventuras por el Sur de Marruecos, su experiencia en una kasba del desierto vestida de mora, tapándose la cara con un pañuelo y enamorada de un moro lugareño que no pudo superar la dura prueba de libertad que emanaba por todos los poros de Rosa. Es una historia que merece ser escrita.

Barion nos ha contado un guión de cine que tiene en su cabeza y Rosa ha soltado otro muy divertido, obviamente he callado el mío que es un guión de guiones. Así hemos llegado a las dos de la tarde, Vicente Campané ha cerrado el garito y aun hemos aguantado en la terraza otra hora más dándole caña a la ideas.

Finalmente he pasado por el Toni Mariano para recoger unas patatas frescas ibicencas y dos litros de vino payés que le encargué por teléfono y me he vuelto para la Nave más feliz que las libélulas del Pou des Lleó. Esta noche me voy a casa de Turia a ver el Gran Hermano en su penúltima fase y a comernos un esquisito guiso que he preparado con las patatas del Toni Mariano.

¡Paz y Bien!... que diría un viejo amigo mío italiano del siglo XIII.

TODO ES INCIPIENTE

2009-01-14T08:16:00.001-08:00

Pasó el ‘13 y martes’ anunciado a bombo y platillo por todas las emisoras de radio, poco tema deben de tener y que faena detonar semejante jilipoyez provocando al gafe. Será casualidad pero el colega ayer amaneció jodido de la tripa, seguramente ese virus que se enseñorea por la Isla pero la vieja medicina del arroz y las infusiones de tomillo con un par de manzanas asentando a los demonios vencieron.

Esta mañana todo estaba en orden así que partí hacía Santa Gertrudis vía San Lorenzo para hacer una foto que tenía en mi cabeza pero antes entré en el bar Costa, el mejor del pueblo, a comerme uno de sus exquisitos bocadillos de jamón, lo que en el Oeste de Las Españas se dice almorzar como Dios manda, el desayuno del despertar me había quedado como corto. Después entré en La Caixa para ingresar el dinero que llevaba en ‘sa buchaca’ y liberarme de pesos inútiles aunque necesarios para mantener nuestras contradicciones, hice la foto deseada y me volví por donde había venido.

La Crisis es como lo del ’13 y martes’ que será verdad como el virus ese, pero uno que procura consumir cosas de poco peso va ligero como la F-18 que con dos euros de gasolina se hace 100 kilómetros en tantos tirones como sean de menester. Lo del jamón con vino payes es medicina, el mejor remedio para la faringitis y yo hablo demasiado et los taninos del tinto son estupendos para el corazón y el mío pesa de hermoso.

Enfilo de nuevo para Es Figueral vía San Lorenzo, a la tertulia de Can Toni Mariano que aunque sa botiga cierra entre las dos y las cuatro y media los asiduos quedamos a nuestro aire en la terraza… allí estaban las tres amigas que nunca fallan: Taron, Ester y Crista; morena, rubia y pelirroja; catalana, madrileña y alemana. Santa trilogía de nuestra Isla aunque no tan santas... como el que suscribe.

Estos lapsos de Sol en pleno invierno, estremecen de placel al mediodía, encienden un decorado de almendros incipientes pues la floración está arrancando y en dos semanas Ibiza se vestirá de blanco inmaculado.

Me vuelvo a la Nave Nodriza, al calor de los Lares y al amor de mi escritura, no tan dura y tal vez sincera.

ENTRE SA CALA Y TAGOMAGO

2009-01-11T09:36:00.000-08:00

Con la Luna Llena de anoche finalizan los jolgorios del Solsticio o de Navidad, por la tarde en Ibiza hubo una manifestación pública en contra de las agresiones de Israel a los Palestinos de Gaza y por la noche en San Antonio se celebró la famosa y anual fiesta en honor al mundo Hippie, el insuperable Flower Power.

Hoy domingo ya mengua la Luna y aunque la incipiente tarde está oscura no barrunto agua, solo necesito un pretexto cualquiera de mi repertorio para arrancar la moto que ella solita encontrará un destino luminoso y aparente. Ya veréis.

Me dirigí hacia Sa Cala, la temperatura era estupenda aunque sin olvidar las fechas que corren, paré en los acantilados que hay pasado Agua Blanca ya en tierras de San Juan para hacer la foto ritual, la tengo de todos los tiempos y colores, se ven los Freos de Tagomago entre el islote y Sa Punta den Valls con su torre de defensa anti piratas, es el final de la bahía d´es Figueral, detrás tenemos el otro lado con el puerto de Sa Cala de Sant Vicent.

Las tierras de San Vicente de Sa Cala pertenecen al municipio de San Juan de Labritja pero antes de 1833 eran feudo de la caballería de Peralta y feligreses de la parroquia de San Carlos adonde les resultaba más fácil llegar por un camino de herradura que fue ampliándose en los devenires, al mismo tiempo era el paso para ir a Santa Eulalia e Ibiza.

La iglesia parroquial de San Vicente se hizo por el 1808, el solar y la campana fueron cosa de los Rieró seguramente en agradecimiento de un tesoro pirata que encontró un miembro de esta familia en Ses Formigues, fuel el botín de una nave pirata embarrancada. Se dice que la primera campana que sonó en la iglesia fue la del barco pirata mientras llegaba otra más grande que habían encargado, seguramente la actual.

Actualmente Sa Cala es un importante centro turístico estival de ritmo tranquilo, estupendo restaurante el de Can Gat con deliciosos pescados frescos de la zona y buenos arroces que os aconsejo por propia esperiencia.

EXTREMADURA COMODÍN DE ESPAÑA

2009-01-10T06:51:00.001-08:00

Leo en El Mundo de Ibiza la noticia de un nuevo trasvase Tajo Segura con el beneplácito de la Junta de Extremadura y una vez más se me erizan los pocos pelos que me quedan, lo medito un poco y pienso, bueno al fin y al cabo poco regamos con el río Tajo pero seguro que a los portugueses y a las eléctricas no deben gustarle mucho esta nueva broma.

Seguramente la Junta habrá pensado que así resuelve la Crisis, por el sistema acostumbrado y el ex cabeza Don Juan Carlos aprovecha la coyuntura para que de remate pida le den a Cáceres la Capitalidad Cultural en el 2016 ¿…? en agradecimiento a los servicios prestados que no por razones culturales, muchas de las cuales están exiliadas… et todo ello uniendo la Refinería nos permitirá a los extremeños vivir de las rentas como los payeses de Ibiza, total para millón y pico que semos…

Pan y circo, amigocracia, y en resumen el eterno sistema de la recomendación del pez gordo y amiguete interesado que tenemos en el gobierno, en este casó el Máximo, al que le quedan al mínimo sus problemas fluviales; por ejemplo los del río Ebro, los catalanes no quieren que de sus aguas se aprovechen los vecinos y eso que consideran País Catalán al antiguo reino de Valencia. La pasta es la pasta.

A Extremadura le sobra todo, hasta el agua pues eso de la agricultura se lo dejan a los levantinos, que trabajen ellos pues nuestras tierras están para montar refinerías, para la caza mayor, para los hoteles rurales, para enchufarse con los señorones que nos visiten repartiendo caramelos, para vacilar todo lo que se pueda y sobretodo para no perder la vieja costumbre de doblar el espinazo.

A LAS BARRICADAS QUE VIENEN LOS OTROS

2009-01-08T13:16:00.000-08:00

Me pregunta un lector: “si estás dispuesto a romper el cerco catalanista o, si por el contrario, eso que expresas, lo dices sin ninguna esperanza. Si lo ves como una posibilidad, o como un sueño imposible”.

Yo me considero naturalista y por ello me da un poco repeluc la ecología humana. Que alguien decida la cantidad de buitres negros que tiene que haber en Monfrágüe o en la lengua que tengo que expresarme me hace gracia et me dan pena los buitres y los que se creen que tal exigencia hay que acatarla. El catalanismo igual que todos los dogmas está abocado a su desaparición, el catalanismo, que no el catalán como forma de expresarse un pueblo.

Las lenguas que sobreviven a su historia son historia y funcionan por el derecho que le dan sus hablantes, si algo admiro de España son las lenguas de sus pueblos, hablo Ibicenco, Gallego, Portugués y me hubiera gustado aprender vizcaíno, por ejemplo. Conozco varias peculiaridades lingüísticas del castellano y del lusitano en sus dos vertientes galaica y portuguesa. No es maravillosa nuestra cultura. Eso es España pero con todas sus lenguas.

Los fundamentalistas de las lenguas son una verruga, lo mejor es no tocarlos, ya sean catalanistas, españolistas, basquistas o galleguistas porque el andalucismo tiene otro talante y hay que ver como se diluyen en Cataluña sin perder su esencia, son los más sutiles de Las Españas. En Cataluña hay que comer butifarra y en el resto de España morcilla que al fin y al cabo son la sangre del cerdo, fundamental para que la Santa Inquisición se convenza de nuestra conversión.

¿Y que comemos en Ibiza?, ¡ah! esa es otra historia aunque verdaderamente comemos butifarró pero no bailamos sardana. Esa es una realidad a tener en cuenta y por lo tanto los catalanistas ibicencos están más perdidos que una cabra en un garaje -como dicen en muchos de mis muchos pueblos-.

La Santa Inquisición era como los catalanistas, aquella ya desapareció y a estos les queda un telediario porque al fin de la batalla la gente acabará hablando como le de la gana y estoy seguro de que el resultado será perfecto, sea el que sea y los hombres se habrán superado triunfando en libertad y el fundamentalismo habrá pasado a los archivos y bibliotecas... pero aun queda.

Siéntate en el umbral de tu puerta y verás pasar lo inútil arrastrado por el agua. No hay que romper ningún cerco catalanista, no creo en la guerra y menos en las fundamentalistas, revisa la memoria que al final el viento se llevará la paja y quedará el grano en la era.

Te aseguro que ni España ni el español están en peligro, tienen mucha experiencia y avatares.

(Publicado hoy en el diario ULTIMA HORA de Ibiza)

AÑO NUEVO, UN AÑO MÁS

2009-01-02T10:25:00.001-08:00

Casualidades rústicas me impiden garabatear escritos como le gustaría a mi lapicero virtual pero haciendo un pequeñísimo esfuerzo m´estreno con retraso según la cronología humanoíde y al tiempo de la realidad posible.

Inhibido del campo temporal he venido a darme cuenta de que estábamos en el año 2009 con diez minutos de retraso, aun así seguí viendo el largometraje en el ordenador. A las dos y media de la madrugada anual decidí refugiarme en el mundo onírico para saltar de un soplo a la primera mañana del año.

El día amaneció nublado pero no demasiado oscuro, pensé que estaría todo cerrado e inspirado por la costumbre enfilé al barrio de Ca Na Pepeta y si que estaba abierto el Juanito Sa Vila, la Marcia es fiel a su clientela con lo que pude desayunar payesamente cual corresponde al laconismo militar de mi estilo.

Como en Año Nuevo no hay periódicos me leí el Ultima Hora que ya había ojeado un día antes y que ahora, aunque pringoso, le saqué cuatro lecturas nuevas y es que parece ser que este año tengo aun menos prisa que nunca y con tiempo hasta se lee más.

Turieta estaba esperándome en jarras por no haber ido a comerme las uvas del ritual, me disculpé cínicamente, por cariño aunque acabé diciéndole la aburrida verdad de mi caprichosa vida. Nos hicimos un canutito y pasamos revista a las fuerzas, vivas y en proceso de reencarnación. Estaba contenta y no necesitaba ni la zanahoria colgada por delante, con su vivir al inte tenía más que suficiente.

Aquella tarde no hice absolutamente nada, por la noche fui a la tahona a comprar un pan calentito y volví a sumergirme en el mundo del cine hasta bien entrada la madrugada

Hoy ya no es ayer pero estamos a punto de caramelo, nuestra Web http://www.ibizapocapoc.net/ camina casi sola. Mañana sábado tal vez se encienda la estrella azul pues la orilla está propicia.

DE MAÑANA EN LA CIUDAD

2008-12-30T10:35:00.001-08:00

El año va dando las boqueadas, el día amanece más temprano y hoy he decidido madrugar. Es momento de caza, como cualquier otro pues no tengo coto ni corto sorpresas que natura me presente, más bien las empalmo confeccionando mi vida. Es la aventura de vivir los días y soñar las noches.

Desayuné en Can Juanito Sa Vila que es uno de mis garitos preferidos en el barrio, buen pan el de la tostada, me gusta más que el asiduo de Es Pins que ahora como esta cerrado por vacaciones hace que la clientela cambie de costumbre. Llevé el periódico a Turieta pero como aun dormía se lo dejé en la cocina para seguir hacia San Juan donde no hubo sorpresa porque realicé mis deseos.

El día estaba entre sol y nubes, no barruntaba lluvia por lo que arranqué hacia Ibiza Capital que ya hacía tiempo no dejaba a mi serranía subir por las lomas de Dalt Vila, paré en Es Cafetí como norma ritual disfrutando de los patrones, siempre ‘in situ’ y con la eterna alegría de sus ojos.

Mis amigos son castellanos afincados en Ibiza desde aquellos primeros tiempos adlibidinosos, matrimonio cincuentón con hijas, regentan un bar cafetería con tostadas, bocatas de media mañana y clientela liberal et variopinta en la tertulia.

Es Cafetí es mi mentidero favorito en la ciudad, situado frente al Ayuntamiento está lleno de ecos políticos y siempre acabo sumando datos a mi insaciable colección de historias o conociendo almas perdidas por la intramurada Ebusus.

Cogí la moto y bajé hasta la Plaza del Parque al Out of Time, un bar de colores que hay detrás frente a la muralla renacentista. Lugar de magias y orientes e infusiones et para algunos degenerados tienen cerveza. Toni es el patrón, un científico de la Astrología que tiene hecha la carta astral a toda la Isla.

Casualmente encontré a Toni y es rarísimo localizarlo en el bar pues siempre está arriba en su consultorio, tiene una buena clientela que asiste a sus clases y también a meditar. En el salón de meditaciones pasan películas aparentes por las tardes pues digo yo que no solo de pan vive el hombre. Es un lugar auténtico, agradable y clásico de un mundo fuera del tiempo.

Me volví para San Lorenzo, 15 kilómetros después entraba en casa de Turieta que había encontrado el periódico en la cocina y se lo estaba comiendo con fruición y es que somos animales de costumbres y viva la virgen de la Victoria. Cambiamos la información del día y quedamos en vernos por la noche para tragarnos el pasapalabra y rematarla viendo la expulsión de los martes en El Gran Hermano... al final no fuí.

Seguí hasta la nave, una legua más allá, y a cocinar mientras me leo "Memoria de mis putas tristes" de García Márquez que hoy te dan con el diario Público a cambio de un euro y medio, eso es cultura y con el placer de un buen noticiero. Novela genial y sobre todo optimista, como su autor.

LOS SANTOS INOCENTES

2008-12-28T13:40:00.000-08:00

28 de diciembre y domingo. Antaño en este día había que caminar con cuidado pues a la mínima te la pegaban con el típico monigote de papel en la espalda, a traición, tal y como están haciendo en este momento los Judíos de Israel con los palestinos de Gaza pero en broma macabra. Que lejos debe estar Dios de Israel y Palestina. Herodes vive.

Las navidades pasan como un soplo, los días ya crecen y las almendras no tardarán en darnos la sorpresa de su gran manto blanco extendido de flores increíbles. En tres días más nos liquidamos el año encendiendo una nueva vela de esperanza… vamos, como la zanahoria para que el burro ande.

Hoy por la mañana Miguel y yo hemos llegado al acuerdo de salir juntos a desayunar, como Mik se suele levantar a las dos de la tarde y uno está montado en la moto a las nueve y media de la mañana me he levantado a las once y el colega me ha imitado, tiempo medio y a Las Dalias con la moto al completo.

Nos hemos metido después por el camino de Atzaró para ir a casa de Turieta, los mandarinos están sin ordeñar y se pudrirá el fruto en la madre tierra por desidia humana, cualquier día salto la valla y cargo la moto de fruta.

Turieta se ha alegrado de ver al niño madrugador, hemos conversado sobre la gran paciencia que hay que tener, paz y ciencia, saber esperar convencido de que cada minuto de espera es la vida propia y de que lo esperado no existe, pero, quién sabe...

Este mediodía al comienzo de la tarde nos hemos preparado un pollo con fideos… riquísimo pero antes y para hacer boca unas tostadas especiales con tomate de verdad que nos queda de la cosecha del vecino han tranquilizado el apetito y entre tanto se cocía el ‘pullastre’ una peli en el ordeñata con humo rifeño.

Es de noche y suena un avión, siempre hay algún avión sobre la Isla aunque sea invierno, estamos observados por el universo y a veces pienso que somos el sueño de una pesadilla finalizada, esto debe ser el descanso del guerrero.

24 de diciembre, fum, fum, fum

2008-12-24T07:37:00.001-08:00

Nada, no se oyen ni panderetas ni zambombas, solo el murmullo del silencio campesino. No hay villancicos y en radio 3 están pasando una versión de la crucifixión de Braian, estamos fuera del tiempo y todos los tiempos se alternan en nuestro espacio inconcreto.

Me he caído del catre cerca del mediodía, alternancia de nubes y claros, mañana dicen que llueve en Mallorca y Menorca, aquí tal vez algún chaparrón de poca monta. Desayuno en Las Dalias, compro la prensa y me como medio kilo de mandarinas en el Toni Mariano.

En la terraza se solean Fernan, Ricardo, André y Luc; los dos primeros franco argelinos -más el segundo que el primero- André y Luc son belgas dispares, el primero francófono y el otro flamenco, se entienden en español, Ricardo domina un montón de lenguas además del ibicenco y Fernán se defiende muy bien con el español y el inglés.

La tienda está a punto de cerrar pero aun les da tiempo al Pipo y a la Tarot para tomarse una cerveza, acaban de llegar… llega el Toni Mariano con un vino para el Pipo y la Taron se ha traído una cerveza de la nevera, me como una mandarina. Pipo hace el pronóstico del tiempo: –mañana puede que no llueva y la boda es a la una de la tarde- ¡coño! Es verdad, mañana estamos de boda el Miguel y yo.

Hago mi franciscana compra, esta noche cenaré solo porque el Miguel se va a cenar con su hermana así que poco más de lo que tengo necesito, además las rubias con tirabuzones ya hace tiempo que no me visitan y yo he dejado de ir a buscarlas.

Llego a la nave con las viandas, lo doy los diarios al Miguel que se está despertando, hago unas tostadas con tomate para aguantar la mañana, comeremos al punto que Miguel se tenga que ir a casa de su hermana… se come una tostada y se levanta a buscar un par de naranjas en un árbol de la vecindad.

Son las 16:35 y hoy no tengo previsto vender ninguna escoba.

LUNA GRANDE

2008-12-17T11:40:00.000-08:00

Ya pasó la Luna Grande que este año ha sido dura, la vi asomar toda enorme y subiendo hacia la vertical, más arriba que nunca y muy seria, era viernes y se me ocurrió llamar al Eli pero no contestó al teléfono aunque daba la llamada.

El sábado fue la fiesta del vino en San Mateo, hacía frío pero sin arredrarnos nos plantamos con la F-18 en la cita anual, llegamos temprano, antes de las seis de la tarde. Los fuegos estaban ya preparados para torrar lo que les echaran. Miguel se puso a trabajar con su cámara mientras yo husmeaba por la barra improvisada y llena de ristras de sobrasada y butifarra, treinta y tres garrafas de treinta y tres bodegueros llenas de vino nuevo que multiplicadas por los 16 litros que hacía cada una había suficiente néctar para engatar al numeroso personal que iba llegando al circo, bueno al polideportivo de San Mateo donde se iban a lidiar torrando y engrasando los internos con el riquísimo tinto ofrecido.

Como no debía entrar al quite de la juerga decidí irme a Es Camp Vell, un restaurante amigo que hay a la entrada del pueblo. Calentito en la chimenea me entretuve leyendo el periódico cuando me di cuenta que estaba lloviendo a cántaros, eché una carrera hasta la moto donde tenía el chubasquero volviendo al garito a esperar que escampara, pero la cosa iba para largo.

La lluvia terminó con el evento pero al menos pudieron aguantar unas horas, la gente se volvía a sus lugares y Miguel llegó al restaurante, hizo unas fotos y cuando volvimos a buscar la moto aprovechando un claro de lluvia se ve que empapada en sus internos gasoliniles no pudo arrancar y la dejamos a buen recaudo volviendo a casa con un taxi, veinte siete euros menos teníamos cuando flanqueábamos la poterna de nuestra nave que al menos estaba bien calentita y a buen recaudo del espantoso temporal que soplaba fuera, agua y viento con las furias de la noche despendoladas.

Me levanto a mediodía del domingo y acabando de desayunar suena el teléfono. Chuty desde Trujillo me comunica que Eli ha muerto.

La noticia me dejó de piedra y eso que la esperaba. Era un viejo muy buen amigo que nos dejo cincuenta años de su vida en los finitos recuerdos. Procuré calmarme, razoné, me conté pero que difícil encajar la lógica indiscutible: Desde que nacemos crecemos con la cuenta atrás.

Quería salir al aire, no tenía moto… salí andando carretera de San Lorenzo adelante, me montó un coche hasta Ca na Pepeta, hice una gestión en el restaurante, llevé el diario a Turia… mi cabeza daba vueltas sin cesar. Me volví para casa de la misma manera pasando el resto del domingo en equilibrio inestable, cualquier vientecillo podría tumbarme. Se puso a llover, estuvo así sin parar hasta la mañana siguiente que salí andando hasta el Toni Mariano donde encontré al Alfredo que me llevó con su furgoneta a buscar la moto en San Mateo para bajarla a un taller de Ibiza.

El martes no me moví del barrio, bajé al Toni Mariano a desayunar y leer la prensa pasando un buen rato con los amigos, solemos frecuentar la botiga al mediodía para comprar comida y entretanto unas cervezas y buena comunicación. Empecé a respirar mejor y los buenos vientos volvieron a encandilarme. Par la tarde llovió y no pude bajar a Ibiza a buscar la F-18 así que lo dejé para el miércoles, hoy.

Ya tengo la máquina a punto y la vida sigue, las patatas con carne que tengo en la olla están a punto y aunque ya ha oscurecido nos vamos a meter unos buenos platos de energía que nos ayuden a superar este valle de lágrimas.

P. S. Me ha llamado Chuty dandome una alegría, Google está haciendo un Trujillo Poc a Poc en plan moderno: vedlo en http://chuty.wordpress.com/ Es bueno que nos copien pues al fin y al cabo trabajamos para el Infinito.

Paz y Bien.

CAN TONI MARIANO

2008-12-16T06:18:00.000-08:00

Amanecí al día lloviendo, chapoteaba el agua con gusto sobre la cubierta de la nave, seguí durmiendo hasta que me despertó un rayo de Sol, salté justo cuando en la radio daban las once, me enjaeté justamente y con la gran boina me planté caminando al Toni Mariano "corral de divinidades" porque allí la colla reunida estaba en puro contubernio olímpico, el tiempo se aguantaba sin llover, pillé el diario y desayuné mínimamente aunque más tarde comí clementinas ibicencas de a euro el kilo, buen remate después del café con leche y cobijados bajo la seta butánica que nos mantenía la cabeza caliente y los pies fríos le dábamos al librito y su componenda, por descontado que manteniendo las formas y en su lugar descanso.

Es la antigua Josefina, que así llamaban a la vieja y a la botiga que montaran su hijo Toni amb sa dona Eulàlia cuyo hijo o nieto Toni Mariano con Marta son los actuales patronos, han pasado tres generaciones y siempre hubo un toque francés porque la abuela Josefina como había nacido en Argel y sabía hablarlo fue la embajadora de los primeros hipíes que llegaron al territorio carlista d´es Figueral et dio fama in illo tempore con su nombre a la tienda que hoy se conoce simplemente por LE PETIT MARCHÉ DE CAN TONI MARIANO, se vende de todo, alimentos, piensos, butano... y la clientela actual sigue siendo divinamente internacional, variopinta y parte de la gran consecuencia de los resultados logarítmicamente interminables Dios mediante y que no tenemos prisa.

Allí anduvimos y a las dos de la tarde cierre de invierno hasta las cuatro, lapsos que aprovechando la desbandada empleé para enrolarme con la Yadira y el Manel que me retornaron al calor de casa, en nuestra nave y desde donde retecleo el teclado, redundancia que como tal no es válida pero me importa un bledo, punto y aparte pero seguido.

LOS REYES NO SON NEGROS DON BERNAT

2008-12-12T08:53:00.000-08:00

Esta mañana me he sorprendido (nunca dejo de sorprenderme) con el articulo de opinión de Bernat Joan i Marí (diario de Ibiza 12/12/08) titulado Xovinisme hispànic antiamericà, leedlo no tiene desperdicio pero volved de nuevo al Blog.

En España han habido reyes de todos los pelajes, con sangre altamente diversificada en aquellos contubérnicos tiempos medievales, pero rey negro negro lo que se dice negro, aparte de Baltasar, no recuerdo ni creo, aunque tampoco conozco ningún rey Batusi blanco en el Kilmajaro. Catalán si, los actuales reyes de España descienden en su colateral aragonés del mismísimo rey Jaime I que a su vez era primo del rey de Castilla y sobrino del de Portugal… es igual, el sistema de gobierno español lo tememos consensuado todos en una Constitución, incluidos usted y yo que no somos monárquicos lo que implica bien poco… siempre tendríamos la posibilidad de ligarnos a una infanta, se lleva mucho en estos tiempos.

Eso es como yo cuando era joven y presumía fuertemente de no ser europeo por mi nacimiento en Ibiza, verdadero microcosmos violado por los catalanes en su famosa conquista que no reconquista, mil veces dominada por sus vecinos pero jamás reducida... del todo. Menos mal.

Los humanos somos animales de costumbres y siempre queremos que resplandezcan las nuestras, es lo que se llama virus endogámico. Sería posible que en Ibiza ciudad llegara o llegase hasta la alcaldía un foráneo peninsular o alemán pero lo veo ‘raro raro’ y seguro que en los cuatro restantes municipios ni tan siquiera se otea la posibilidad: Un alcalde ‘Murciano’ ¡jamás! antes alemán -diría un colega que tenemos don Bernat y yo en Sant Joan de Labritja-.

Sin embargo si me imagino un presidente catalán negro pero eso si con nivel C o Z que será el más elevado, al fin y al cabo ya tienen uno andaluz que no pierde la pinta ni el nivel.

En estos globalizados tiempos yo entiendo que los nacionalismos debieran colgarse en una percha con todos los istmos, así España acabaría siendo una gran ínsula baratárica que no necesitaría ni nombre, como Dios, seríamos la innombrable y por descontado seccionada, aun así sería imposible escaparse pues no tendríamos nexos foráneos ni istmo que nos desvirtuara, tendríamos que interferirnos a banderazos, como siempre y es que ‘semos asina, pardus comu la tierra’… Per aixó dic viva al Noi del Sucre, don Salvadó i que Deu lo tingi en el Cel.

TEMPESTAD EN LONTANANZA

2008-12-10T11:10:00.001-08:00

Anoche fuimos a ver la tele a Es Taulell y nos tragamos impunemente casi toda la sesión del Gran Hermano, y hay que ver la señorita Rotenmailler que les ha salido, el malo de la película ha caído (por eliminación social) en manos de la malvada contestataria, pequeño ofidio que sin llegar a víbora como pica. Esta mañana he vuelto al lugar del crimen televisivo y seguían con lo mismo, el Gran Hermano entretiene los inviernos de las Españas y seguramente es que no hay otra cuerda al ocio mundano o vacío existencial entre los lapsos vitales.

Hice tiempo hasta las cuatro y media que abrían en Campané para comprar pan de can Bufí que es el que me gusta en estos momentos y como no había aproveché para comprar tres cabezas de ajo, y así, a ojo payés, treinta céntimos cabeza serían noventa, le di los ochenta y cinco que me quedaban con esa satisfacción de eliminar la calderilla y salvar mi único billete de 50 € que siguió descansando en ‘sa buchaca’.

He puesto a hervir cuatro patatas y un par de huevos porque hoy no me quiero complicar cocinando, tengo un aceite virgen de aceituna picual que es de lo mejorcito, con dos latas de sardinas, una cabeza de ajo de las que he comprado en Campané y media cebolla, la que nos queda es demasiado grande, pues todo eso se convierte en una ensaladilla payesa riquísima.

Llegó Rita con su manía de que haga teatro escenificando las chorradas que le cuento, de momento ha conseguido que me anime mañana a ir al Samsara que es un bar chill-out fuera del tiempo, con un cálido espacio y donde convergimos las disparidades jipiosas del territorio escenificando algunos sus gracias y como consecuencia animar el cotarro que siempre acaba en un jolgorio muy divertido.

Jolgorios aparte y dejando que el futuro se las arregle por si solo estoy viendo que se acerca una tempestad, se ven rayos y centellas por Santa Eulalia y no creo que tarde mucho en quedarme sin red, caen cuatro gotas e Internet se diluye quedándonos en la soledad geoterina que diría un extremeño verbiquédico.

OTRAS DIMENSIONES

2008-12-09T05:12:00.000-08:00

La raíz cuadrada nada tiene que ver con la de la mandrágora lo que como casi siempre no quiere decir nada diciéndolo todo aunque de poco sirva. Todas las gentes son gentes y sin embargo que poco tienen que ver unas con otras más allá de su capacidad de reproducción que nunca reproduce el original y cuyas partes están tan contaminadas de diversidades como la recién creada.

Pues partiendo de una base inexistente y viendo pasar los arquetipos por el portal nos podemos lanzar a la creación de una nueva galaxia que siempre sea desconocida para perdernos en un laberinto propio pero totalmente ajeno y en plena ebullición hacia la dispersión.

Una vez tragado por el engrollo con la memoria en alacena nos dejamos dispersar con lo parido y comienzan los relatos esporádicos procurando desordenar las frecuencias que faciliten al lector la creación de su propia galaxia desde la nuestra y fuera d´ella para integrarse desintegrando su naturaleza original, verdadera contaminación mediática que a veces llega a ser mucho más contaminante que el original.

El ser humano nunca podrá ser divino sencillamente porque la divinidad no es un ser, por ello muchos humanos creen que no existe la gran señora y que de ser, su no género se debe acercar más al femenino que al masculino que tampoco existen realmente aunque irrealmente no lo se.

El no tiempo es inmensamente inmenso porque el tiempo no existe, es cero ante el infinito.

OYENDO RADIO TRES

2008-12-08T08:12:00.001-08:00

El invierno se barrunta fuerte como la otoñada, hoy es el día de La Pura y conozco a varias pero allende los mares. El cielo grisáceo con nubes bajas tapando la mitad de las laderas de Morna, llueve a ratos con timidez y todo el campo está esponjoso, verde y florido.

Suena Triana en la radio del ordenata d´en Mikel …y al amanecerrr… siendo media tarde parecemos estar en la alborada… Año 1975 en Sevilla, Triana actuaba en la facultad de veterinaria, me había fumado el primer porro de mi vida ¡por fin! decían los amigos pues yo era un antidroga furibundo y los torturaba continuamente con el tema, pobres colegas… Aquel otoño, fue en octubre, ví la Naranja Mecánica que acababan de estrenar. Un viajecito iniciático, como casi todos.

Pero estamos en el siglo siguiente, pasaron hasta los milenios y el mundo sigue andando como decía Carlitos Gardel et uno, vele ile, gastando oxígeno continuamente y gratis, para alargar los tiempos; menos mal que no nos cobran el aire que respiramos pero no les demos ideas pues ya el siglo pasado dije de coña que en el futuro tendríamos que pagar por el agua y mira que profeta.

En Ibiza se paga por todo y al mismo tiempo no se paga nada, todo es puro trasiego en un comercio de colores v. g. en Las Dalias el mercadillo se ha vestido de Navidad, los hipíes tradicionales se han puesto sus colores de invierno que en absoluto son menos coloridos que los de verano, es otra historia, como la tienda del abuelo Juan, todo es del tiempo pues lo demás no existe ni están a buscarlo.

Seguimos la tarde oyendo jazz con la armónica de alguien interpretando Barrio Sésamo, es una típica tarde con radio tres de fondo. Perfecta.